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■No.692_Füchschen Alt (Im Füchschen)

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Füchschen Alt (フュクスヒェン・アルト;ドイツ/ノルトライン-ヴェストファーレン州)。アルコール度数4.5%、原材料:大麦麦芽(4種)、ホップ(ハタラウ)。非加熱。アルト。

アルトとしては若干ペールカラーな部類に属していると思います。ややホップの青みがかったアロマ。弱いモルトの甘味に対して、やや強く感じられるホップの苦味。ボディはライトで、非常に軽やかな飲み口があります。フィニッシュの苦味にやや平板さ。非常にドライな印象で、非常にドリンカブル。

故マイケル・ジャクソン氏の名著『ビア・コンパニオン(Beer Companion)』では、イム・フュクスヒェン(Im Füchschen)は「お客が喜んで相席で座り、一見の客でも席を譲って招き入れ、知らない人を入れるために席を詰めるようなところ」と評されています。

デュッセルドルフの街には、ツム・ユーリゲ(Zum Uerige)、ツム・シュリュッセル(Zum Schlüssel)、新市街のブラウエライ・シューマッハー(Brauerei Schumacher)、旧市街にあるその分店(Schumacher Im Goldenen Kessel)など、“ビール好きが是非とも立ち寄りたい名店”が幾つかあります。

どれも素晴らしい場所なのですが、イム・フュクスヒェンほどジャクソン氏の先の解説がピッタリ来る店は、やはり在りません。

写真1枚目の背景に写っている御婦人達は、ごった返す店内で、店員が誘導したわけでもなく、私と相席になり、相席ついでに自分達が注文した様々な料理を頼んでもいないのに私に取り分けて下さった方々だと書けば、そのことを納得して頂けるでしょうか(実際そうなのです 笑)。

“イム・フュクスヒェン”は、逐語訳すれば“子狐亭”といったところです。このブリューパブは、ホーフ・ガルテン(池のある美しい公園)に程近い、旧市街の北に位置しています。
つい最近まではデュッセルドルフで最も小さい醸造所の1つに数えられており、Steve Thomas(2006年)によれば年間生産量は1,500kLでした。しかし、2008年には年間生産量は2,670kLとなっていました。

歴史上、1640年には現在のブリューパブの場所に醸造所が存在したことが確認されています。現在の名前は1848年にこの醸造所が買い取られて以来のことです。1908年にケーニッヒ家(König)がこの醸造所を買い取り、現在まで当家がこのパブを運営しています。第一次大戦を挟んで醸造所は閉鎖されましたが、1930年に再開されました。1995年以来、ペーター・ケーニッヒ氏(Peter König)により運営され、醸造設備の近代化が行われています。また、2001年頃から若者の間でイム・フュクスヒェンのビールが注目され始め、カルト的な人気を得つつあるといわれています。

Sylvia Kopp女史(2010年)によれば、フュクスヒェン・アルトの主発酵(14〜18℃〜)は開放型発酵槽で行われます。2〜4週間のラガーリング期間には、「木片のチップが用いられている」そうです。

この木片チップの使用については、稀に誤解されている方がいますので少し付言しておきます。これはいわゆる「ビーチウッド・エイジング」であり、ラガーリング時によく煮沸殺菌・洗浄したブナのチップを、貯酒タンクに沈めてビールの清澄化を図る手法で、ウッディな個性をビールに付与するためのものではありません(従来、バイエルン地方〜ボヘミア地方を中心に行われてきた手法ですが、ドイツ人がブナ材を用いた最大の理由は、経験上、最もブナ材が樹脂等のウッディなキャラクターをビールに及ぼさないと考えたからです)。

デュッセルドルフ市内の約30のパブでこのビールを試すことができます。ボトルビールはスウィングキャップで流通していますが、5L缶も存在します。また、イム・フュクスヒェンで供される樽生ビールは50リットル容の木樽に詰められています(写真2枚目)。

なお、イム・フュクスヒェンでは、ジルバーフュクスヒェン(Silberfüchschen[銀狐の子];ABV 5.4%)という酵母入りヴァイツェン(へーフェ・ヴァイスビア)をレギュラーで生産しています。また、クリスマス限定品として、11月10日には通常のアルトよりもアルコール度数の高い、いわゆる「シュティッケ・ビア(Sticke bier; ※)」に類するヴァイナハツビア(Weihnachtsbier;ABV 5.2%)が生産されています。

