#43 Alden #44650H Full-Brogue Boots
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3年程前に購入しました。BEAMS PLUSの別注品です。
仕様は、コードバンでバリーラスト、プランテーションソールです。
サイズは７Dで履いていますが、やや小さめ（甲が低め）なのでハーフ大きい方が良かったようです。
木型に関わらず、ブーツはハーフ大きい方が間違いないようです。
この靴を買った頃は、Aldenのブーツを買いまくっていました。
見つけたら、即買いしたりして、結構な数を買ったと思います。
最近は、好きなところが揃ってきたので、あまり買わなくなりましたが、当時はAldenのブーツのせいで
いつも貧乏でした。
Aldenを履き始めて、30年くらいになりますが、不思議なことに初のプランテーションソールです。
感想としては、通常のレザーのダブルソールの方が個人的には履きやすいです。
ミッドソールが通常のレザーなので、返りはあまり変わらず、アウトソールが柔らかい分、逆に
足裏に疲労が残る感じです。なれもあるとは思いますが、あくまで個人的な感想としてダブルレザーソール
の方が好きです。
まぁ、冬も履けるというのはありますが、アッパーがコードバンなのでそれ程履きませんし、
メンテナンスはレザーソールよりも高いので、僕の履き方ではあまり有効ではない仕様です。
ただ、現場にいた時には冬も履けるという事で結構売りやすかった覚えがあります。
バリーラストとプランテーションソールのマッチングはとてもイイですね。というか、このソール、
バリーしか合わないと思います。
表革のブローグシューズは、本当はあまり好きではないです。
磨きづらいのが嫌いな理由です。厳密に言うと、メダリオンの穴にシュークリームを残さないように
綿棒などで除去しなければいけないのですが、相当めんどくさい作業です。
また、アメリカ製のLONG-WING TIPがあまり好きではなく、（子供の頃、流行っていたREAGALのスコッチ
グレインのLONG-WING（＝オカメと呼んでいました。）の印象が強すぎると思います。）
手持ちでも、あまり多くないです。
なのにこの靴を購入したのは、きっと自店で展開したTRICKER'Sのカントリーブーツとトムブラウンの
影響だと思います。やっぱり、IVYには黒表革のWING−TIPはかかせませんからね。
TRICKER'Sのカントリーに較べると、シェイプも細みでトゥもあまり丸くなく、ややドレッシーに見えます。
という事で、カジュアル合わせで履こうと思って買ったわりにはドレス合わせの方が多いです。
コーディネイト
○Southwickのモヘアのミディアムグレイの３B IVYMODEL SUITS
○Brooks Brothersの白のOXFORD BD
○DREAK'Sの黒のKnit Tie
○麻の白のPocket Chiefをスクエアーホールドで
この齢でトムブラウンも着れないので、トムブラウン的合わせを元ネタで…
○Engineered GarmentsのネイビーフランネルのBaker Jacket＆Cinth Vest
○シャンブレ―のWork Shirts
○NVY X WHT Hound ToothのWoolのNeck Tie
○A VONTAGEのオリーブグリーンのThino Pants
○HABANA BROWNのファイヤーマンベルト、真鋳バックルで
Engineered Garmentsのカタログでこの手の靴合わせが多いのでパクリました。
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#42 RED WING #8134 Round Toe
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42足目にして、初登場のRED WINGです。
以前にも書きましたが、RED WINGの白ソールは相当好きな靴です。
現在は白ソールのタイプを”IRISH SETTER”と呼ばないのでしょうか？
RED WINGのホームページではHERITAGE WORKと括られているタイプの６inch BOOTSが
大好きです。MOC-TOE、ROUND-TOE合わせて12、3足持っているはずです。
その中でも、特に好きなのがChocolate ColorのPLAIN-TOEで、新旧取り混ぜ3足持っています。
