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クレマチスの丘

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クレマチスの丘

　森の中に消えて行くシータを追うと、そこには丘が見える。
　
　白くかすれた空には、飛行機が残した淡い筋雲と、ブルーの山がひとつあるだけだった。一面に緑の美丘が広がり、くすの木が一本と、いくらかの彫刻が立っているだけだった。彫刻はくたびれているような、はたまた反省しているような表情で頭を垂れ、3体並んでそこに立ちつくしている。シータは丘の上のベンチに座り、つばの広い白い帽子をかぶり、読書をしている。

　「私の理想の女性はきっと草原で読書をしている。大きな草原の真ん中より少し端っこの方で、分厚い外国文学を読んでいる。そういう開放的な孤独感をふわふわ漂わせている女性に強く惹かれるんだ、たぶん。自分自身の理想郷なのかも知れない。遠く遠く離れた場所に静かに咲く一輪の花。そういう綺麗な存在を摘みとることなく、ずっと遠くから眺めていたいな。」

　いつかのデカルトの言葉が不意に脳裏を過る。シータと思われる白い帽子の女性はそっと本を閉じると、丘の向こうへと静かに消えていく。シータではないかも知れない。彫刻は笑っているのか泣いているのか、よく分からない表情をしている。デカルトなのかも知れない。理想の女性を、少し遠くから静かに見守るデカルトなのかも知れない。

　「その草原には、ところどころにクレマチスが咲いていて。クレマチスっていう白い花があるんだけどね、対称的な6つの花弁がとても美しいんだ。私はきっとそういう女性を求めている。控えめに、しかしその魅力を静かに匂わせるビューティフル・フラワー。クレマチスの花言葉は“心の美”。」

　シータを追うように小高い丘を越えると、そこには大きな正円の池がひとつある。白い帽子の女性は、どうやらその縁に座っているようだ。キラキラと太陽の光を浮かべる水面には、いくつか睡蓮が浮いていた。その女性は池の中を覗いている、ように見える。鏡に映った自分の心を覗いている、のだろうか。「水を見る女」という題名の彫刻かも知れない。丘の向こう側で3人のデカルトが曖昧な表情を浮かべて、それを見守っている、だろう。

　

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Θ美術館�鵯

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　バーでひとりでグラスを傾ける、という行為が大人への序章だと長い間ずっと、僕はそう思っていた。
　
　そのバーは線路脇の地下にあり、時折聞こえる電車が通過するガタゴトという音以外は現実から遠くかけ離れた理想に程近い場所だった。小雨に少し濡れた僕は、緊張しながらカウンターの端に腰掛け、マスターと思しき優しそうな小男にシャンディガフを注文した。カウンターには席をひとつ空けて眼鏡の女性、その隣には若いカップルが座っている。眼鏡の女性はジュート素材のブックカバーがかかった分厚い文庫本に熱心に耽り、時折顔を上げては、マスターと2,3の会話を交わしていた。
　穏やかな時間だった。小さなステージの上では、アーティストの卵が調音やらマイクテストを始める。ゆっくりと小さな音を立てて上昇する、シャンディガフの気泡にすっかり見とれながら、僕はしっかりと、大人への序章の一歩を踏み出しつつあった。