【※】
シュティッケ・ビア:デュッセルドルフのアルトビールの中でも、期間を限定して醸造される高アルコール版の特別な品をシュティッケ・ビアという。「シュティッケ」は、“Stickum”という単語の派生系で、この地方の古い方言で「うわさ」を意味する。ユーリゲ・シュティッケ(Uerige Sticke)が有名で、これは瓶詰めされたものとして、日本でも入手できる。

【参考文献】
Garrett Oliver et al. The Oxford Companion to Beer, Oxford University Press(2012), p.768.
Adrian Tierney-Jones et al. 1001 Beers You Must Taste Before You Die, Universal(2010), p.127.
Michael Jackson. Eyewitness Companions Beer, Dorling Kindersley (2007), p.101.
Michael Jackson. Great Beer Guide, Dorling Kindersley (2000), p.244.
Michael Jackson. Michael Jackson's Beer Companion (2nd Ed.), Duncan Baird Publishers(1997), p.145.
Steve Thomas. Good Beer Guide Germany, CAMRA Books(2006), p. 328.
長尾伸. ドイツビールへの旅, 郁文堂(2003), p.68-69.

【イム・フュクスヒェンHP】
http://www.fuechschen.de/

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■No.691_Mont des Cats (Chimay)

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Mont des Cats (モン・デ・カ;ベルギー/エノー州)。アルコール度数7.6%、原材料:大麦麦芽、小麦、糖、ホップ。無濾過、非加熱、瓶内発酵。アンバーエール。

やや濁った濃いアンバー。白いヘッド。モルトの甘いアロマ、カラメルのようなアロマ、オレンジピールのようなアロマ。若干イースティなアロマ。口に含むと、これらの風味に加え、弱いながらもリコリスのようなスパイシーなニュアンスを含んだ甘味。全般的に味わいはやや単層的な印象。ドライなフィニッシュ。

ややシメイ・ルージュ(シメイ・レッド)に似た味わいがあるように思います。もう少し熟成させる価値があると思います。

2011年6月16日にチーズの生産者として有名な、北フランスのモン・デ・カ修道院(Abbaye du Mont des Cats:1650〜)が新たな“トラピストビール”を上市しました。この新たな“トラピストビール”については、残念ながら彼らの手によるものではなく、スクールモン修道院(シメイ)で開発され、醸造も同修道院で行われています(これについては、以前記事にしました)。
そのため、当該修道院のコミュニティの管轄し下で造っていないため、「Authentic Trappist Product」のロゴ・マークはラベルにはなく、厳密な意味では“トラピストビール”と呼べません(ただし、bière trappisteを名乗っています)。最初のバッチは僅か1,500 hLだったそうで、そのレシピはモン・デ・カの修道士らとの話し合いで決まったそうです。

このような委託生産を否定的に捉えることも出来ますが、筆者は必ずしもネガティブには捉えていません。

モン・デ・カ修道院では、1847年よりビールの醸造を行い、19世紀末には醸造設備の近代化を行うなど、精力的にビールの生産を行っていました。しかし、1905年に醸造を停止し、1918年4月に爆撃による醸造所の全壊以降、生産は2度と行われなかったといいます。
モン・デ・カ修道院には醸造所建設の予定は資金面・技術面からないそうですが、このような歴史を持つ修道院が委託生産によりビールを販売し始めた事実は、アヘル醸造所(Brouwerij van de Achelse Kluis)の過去と少々重なるところがあります。

過去の記事をリバイスして再掲しますが、アヘル修道院では1852年にビールが初めて醸造され、1871年にはルーティンで造られるようになりました。しかし、第一次世界大戦(1914年)に醸造を放棄せざるを得なくなり、1917年にはドイツ軍により700kgの釜は撤収され、この醸造所は解体を余儀なくされました。
その後、1976年にアヘル修道院はドゥ・クライス醸造所(Brouwerij De Kluis:旧ヒューガルデン醸造所)のピエール・セリス氏に相談を持ちかけ、既にセリス氏が造っていたビール(Vader Abt)に、1976年、「アヘルセ・クライス(Achelse Kluis)」のラベルを貼付して、修道院に出荷することとなりました(1981年からシント・ベネディクト(St. Bénédict:ABV 6.5%)に変更)。