同じ物を3足？と思われると思いますが、アッパーの革の感じとかTOEの丸い感じとか微妙に違います。
写真の物は、もっとも新しい物で多分3年位前にBEAMSで買ったと思います。
本当は2足目に買った物が、手持ちの中では一番好きなんですが、犬にかじられて
見栄えが悪いので、写真はこちらの手にします。
このタイプはアッパーレザーが加工されている（”CHROME”という処理？）んですが、
売り期によって、メチャメチャ革質に差があります。写真の物はまったくCHROME処理の感じがなく、
光ってないんですが、2足目の物（＃8160）はバリバリガラス加工で、KIWI CREAMで磨くとメチャメチャ光ります。
最初に買った物は、（僕が買ったのは90年前後だと思いますが、物自体は80年代初期の製造品だと
思います。）まだ知識も乏しい頃だったので、ミンクオイルの使い過ぎで柔らかくなりすぎて、
アッパーレザーにしわがはいりすぎています。
個人的にはROUND-TOEタイプは、古い物よりも新しい物の方がTOEの感じとソールの反り方が
好みです。
古いタイプはトゥーのヴボリュームがもう少しない感じで、乾いたコッペパンみたいな感じで、
ワークブーツにしては、華奢に見えるのが、今ひとつ気に入らないところです。
なんでもかんでも、VINTAGEとか古い物をありがたがる訳でもないんです。
ただ、写真の物くらいから、くるぶしのところにRED WINGの刻印が入っています。
これは、いただけません！Parabootもそうだったんだすが、消費者はこれは望んでないと思います。
ワーク系、スポーツ系で多いですが、誰がいいと思って入れるんでしょうか？ホント、理解できないです。
Chocolate Colorの６inch BOOTSは他社でもけっこう出ているんですが（多分、元ネタがあるんでしょうね。）
RED WINGが最もコストパフォーマンスにすぐれていると思います。
生産ロットがなせる技だとは思いますが、MADE IN USAでこのクォリティーで二万円中盤の価格設定は
スバラシイと思います。
一時期（裏原宿ブームの頃）は、少し値上がりしていましたが、一貫してこの位の価格で売っているのは
凄い事ですね。
最近、中国製で似たようなのが出回っていますが、SHOPでフィッティングするだけで違いが解ると
思いますし、価格差だけの違いはあります。
RED WINGは現在、最も身近でアメリカ製を感じられる、最もアメリカっぽいメーカーなのではないでしょうか？
コーディネイト
Chocolate Colorはドレス合わせでも良く合うところが好きな理由です。
特に、ガラス加工が効いていて、磨いて光っているものはウールのパンツ（FRANNEL、TWEEDなど防毛系）
と相性が良いです。
○ウィルス＆ガイガーのA��
○OSH KOSHのシャンブレーシャツ ON モカ茶のJ/SMEDLEYのV/NECK カーディガン
○２プリーツ太めのベージュ系Homespun Tweedのパンツをダブル5�僂�
○J&M DAVIDSONのブラウンのクロコダイルのBELT
※土臭くないワーク系コーディネイト
○３B SINGLE 茶系GUN/CLUB CHECKのTWEED JACKET
○J/SMEDLEYの＃MARRONのTURTLE NECK
○ミディアムグレーのフランネルのパンツをダブル4.5�僂�
○BarbourのBEAUFORT＃BROWN
※Polo Ralph Lauren風アーバンカントリーなコーディネイト
など、ドレスダウンにトゥーマッチなBOOTSです。
【お知らせ】
当社で運営しております"matiere naturelle plus"がPILOT WEB MAGAZINEで取り上げていただきました。
下記のアドレスになりますので、ぜひ覗いてみてください。
PILOTWEB： http://www.pilot-publishing.jp/pilot/magazine/
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#41 Paraboot Yosemite
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#39で紹介したChambordと同時に買いました。
大人の2足買いです。
Chambordと同じく20年ぶりの買い直しです。
当時履いていたのも赤だったので、今回も赤をチョイスしました。
ロッククライミング用のデザインなので、当然派手な色を選びます。