　不意に木製の扉がギィという嫌な音を立てて、男が一人入ってきた。男は僕の隣の空席に腰掛けると「シャンディガフ」と一声かけ、びしょ濡れになったトレンチコートを丁寧に座椅子の背もたれにかけた。「参ったなあ。当分ここで雨宿りだな。」と、おそらく独り言を呟いた。マスターは優しそうな顔でオーダーされた黄金の液体をグラスに注ぐ。
　シャンディガフという単語に反応し、振り向いてしまった僕は、ぱっと見180センチ近くはあるその男と完全に目が合ってしまった。男は雨に濡れた細長い口髭をゆっくりと整えながら、「デカルトって言うんだ。よろしく。」と雨粒が滴る大きな手を差し伸べてきた。
　「よろしくお願いします。」丁寧に握手を交わした時、丁度マイクアナウンスが流れ、一組目のバンドが演奏を開始した。聞いたこともない名のインディーズバンドの聞いたこともない曲目だったが、それが妙に心地良かった。緩やかに奏でる優しいリズムは、ハウスでもポップスでも民族音楽でもない新しい音の調べのように僕に響いた。それにしてもこの人は、ルネ・デカルトというよりも、どちらかというとサルバドール・ダリに似ている、と思った。
　「別にオカルトでもアボカドでも何でもいいんだけどね。いやータクシーに乗ろうと思ったんだけど、道行くタクシーが全部『割増』で。どうも苦手なんだよ、『割増』が。」
　僕は少し愉快な気持ちになった。それがデカルトのせいなのか、メロディーのせいなのか、微量のアルコールのせいなのかはよく解らない。
　「今度はアオイトリイを建てようと思って。東北かどこかの神社に。」
　何の話かと思ったが、アオイトリイの話だと理解することにした。あるようでない文脈から推測するに、文末に「神社」とあるので、おそらくそれは神社に建つ「鳥居」のことだろう。「青い、鳥居」だろうか。さらに一応、誰に話しかけているのかも確認してみたが、その見開いたダリ似の左右の大きな目は、紛れもなく僕ひとりをしっかりと捉えていた。
　「僕はトリイが大の大の大好きでね。あの神社の鳥居のことだよ。あれは僕みたいな何の特権も持たない一般市民が勝手に寄進することができちゃうって話、君知ってた？　僕は今まで全国に 13の鳥居を建てた。いろいろ。ジェラルミン製、塩化ビニール製、鉄パイプ、鉄筋コンクリート。特に宗教とかには全然興味がないんだけど、とにかくあのフォルムが好きなんだよ。君分かる？　鳥居のあの美しいフォルム・・・」
　2組目は女性デュオで、マイナスイオンが肌に気持ち良い神秘の森を彷彿とさせた。ようやく目線を解いてくれたデカルトは、あっという間にグラスの中身を空にしていた。目尻に深い皺が刻まれたデカルトの目は、なんだか幸せそうな目をしている。おそらくシャンディガフか、彼の言う鳥居の美しいフォルムか、バーを満たす透き通った美しい音色のいずれかに酔っているのだろう。この人は見知らぬ人に素っ頓狂な話を吹っかけることを趣味か、もしくは生業にしているのだろうか？　すっかり虜になってしまった僕は、今一度ゆっくりと頭の中で鳥居のイメージを膨らませてみた。赤く聳え立つ鳥居。そう言えば、鳥居というのは縦横の柱が直角ではない何か微妙な角度を保ってクロスしているのが気になる。
　「それで今度は青い鳥居。青い鳥居でチタン製。近未来っぽいでしょ？　世紀の現代建築家100選に選ばれたりして。」
　デカルトは本当に幸せそうな目をしていた。

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アンコール遺跡群に見る神話的世界<下>

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　次にアンコール・トムだが、アンコール・ワットの西大門前の道を真っ直ぐ北上するとアンコール・トムの南の城門に辿り着く。怪異な微笑を讃えた人面(観音の頭部)を冠する門の両側に、それぞれ巨大な扇状に多頭の頭蓋を開いたナーガ(蛇状の竜)を抱えて並んだデーヴァ(善神)とアスラ(阿修羅＝悪神)の石像が、あたかも欄干の如く並ぶ。南大門の人面塔の下を潜ると、そこが１辺３キロ、高さ８メートルのラテライトの城壁で囲まれるアンコール・トムである。その南西北の中央に、それぞれ各一門、東には中央の死者の門、その北の勝利の門の二門、即ち計五門を開き、各城門は塔になっていて、東西南北の四面に観世音菩薩が彫刻されている。また門から堀を結ぶ橋の欄干は＜乳海攪拌＞を模したナーガで造られ、アンコール・トムの中央にバイヨン寺院があり、その西北にはパブオンがある。
　バイヨンは12C末にジャヤヴァルマン７世によって経営された仏教寺院で、長さ160メートル、幅140メートルの方形で、おびただしい数の仏面塔が見られる。仏面塔は全部で49存在し、200余りの観世音菩薩が見られる。アンコール・ワット同様、２重の回廊の壁面には多くの浮き彫りが刻まれている。当時の人々の日常生活、チャム軍との戦いを描いたものが多く、しかしアンコール・ワットのそれとは全く異なる様式である。またバイヨン人面塔の観音の口辺に漂う微笑は、一般に「クメールの微笑」と呼ばれる。注４)
　アンコール・トム城内には、象のテラスやライ王のテラス、プレア・ピトゥなどの遺跡、ピメアナカス宮殿、プラ・パリライ等の遺跡が残されており、他にもプラ・カーン僧院遺跡、ネアック・ポアンの遺跡、人面塔の上を覆い被さるフロマージュの巨木で有名なタ・ソム遺跡等がある。注５)　