1985年にドゥ・クライス醸造所が不運にも火災となったため、他の委託醸造所先を探した結果、彼らのビールは10年間に渡ってSterkens醸造所(Kluyserbier ABV 6.4%)、Gielen醸造所(Paterken Achelse Kluis)、De Teut醸造所(’t Paterken;ABV 6.4%)などで転々と造られました。1995年にDe Teut醸造所が廃業し、委託先がなくなった後、オルヴァル修道院からやってきたマーク・ガラン(Marc Gallant)修道院長がアヘル修道院に着任し、自分達の力でビールを醸造しようという機運が高まり、1998年に彼らのビールが初めて世に出ました。

アヘル修道院では他醸造所にビールを委託生産しつつも、自分達のビールとして販売を開始してから、22年で「真に自分達のビール」を造り始めました。

モン・デ・カ修道院もまた、遠い将来に自分達のビールを醸造することを期待したいところです。

【モン・デ・カ修道院HP】
http://www.abbaye-montdescats.fr/

写真:Café Rose Red(Brugge)

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■No.690_De Cam Kriek Lambiek

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De Cam Kriek Lambiek (ドゥ・カム・クリーク・ランビック;ベルギー/フラームス・ブラバント州)。750mL、アルコール度数6.5%、原材料:大麦麦芽、小麦、ホップ、サワーチェリー(100リットル当たり40kg)。無濾過、非加熱、瓶内発酵。2009年1月瓶詰め、消費期限10年。クリーケン・ランビック。

日本語的に書けば「クリーク・ランビック」ですが、現地での発音は「クリーキ・ランビキ」に近い。

クリーケン・ランビック(Kriekenlambik)に特有の非常に弱い炭酸で、ヘッドはありません。深く美しいワイン色。ナッツ香、サクランボ香、ブレッティな(馬の毛布のような)個性。口に含むと、これらの風味に加え、熟したグミのような円やかさのある酸味。それでもフィニッシュの口をすぼめたくなるような収斂感は明確です。ややソルティ。ドリンカビリティは高く、スルスルと飲めます。

ランビックの「いろは」として、まずはストレート・ランビック(狭義のランビック)とグーズ・ランビックの味わいが根本的に違うことを理解する必要があります。

両者の味わいが異なる理由は多岐にわたりますが、その製法の根本的な相違は、ストレート・ランビックは単一年代のランビックのみを用いているのに対し(若いランビックならばヨング・ランビック、老いたランビックならばアウドゥ・ランビックという)、グーズ・ランビックは通常、アウドゥ・ランビックをベースとして、ヨング・ランビックを少量ブレンドするというところにあります。

ヨング・ランビックを少量ブレンドする理由は、アウドゥ・ランビックは長期発酵に伴って残糖分が少ないため、ヨング・ランビックに残されている糖をそこにブレンドすることで、シャンパーニュのように瓶内発酵を促進して、自然の力でガス(カーボネーション)を発生させることにあります。
先程、ストレート・ランビックとグーズ・ランビックでは「味わいが異なる」と書きましたが、この瓶内発酵のプロセスによって、ガスの有無に留まらない違いが現れます。例えば、通常のランビックは円やかな酸味を有するのに対し、グーズは酸味が鋭くなる傾向を持ちます(これはどんなにランビックを飲みなれない人でも必ず分かる違いです)。その理由については醸造学的に様々な理由があるのですが、拙著やこのブログで何度か書きましたのでここでは繰り返しません。

このようなランビックの二元的な理解は、「クリーケン・ランビック(Kriekenlambik)」と、通常、私たちが「クリーク」と呼んでいるグーズ方式の品に丸のまま外挿できます。具体的には、クリーケン・ランビックはランビックにサクランボを浸漬した後に、ヨング・ランビックをブレンドしない「ストレート方式」で造られるのに対し、通常のクリークはヨング・ランビックをブレンドして「グーズ方式」で瓶内発酵を促進しているのです。

瓶詰めされているクリークの大半はグーズ方式で造られるのに対し、ドゥ・カム・クリーク・ランビックは、極めて珍しい瓶詰めのクリーケン・ランビックです(以上の私の解説は、念のため、今回のビールの生産者であるカレル・ゴドー氏[Karel Goddeau]に確認を取りましたが、その通りとのことです)。