街履きとしては、抑えめの色の方が良さそうですが、そこは本物風にこだわります。
（決して、ロッククライミングのような危険なことはしないのですが…）
岩登りの最中に、自分の足がどこにあるのか？を目立つようにするためにこの手の
靴は派手な色展開だそうです。
僕が店頭で扱っていた時も、赤、黄緑、黄色などの色展開でした。
当社の卸で過去に取り扱っていた″Vendramini ″も派手な色展開でした。
そういえば、Vendraminiもこの手のモデルのMODEL NAMEはYosemiteでした。
きっと"Yosemite"という山がクライミングの聖地なんでしょうね。
仕様はほぼ昔持っていた物と一緒です。
変更点は生産国がスペインになったのと、セメント製法だったのをマッケイに変更
したことくらいです。
過去持っていた物は、痛くて殆んど履かずに手放したので比較は出来ませんが
セメントよりはマッケイの方がもちろん履き良いはずです。
Made in FRANCEにこだわるParabootにしては他国生産も珍しいですが、多分工場の
技術的な理由だと思います。同じヨーロッパなのでクオリティには全く差がないと思います。
（スペインの方がチョット国の借金が多くて、サッカーが強い位の差じゃないでしょうか。）
あと、視覚的な変更点はサイドのマークが昔は"Galibier"の刻印だったのが、金色で
Ⓡマークに変更になってます。これはいただけません！速く擦れて消えればいいと思っています。
消えない場合は、紙やすりで擦ってけそうかと思うくらいイケてません。
ホントにココのメーカーはこういうところのセンスがないですね。
Chambordのところでも書きましたが、こういうチョット足りないところもIMPORTのご愛敬です。
で、靴ですがOUTDOOR SHOESなのでいつも選ぶサイズよりハーフ大きいものを履いています。
標準で付いていた中敷きも少し厚い物に変更しました。
結果、とても履きやすく満足しています。
またアウトソールのパターンはVIBRAM社のものとほぼ同じなんですが、コンパウンドが柔らかく、
返りが良く、かつ雪道ではグリップが良いです。
ビブラムパターンは滑るという印象だったのですが、パターンの問題ではなく、材質の硬度の
問題だったようです。このソールは建物内のピータイルの床などではキュッと音がするくらい
グリップが効いていて、ビブラムではそういう場面でよく滑るので差が感じられると思います。
さすが、ソールまで自社生産する世界で唯一の会社と謳うだけのことはありますね。
上３か所がレースフックで着脱の際は、そこまで紐が解けます。開口部が大きく開きますので
脱ぎ履きし易いです。けっこう馬鹿に出来ないポイントです。
この手のブーツ（OUTDOOR系、WORK系など）は着脱しずらいものが殆んどで、急いでいる時など
けっこうイラッとしますが、その部分はノーストレスです。
個人的に欲しくて、メーカーの方に『復活させて下さい！』とお願いしたくらいですから
もちろん気に入っていますし、今年の冬はへヴィローテーションだと思います。
コーディネイト
個人的にこの手のブーツのジャッケット合わせが好きです。
赤は、NAVY、BROWNと相性が良いのでトップスはその手の色が多いです。
○DEEPNAVYのBEMIJIのメルトンシャツJKT
○シャンブレーのワークSHTにREDのシェットランドCREW NECKを重ね着で
○LEVI'S #501 66TYPEをジャストサイズで
○NVY X REDのSchool Muffler
＊RED NAVY中心のワーク系コーディネイト
○茶系の3B TWEED JKT
○DENIM WESTERN SHT
○FairisleのV/NECK KNIT VEST
○OLIVEの6PKT PANTS
＊TRAD X WORK系コーディネイト
※今シーズンもARCHでParabootのTRANK SHOWを今週末やるそうです。
僕もチョット覗いてみようかな？と思っています。
（http://archstyle.tv/blog/_brando-u/paraboot/item-info8642.html）
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#40 Church's RYDER
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この靴は通算3足目のRYDERです。