　以上、アンコール・ワットとアンコール・トムについて詳細に見て来たが、ここでアンコール遺跡の彫刻レリーフにある『ラーマーヤナ』『マハーヴァーラタ』に見られる神話的世界、特にアンコール・ワット、バイヨンにも見られる『バーガヴァダ・プラーナ』から引用される＜乳海攪拌＞の神話を元に、アンコール遺跡の真の目的を追求したい。
　
　＜乳海攪拌＞は、大洋の攪乱からの不老不死の妙薬アムリタ(甘露)が得られるというインド古代神話で、アンコールのそれはクメール人がカンボジア版に多少修正を加えている。中央にヴィシュヌ神がいて、亀の上にマンダラ山を置き、大蛇(ヴァースキ)が綱の役目を果たす。綱の一方をデーヴァ(善神)が、もう一方をアスラ(阿修羅＝悪神)が持ち、一心不乱に長い間にわたり引き合い、大洋を攪乱する。これは詳しく見ると、阿修羅達に乱暴を受けた神々が、不老不死の神であり世界の創造者であるヴィシュヌ神に助けを求めたことに端を発する。ヴィシュヌ神が神々に言うことには、「我は汝に力を与えよう。汝ら、我が命ずるが如くなせ。大乳海に薬草を投じ、マンダラ山を攪乱の棒とし、大蛇ヴァースキを綱として大洋を攪拌し、生命の露を得よ。そのために汝らは、汝らの敵阿修羅の助力を得よ。直ちに彼らと和睦して、彼らも協同の仕事の結果を分配することを約束せよ。不死の神酒を飲むことによって不老不死となることを伝え説得せよ。」注６)ということで、神々は言われた通り阿修羅と協力するが、時機を見て手を切り阿修羅を撃退するという話の様である。
　
　では＜乳海攪拌＞がなぜアンコールに度々レリーフとして使用されているかが重要で、それには諸説ある。フロイト的に攪拌を交合と理解し、数多のものを誕生させ、生命の永劫回帰、不老不死に繋げる思想や、攪拌の繰り返す作業それ自体に輪廻転生を見る見地もある。また、アンコール・ワットそれ自体、即ち王城の濠を大海、城壁、城門がマンダラ山の主軸、ナーガの欄干が宇宙の大蛇を示すというメタ神話的な解釈もなされている。つまりアンコール・ワットそれ自体が＜乳海攪拌＞の神話を語っているというのである。
　ではアンコール遺跡それ自体が＜乳海攪拌＞を体現する場合、アンコール遺跡造営の目的は一体何にあったのだろう。これも統一見解は得られていないが、当時の王候邸宅は鉛瓦か土瓦で葺いてあるため、その可能性は低く、墳墓の可能性もあり、勿論神殿の可能性もあるということだ。注７)しかし墳墓であっても、神殿であっても目的は同じで、それは王権を最大誇示することに他ならない。確かに、アンコール遺跡に幾つもの寺院が見られるのは、それがクメール朝歴代の王の霊廟だからである。アンコール・ワットはヴィシュヌ神の神殿ではなく、ヴィシュヌ神に見立て自らを神格化したスールヤヴァルマン２世の神殿に他ならないのである。さらに神話をモチーフにしている直接の理由は、当時のクメール人なら誰でも分かる国民的文学作品を引用しているに過ぎず、また大きく捉えれば、神と人間の両世界間の親密な調和を人類の繁栄と捉えるヒンドゥー教の宇宙観にも対応している。つまり、ここに絶対神として君臨するクメール君主、スールヤヴァルマン２世という像が容易にイメージ出来る。
　クメール王朝にアンコール遺跡が存在する理由は、以上の通り、絶対的な権力を持つ王により、王権の最大誇示、またはそれを神話的世界に落とし込んで神格化する過程で、必然的な建築だったと言える。さらに＜乳海攪拌＞の例を取れば、不老不死の王国、尽きざる栄華への願いがこめられていたに相違ない。
　
　最後に、余談ではあるが、カンボジアが誇る世界遺産として百聞は一見に如かず、是非、アンコール遺跡群をこの目で一度確かめてみたいと思う。