ストレート・ランビックは日本国内でも瓶詰めのものが容易に入手できますが、クリーケン・ランビックの瓶詰めについてはごく稀にワン・オフの品として発売されることはありますが、日本国内での入手は極めて入手が難しいです(カスクでは、ジラルダン醸造所の品が有名でしょう)。

今回、大月酒店がこのような非常に珍しいビールを少量輸入されました。

このクリーケン・ランビック自体、非常にバランスに優れており評価できますが、それだけの理由でなく、ベルギービール通を自認される方は絶対に試しておきたい品だと思います。
なぜなら、クリーケン・ランビックは日本に殆ど輸入されえないが故に、「クリーケン・ランビックとは何か?」という味覚の評価軸を築くためには、普通、ベルギーでクリーケン・ランビックを試す以外に方法がないからです。

以上のことは最大公約数的な、理論的な話です。

細かいことを少し書きますと、このビールを造っているドゥ・カムは樽発酵させたランビックをベースにして、サクランボを浸漬する際はステンレスタンクで行っていますが、これにはサクランボをかなりの量で漬け込んでおり、超高濃度です(以前、これを飲ませて頂いたことがありますが、ランビックで割らない限り飲めない、物凄い濃厚さの“原液”です)。

つまり、ドゥ・カムにおいては、クリーク用に用いるクリーケン・ランビックは、今回の製品としてのクリーケン・ランビックと根本的に性格が異なるということを付言しておきます。

ドゥ・カムの他のビールにつきましては、以前その歴史などを書いていますのでこちらをご参照下さい。

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■No.689_Bönnsch Trüb

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Bönnsch Trüb (ベンシュ・トリュープ;ドイツ/ノルトライン-ヴェストファーレン州)。アルコール度数4.7%、初期比重1.046、原材料:大麦麦芽(ピルスナー)、小麦麦芽、ホップ。無濾過。非加熱。無濾過ケルシュ(ヴィース)。

白濁したブロンド。糖蜜を思わせるモルトの甘いアロマ、草のようなドイツ系のホップのアロマ、微かにオレンジのような、パイナップルのような果実感のあるアロマ。口に含むと、ガスはやや強め、モルトの甘味が非常に明確。前記のような果実の印象に加え、やや穀物様で若いビールの印象。ホップの苦味は穏やかで、余韻はやや乏しい。

通常のケルシュに比べ、明らかに充実感(フォルムンディッヒカイト)がありますが、これを別の言い方をすると、朴訥でやや洗練感がないとも捉えられそうです。

以前書きましたが、ケルシュは統制名称があるため、本来、ケルン以外の土地で「ケルシュ」を名乗るビールは造れません。
1960年代に「ケルシュとは何か?」に関して、ケルンの醸造所協会がコンセンサスを確立し、1960〜1970年代には地域外の醸造所がケルシュを名乗るのを防ぐために醸造所協会は訴訟を行いました。

1985年には生産地域、上面発酵であること、淡色であること、初期比重(1.044〜1.048)、アルコール度数(5%以下)、濾過されていること、ビール名に形容できる言葉のレギュレーション(ex. 「真の」、「プレミアムな」、「オリジナルの」などの形容詞を使ってはならない)、グラスの形状(シュタンゲ)、グラスの絵柄の限定などについて事細かに決められ、1986年3月に「ケルシュ協定」が調印されました(ケルシュ協定/Kölsch Konvention;22生産者が参加)。

このようなケルンで醸されるこの特産ビールに言わば対抗し、ケルンに程近いボン(Bonn)の街で造られている名物ビールが、ブラウハウス・ベンシュ(Brauhaus Bönnsch)で造られている「ベンシュ」です。ベンシュ・トリュープには瓶詰めは存在せず、あるのは樽生のみです。このブリュー・パブは奇しくも、ケルシュに関するレギュレーションが詳細に決められた1985年に設立されました。

Trübとは「濁り」を意味し、無濾過であることを表しています。ケルンであれば、このような無濾過のケルシュをヴィース(Wieß、Wiess:「白」の方言)と呼ぶところです。

写真を御覧になるとお分かりの通り、ベンシュがサーブされるグラスは非常に変わっています。1985年に生まれたこのグラスは、醸造所によれば、力持ちの大男が次々とケルシュを平らげ、その強靭な握力でケルシュ・グラス(シュタンゲ)を握った結果だとか(もちろん、醸造所の考えたジョークです。実際のところ、このグラスはLuigi Colani氏によりデザインされたものです ※)。

ベルギービールファンならば、このグラスで連想されるのは、奇抜なグラスの形状で有名なパウエル・クワック(Pauwel Kwak)を生産しているボスティールス醸造所(東フランデレン州)のビール「ヘット・ゼルフドゥ(‘T Zelfde)」の専用グラスでしょう。両者は瓜二つなのです。

【注※】
ボンといえば作曲家ベートーヴェン(ベートホーフェン:Ludwig van Beethoven)の生まれた地であり、この楽聖の絵が描かれたベンシュ・グラスも販売されている。

【参考文献】
長尾伸. ドイツビールへの旅, 郁文堂(2003), p.59-60.