2000年に所用で香港に行った際にChurch's SHOPで買いました。
かれこれ25年間、かならず1足は手持ちにある靴です。
現場にいた時はスーツ、ジャケット担当だったので、冬でも履けるイギリス製ドレスシューズ
として、ChurchのRYDERとFAIRFIELDはワードローブに欠かせませんでした。
最近はあまりスーツを着ませんが、RYDERはカジュアルでも合わせやすいので履き続けています。
イギリス製のスェードシューズは黒がないので、このブラウンとマラカという金茶の2色展開です。
一時期BEAMSの別注で黒スェードがありましたが、最近は見かけたことがありません。
他のイギリス製クレープソールスェードチャッカブーツは#05で紹介したP&Sのようにシャープな
印象の物が多く（元々レザーソールの物をクレープに変更しているからでしょうか？）、アメリカ製
になるとALDENのように、もう少し丸みが強くなってしまいます。
このRYDERはカジュアル、ドレスどちらでも合わせられるちょうど良いTOEの丸みが気に入っています。
そういう感覚で合わせるのであればデザートブーツでも良さそうなのですが、個人的にデザートブーツが
嫌いなので（多分、高校生の時に新品のデザートブーツを2足連発で盗まれたのがトラウマになっている
と思います。）多少価格は高めですが、RYDERを履き続けています。
世の中にクレープソールのチャッカブーツは沢山ありますが、僕にとってRYDERじゃなきゃいけない訳が
そんなところにあると思います。
以前に紹介した靴に較べ、あまり手入れが行き届いていないのは、基本的にソールのメンテナンスなどを
せずに履きつぶしで新しいのに交換するからです。
過去に2度ほどクレープソールのオールソール貼り替えを試みたのですが、履いた感じの印象がガラッと
変わってしまい、非常に履きづらい靴になってしまいました。
その後は知人に譲ったり、売ったりしてしまったので、クレープソールは基本履きつぶしです。
ソールの減りが早いので、あまり長持ちはしないです。でも、雪道でのグリップは非常に良く（個人的には
雪道でのグリップは、減っていないクレープソールが一番だと思います。）コストパフォーマンスには劣り
ますが、履き続けてしまいます。
僕が買っていた当時は48.000円だったのですが、最近は税抜き56.000円だそうです。
いよいよ履きつぶすには高くなってきたので、出来るだけ夏場は履かずに長持ちさせたいです。
そんな感じで、僕の中では他の物とは換え難い価値観のある一足です。
企業買収などでオーナーが変わったりする世の中ですが、この後もこのスタイルで造り続けて欲しい
モデルです。
コーディネイト
DRESS
○BRN系GUN−CLUB CHECKのTWEED3B BRITISH MODELのJACKET
○テーパードステムのグレイフランネル NO−PLEATSトラウザーズをダブル4.5cmで
○T/SALL ビエラのワイドスプレッド
○BRN系H/TOOTHもしくはG/PLAIDのWOOLのミツマキのTIE
○BRNにNAVYトリミングのWOOLのポケットチーフ
＊ESQUIREなどに載ってそうなBRITISH COUNTRY STYLE
CASUAL
○BarbourのBEAUFORT #SAGE GRN
○Jamieson's FairisleのCREW/NECK KNIT BEST
○OXFORD BD #WHT
○LEVI'S #501
＊BarbourとFairisle KNITでイギリス風CASUAL STYLE
上記に限らず、なんにでも合わせやすい形です。
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#39 Paraboot Chambord
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この秋、20年ぶりにParabootを購入しました。
僕が販売の仕事を始めた当初より店頭では常に扱っていたブランドで、もちろんよく売っていた
ブランドでもありますが、手持ちでは１足も持っていませんでした。
定番として扱っていたブランドなので、過去に購入しているのですが、購入後訳あって手放していました。
木型が僕の足と全然合わなかったからです。
Parabootに限らず、フランス、イタリアなどラテン系の靴の殆どが足の人差し指と踝の下のところが
当たってしまいます。
特に、スポーツ系（登山系）の靴メーカー（ライケル、ドロミテ、ガリビエールなど）は100％合わなかった