注４)バイヨン寺院については特に石澤良昭『アンコール・王たちの物語』pp.162-163,pp.167-168を参照した。
注５)町田甲一編『文化の史蹟　第６巻　アンコール・ワット』pp.11-
注６)＜乳海攪拌＞の詳細は宗谷真爾『アンコール文明論』pp.78-81の『神話伝説体系』の引用に詳しい。他、町田甲一編『文化の史蹟　第６巻　アンコール・ワット』p.73、石澤良昭『アンコール・王たちの物語』p.137、ジョルジュ・セデス著、三宅一郎訳『アンコール遺跡』p.121
注７)ジョルジュ・セデス著、三宅一郎訳『アンコール遺跡』pp.67-69,pp.93-107


参考文献
『文化の史蹟　第６巻　アンコール・ワット』町田甲一編(1968、講談社)
『アンコール・王たちの物語』／石澤良昭(2005、日本放送出版協会)
『アンコール文明論』／宗谷真爾(1969、紀伊國屋新書)
『アンコール遺跡』／ジョルジュ・セデス著、三宅一郎訳(1990、連合出版)
『アンコール・ワットの発見』アンリ・ムーオ著、菊地一雅訳(1972、學生社)

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アンコール遺跡群に見る神話的世界<上>

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　私は今回、秋期初回の授業で取り扱ったアンコール遺跡に関してレポートを書きたい。密林に潜む巨大な神殿に以前から憧れていたと同時に、東洋史特株Bの秋期授業を通して、それを当時のクメール人の持つ神話的世界との関係性の上で論じたいと考えたからである。構成は、まずアンコール遺跡発掘の歴史を概説的に追い、次に代表的なアンコール遺跡である、アンコール・ワット、アンコール・トムを簡単に概観して、最後に遺跡中の彫刻レリーフとして多用されるクメール人独自の神話的世界から、特に＜乳海攪拌＞の神話を取り上げて、この幾何学的な宗教建築の目的に迫りたい。なお、参考資料として内容理解のため幾つかの映像資料や写真集も使用したが、それらはここで特に取り上げない。参考文献として、フランス極東学院セデス教授の書、上智大学アンコール遺跡国際調査団団長石澤良昭の近著、フランス人博物学者アンリ・ムオーの東南アジア探検記等を参照した。

　アンコール遺跡は1992年にユネスコ世界遺産に登録された。その主な理由として、アンコール遺跡の煉瓦・石で出来た豊かな宗教建築は、9~14世紀のクメール美術の全てを伝えており、それが東南アジアに広く影響を及ぼし、その後の東南アジア文化を創造したと言える、という点が挙げられている。アンコールは蛇王(ナーガラージャ)のいる国、竜宮の意で、ワットは寺院、トムは大王城の意。注１)特にアンコール・ワットは現在もカンボジア国旗の中央にカンボジアの象徴として描かれている。

　アンコール・ワットは最も古いものとして、13C末の元朝の使者、周達観の『真臘風土記』に記述が見られる。その後、16C中頃にポルトガル人宣教師が多少の報告をしており、17C前半に我が国肥州の人、森本右近太夫が「御堂を志し数千里の海上を渡り」、「ここに仏四体を奉るものなり」等の墨書を残している。17Cには島野兼了がインドの祇園精舎と見誤り見取り図を持ち帰っている。19Cに入り、1850年にフランス人宣教師ヴィユフォーが論文「L’Annam et le Cambodge, Paris 1874」を発表し、1863年にはフランス人博物学者であるアンリ・ムオーがアンコール・ワットを発見する(論文「Voyages dans les royaumes de Siam, de Cambodge de Loas et autres parties centrales de l’Indo-chine」)。その３年後、カンボジアはフランス保護領となり、ハノイに設けられたフランス極東学院でアンコール遺跡の調査研究が開始される。その後、ドゥダール・ド・ラグエ、フランシス・ガルニエ等の研究を経て、20Cには特に極東学院セデス教授の研究が有名になる(論文「Les bas-reliefs d’Angkor Vat」等)。しかし20Cには一方で戦争による遺跡の破壊も進み、1972年、カンボジア内戦よって極東学院はカンボジアを離れ、寺院はクメール・ルージュによって破壊される。この時、多くの奉納仏は首を撥ねられ、砕かれて敷石にされた。1979年、クメール・ルージュは政権を追われると再びこの地に落ち延び、今度は城郭として篭城する。濠があり、塔から物見出来るだけでなく、カンボジアにとって最大の文化遺産であるため、敵も迂闊に重火器を使えない。この時、共産主義のクメール・ルージュは祠堂の仏像をさらに破壊する。現在はユネスコ世界遺産に登録され、カンボジアの安定に伴い、各国が協力して修復を行い、周辺に遺された地雷の撤去も進んでいる。注２)