【ブラウハウス・ベンシュHP】
http://www.boennsch.de/

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■No.688_Päffgen Kölsch

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Päffgen Kölsch (ペフゲン・ケルシュ;ドイツ/ノルトライン-ヴェストファーレン州)。アルコール度数4.8%、初期比重1.048。原材料:大麦麦芽(ピルスナー)、ホップ。濾過済。非加熱。ケルシュ。

リンゴや梨のような果実様のエステル香、ハラタウ系ホップのアロマ。これに加えて、ややスパイシーで土っぽい香り、穀物様のアロマ。口に含むと、前述のエステリーな個性と、モルトの甘味は明瞭ですが、執拗ではありません。後口にホップの苦味も明確に感じられますが、その抜け方が早いため、すっきりとしており、ドライなフィニッシュ。非常にドリンカブル。味わい深く、バランスが良い。

ケルシュの中で最もホッピーな個性を持つ銘柄の1つとされていますが、エステルの個性も明確で、ある意味、味わい深いケルシュです。

1883年、ヘルマン・ペフゲン(Hermann Päffgen)により設立されました。周知の通り、ケルンという都市は第二次世界大戦で壊滅的な状態となり、レストラン部分が全壊となって1945年に閉鎖されました。しかし、醸造所本体は根本的な破壊を間逃れて、1949年に再建され、1950年代の拡張などを経て、今日に至っています。

ケルシュには少量(15%未満)の小麦を用いる醸造所がありますが、醸造所解説の原材料によれば、ペフゲン醸造所のケルシュには小麦は用いられていないことになっています(・・・Und so wird aus Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser ein echtes Päffgen Kölsch)。

銅釜による煮沸は1〜2時間。開放型発酵槽を用いて造られており、濾過はされていますが、パスツリゼーションは行われていません。また、(ドイツの地元密着型の醸造所では珍しいことではありませんが)全てのケルシュを手動で詰められた木樽で流通させている点が特筆に価します。
年間生産量は6,000hL程度で、これはケルンの醸造所では極小規模です。

このケルシュは先述の通り、瓶詰めされていませんし、生産量も少なく、“狙って”飲もうとしない限り、ケルンで出会うことはないでしょう。このビールを飲むに当たってケルン市内のお勧めの店を3箇所ガイドします。
いずれもケルン大聖堂から離れており、観光地とは程遠い所ですが、訪れる価値はあります。

1つ目は、言うまでもなく、ペフゲン醸造所の併設レストラン(Brauhaus Päffgen)。ホイマルクト駅(Uバーン)の近くです(写真2枚目・3枚目)。
2つ目はバーであり、軽食しかありませんが、その古色蒼然とした雰囲気に魅了されてしまうガストシュテッテ・ロンマーツハイム(Gaststätte Lommerzheim)。至近駅はケルン・ドイツ・メッセ駅(Sバーン、Uバーン)ですが、中央駅から大聖堂の脇を抜け、散歩がてらホーエンツォレルン橋(ライン川)を徒歩で渡って、歩いて行けます(余談ですが、この橋には恋人達の名前が書かれた錠前が大量に掛かっています)。このカフェについては何度か訪れ、思い入れがありますので、機会をみて記事を書くことにします。
3つ目はガストシュテッテ・マックス・シュタルク(Gaststätte Max Stark)。料理は3箇所の中で最も洗練されているように思います。エーベルトプラッツ駅(Uバーン)が最も近いと思います(写真1枚目はここで撮影)。

【参考文献】
長尾伸. ドイツビールへの旅, 郁文堂(2003), p.49-50.
Eric Warner. Kölsch, Brewers Publications(1998), p. 146-147.

【ペフゲン醸造所HP】
http://www.paeffgen-koelsch.de/

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