ので、好きな形もあったのですが、全く選択肢に入れてませんでした。
この20年試しばきさえしていなかったくらいです。
懇意にしているARCHで年に２回程トランクショーを開催していて、毎回盛況なのを見ていて
僕も欲しいなぁと思ってはいたのですが、先入感で試しばきも拒んでいたのですが、ARCHの
スタッフの強い勧めもあり、試してみたところ木型が変わったようで全く問題ありませんでした。
ということで、昔一度買ったChambordとYosemite（当時持っていたのはGalibierネームでしたが‥）
を今秋買い直しました。（Yosemiteはまた機会があれば紹介します。）
僕の思うに、Paraboot社も20年前に比べ輸出に力を入れ始め、より万人に合うような木型に
変更したのではないでしょうか？（ちなみにアングロサクソン系は木型のロングポイントが足の
人差し指になるようで、イギリス製、アメリカ製は全く問題なく、またラテン系、ゲルマン系も
インターナショナルなブランドは問題ありません。）
僕にとっては、ついこの間のような感覚ですが20年というと結構世の中も変わっていて、当然
Paraboot社のマーケットも拡がっていて、自ずとニーズも変わるので仕様も変わって当たり前です。
で、靴ですが非常に快適です。この手のU-TIPはJ.M WESTONのGOLFが昔から好きですが
最近はカジュアル合わせが多いので、モカ縫い部分がより中に入っているChanbordの方が
カジュアル感が強く、合わせやすいです。
ソールもGOLFのパターン底に比較して柔らかく履きやすいです。（ただ、アウトソールだけの
差ではなく、ミッドソールの差もあるとは思いますが‥）
色も昔からあるMarronに較べるとワークブーツっぽくなく、個人的には合わせやすいです。
ただし、グリーンのブランドタグはいただけません！昔の物よりは小さくなってはいるようですが
そういう問題ではありません。センスを疑います。本国での靴屋としての位置づけは解りませんが
日本での売値を考えるとこういうカジュアル感は必要ないのではないでしょうか？
（でも、こういう不満があるところも、インポートっぽくて楽しいところではあるのですが‥。）
ノルウィージャン製法（ノルベゲーゼ製法？）も初めて履きましたが、（イタリア、オーストリアの
登山靴に多い製法なので、当然敬遠していました。）若干重めではありますが、予想よりは
柔らかく履きやすいです。
外羽根の靴は基本紐通しはクロス掛けなのですが、この手のU-TIPは甲が高く、羽根もキッチリ
閉じるので、ストレートで通しています。
ということで、最近買ったのも少し恥ずかしい位、定番中の定番で、今更言うのもなんですが
最近気に入ってよく履いています。
コーディネイト
○＃DARK GRAYのHomespunTWEED JACKET＆供地VESTの２ピース
○ChambrayのワークシャツORDENIMのウェスターンシャツ
○CORONAの＃Olive Green Heringbone Twillのベーカーパンツ
Engineered Garments風American Work ジャッケット合わせ
○ANATOMICAのHarris Tweed Jacket＃BLK X CHARCOAL Herringbone
○John Smedley ＃BLK Turtle Neck Sweater
○LEVI'S 501 ＃BLKを履き込んでGRY位の色合いのもの
黒っぽい合わせに敢えて茶色の靴を‥French Ivy風に。
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#38 ALDEN#45820H 6inch Boots
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昨年の12月にビームスで購入しました。
この月、ビームス札幌店で3足目の購入で殆どヤケ買いでした。
6inch bootsは、縁のない形で欲しい時にはいつも見つからないので、気に入った
物が見つかった時にはムリをしてでも買うようにしています。
が、ひと月で3足はホントこたえました。二度とこんな馬鹿なことはしないと反省しています。
これはBEAMS PLUSの定番で、オープン以来継続しているモデルですが、納期の度に
微妙に色が違います。まぁ、アメリカ製ではよくある話なんですが‥。
この納期の前に店頭に並んでいた物は、もう少し色が薄くて気に入らなかったのですが、