　アンコール遺跡とはクメール朝(＝アンコール朝、802~1431)期に26代にわたる歴代王によって建立された一連の建築群のことを言う。王朝が栄えたトンレサップ湖北岸に位置し、当時のクメール人の宗教、即ち古来からの土俗信仰、地母神信仰に守護神信仰、ヒンドゥー教、大乗仏教と多宗教の混成や変化を反映した宗教的遺跡である。注３)遺跡の中でも特にスールヤヴァルマン２世のアンコール・ワット、ジャヤヴァルマン７世のアンコール・トムが有名であり、この２つの遺跡について以下に詳しく見ていく。

　アンコールワットは12C前半、スールヤヴァルマン２世がヴィシュヌ神のために奉献したと言われるヒンドゥー教寺院で、後に仏教寺院となった。南北に1300メートル、東西に1500メートル、幅190メートルの濠をめぐらす整然とした幾何学的な平面体を構成し、中央には本殿がある。西大門は本殿と同じ形の三塔を戴き、西大門から左右に回廊が伸び、城壁が続き、濠に沿ってこの寺院を囲む。縦1キロ、横815メートルの城壁には四方それぞれに門があり、西大門、回廊、壁面、柱には余すところなく神話の世界をモチーフにした浮き彫りが施されている。西大門からラテライト(紅土)を積み上げた表面に砂石を敷き詰めた参道を東に行くと、やがてナーガ(蛇状の竜)を模った欄干に囲まれた、長さ約350メートルの広いテラスに着く。テラスに続く石段を上ると、第一回廊の西中央門があり、左右に回廊が伸び本殿を囲む。回廊は東西に200メートル、南北に180メートル、全長約760メートルで、その外側は石の角柱が立ち並び、内側の壁面、壁面の裏側、つまり第二回廊に面した壁面にも余すところなく浮き彫りが刻まれている。西大門の左手回廊には丈４メートルに及ぶヴィシュヌ神の八臂像が安置されており、浮き彫りのほとんどがヒンドゥー教のものである。第一回廊と第二回廊の間にあるプレア・ポラン(千体仏)には、多くの仏像が納められ、長さ１メートル半にも及ぶ仏足石もある。
　回廊内壁の浮き彫りには、西面南側に『マハーヴァーラタ』からカウラーヴァ族とパンダーヴァ族の戦闘図が描かれており、西面北側の回廊壁面には『ラーマーヤナ』から悪魔ラーヴァナの軍とラーマ王子の軍の戦闘の様子が描かれている。これらは全体として生き生きとして活気のある描写が特徴的である。一般に「歴史回廊」と呼ばれる南面の回廊の浮き彫りには、スールヤヴァルマン２世の功績を讃えたものが多く、東半分の壁面にはラクシュミー(仏教の吉祥天)が誕生する＜乳海攪拌＞の図、同面北半分はヴィシュヌ神に関する戦闘図、北面もヴィシュヌ神の化身クリシュナの物語が描かれている。
　中央本殿は第二回廊から高さ13メートルの急な石段を上るが、中央塔の高さは42メートルで、地上から計ると65メートルに達する。この中央塔を中心に、四隅にさらにそれぞれの塔を築き、これらを結んで第三回廊が造られている。本殿にはヴィシュヌ神が祀られていたというが、今は壁で埋められ四体の仏像が祀られている。

注１)宗谷真爾『アンコール文明論』pp.21-22
注２)アンコール遺跡史については、講談社刊の町田甲一編『文化の史蹟　第６巻　アンコール・ワット』を主に使用している。
注３)宗谷真爾『アンコール文明論』p.48

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古都：奈良

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　起床し、身支度を済ませ昨夜の共犯者の顔を確認し(笑。優しい顔の優しい女将さんだった)、天理より飛鳥を目指す(まず東京人なら誰もが戸惑うのが、この辺りの路線はJRよりも近鉄が主軸となる。ちなみに字面で選ばれたこの天理という都市は宗教都市らしい)。どこか懐かしいようなローカルな車窓に揺られ、明日香村に到着。駅前で緑色のママチャリをレンタルし、長閑な風景の起点に立つ。周囲には山や田園風景が広がり、近隣住民はモクモクと何かを燃してる(明日香村出身nerd幹部の犬に後ほどメールで問い合わせてみてもこの煙の謎は解けなかった)。まず最初に向かったのは国宝指定の高松塚古墳で、高台に広がる緑の空間が清清しく、所定の位置に敷かれている青いビニールシート等が所謂“古墳”感を上手く演出していた。壁画館で飛鳥時代の壁画を見るも、当の古墳自体は発掘作業中で古墳というよりは建設現場のようだった。
　続いて天武天皇、持統天皇稜を一周し(ちなみに路傍で売られている柿は5ヶ300円、10ヶで500円・笑)、さらにペダルを漕いで亀石という謎の巨大石を鑑賞。橘寺、聖徳太子生誕地(地味ではあるが味のある記念碑)。どんどん漕いで国宝のアナザワン、石舞台古墳。蘇我馬子の墓ではないかとされる超巨大岩は、安田侃顔負けのアートのようでもあり、文字通り荘厳な墓のようでもある。僕をはじめ、歴史の教科書でしかこの石を見たことがない人は驚くが、実はこの古墳、地下に潜れる。地下から見た石舞台は岩の切れ目に空のブルーが一直線に走り、これまたジェダイのライトサーベルのようなのだ(低俗な例えで大変恐縮)。この古墳、桜の季節は一層情緒があるらしい。
　大阪セメントや自販機の腹に貼り付いた飛鳥のロゴを激写しながら、酒船石遺跡、亀形石遺跡を鑑賞して(ロトの紋章のような…再度恐縮)、飛鳥寺。蘇我入鹿の首塚が非常に印象的だった。
　飛鳥の景観はサイクリングしているだけで十分にワクワクするもので、時間の都合もあり展望台には登らず、鬼の雪隠、鬼の俎というミステリーストーンを見て、亀石と対応する猿石は見つからず、最後に行ってみたかったキトラ古墳もカット(最近も注目を浴びている古墳。それよりも何よりもカナと漢字を合体させたネーミングに強く惹かれる。グレート義太夫的な・笑)。西ノ京へ。
　
　西ノ京駅近くの定食屋で山菜ピラフなるものを食し(グレート義太夫的な・笑)、隣にあるカラオケ教室なるものに爆笑し(だって、学べるの？)、世界遺産の薬師寺、唐招提寺は背伸びして外から見て(時間と金銭が絶対的に不足)、トボトボと静かな線路沿いの道を歩いていると、突然前方の犬が全力で吠え始め、視線を移すとそこには大木に大きな白い鳥が一羽、「ギャア」と奇声を上げ飛び立つ。もはやフロイトの世界だ。絵に描いたような前方後円墳である垂任天皇陵を見て(と言っても真上から見ないと何も分からない・笑)、バスで近鉄奈良へ。
　
　奈良に着いた頃にはもう日が沈みかけた夕方だった。奈良公園近辺は三連休で人が溢れ、鹿も宮島、屋久島と一年で３回も見てはそう珍しいものではない。春日大社にお参りだけして、世界遺産である興福寺や東大寺には行かず(本当は大仏が見たかったけど寸前で閉門した・笑)、JRで京都。
　京都に到着したのはこの旅でもう５度目だ(初日の夜行バス、初日の彦根からのリターン、同じく初日の京都散策からの帰り、昨日は山陰方面から電車で、今)。近未来と新都を感じる巨大ステーションに不思議にも安堵を覚える。三連休でパンパンの地下食堂で最後の飯をかっ喰らい、八つ橋のお土産を両手にぶら提げて、この旅で３度目の夜行バスに乗り込む。完


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