これは若干濃いめの色で、気に入ったので即決しました。
サイズは７ 1/2、ウィズはD、ラストはミリタリーラストです。
以前にも書きましたが、ミリタリーラストは小さめなので、通常よりハーフ大きいのを
履いていますが、このスーパーライトソールのものは特に小さいような感じです。
コウの高い方は1サイズ大きい位でもいいのでは？という程小さめです。
アッパーの素材は、カーフのモミ皮でややシボ感があります。
表面にコーティングなどの加工がされていないため、結構汚れやすいです。
写真でも分かるとおり、僕のも雨の日に履いて雨ジミが出来ちゃっています。
元々もう少し濃いめの色のほうがよかったので、ワントーン濃い色のSHOE WAXで磨いて
消そうと努力している最中です。（La Cordnnerie BEE WAX #Mid Brownを使ってます。）
また、スーパーライトソール仕様のタイプはインソールの馴染み（沈み）がLEATHER SOLEの
モノよりも遅い感じがし、返りもLEATHER SOLEの方が良い気がします。
と言っても重量的には軽いので、充分履きやすくはあります。
靴紐は純正の紐がすぐ切れてしまうので、Tricker'sの丸紐に変更しています。
コーディネイトはワークブーツと同じ感覚（というか、どこから見てもワークブーツですよね。）
で合わせています。
RED WINGなんかと比較すると軽いので、歩きは相当楽なので出張の際に履くことが多いですね。
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#37 Church's BECKET
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今季の秋冬は個人的にMONK‐STRAPが気分なので、とっておきの一足を紹介します。
かれこれ25年ほど前にBEAMSで購入しました。
当時の価格で52.000円位だったと思います。
今季はTWEEDやMELTON、FRANNELなど紡毛系のジャケットをカジュアルに着るような
スタイルが多くなりそうなので、自ずと靴はLOAFERとMONKが多くなりそうです。
合わせは昔のFRENCH IVYのような感じだと思います。
MONK‐STRAPは外羽根のPLAIN‐TOEに続く好きな形で手持ちも多いです。
ドレスでもカジュアルでも合わせやすいのが好きな理由です。
BECKETは特に好きな一足で、この色以外にNAVY SUEDEも当時は所有していました。
ただ、色合わせがしずらく、殆ど履かずに手放してしまいました。
今考えると、チョットもったいないです。
この靴の好きなところは、CAPE BUCKというこの毛足の短い素材感と、TABACCOと
DARK BROWNとの中間位の色（イギリス製ではあまり見かけない色です。）と、
ストラップの受け側にゴムを使用していないところです。
購入当時は、FRENCH IVYを意識し、カジュアル合わせで履くことが多かったです。
個人的に、内羽根のPLAIN‐TOEが苦手なのでBRITISH調のSUITSにスッキリしたTOEの
靴を合わせる際にはMONK‐STRAPを履きます。
ALDENのBARRIEのPLAIN‐TOEと同じくらい、コーディネイトの幅が広い形です。
このBECKETというMODELは、残念ながらChirch'sの現行では展開がありません。
BEAMSの別注モデルだったかどうかは定かではありません。
最近はイタリアでChurch'sの”SHANGHAI”というQUILT MONKがオオアタリしているようで、
Church's ブランドが復活傾向にあるようです。
Chuch'sファンの僕としては嬉しい限りですが、この靴のような昔の良かったMODELも
大切にして欲しいと思います。
コーディネイト
《最近履いた際のコーディネイト》
○2011SSの”Camoshita”の茶系ピンチェックのSUITS
※BRITISH STYLEでPANTSはテーパードがキツめ、裾幅20.5cm位をダブル5cmで
○BROOKSのOXFORD BD ＃WHT
○D/BROWNのSOLID TIE＆同色のPOCKET CHIEF
※SUITSを購入した際には、ゴツめの紐靴で合わそうと思っていたのですが、PANTSを
仕上げてみると、想像以上に細かったのでこの靴の方がスッキリして良かったです。
細いパンツとBASICなMONK‐STRAPは相性バツグンです。
《FRENCH IVY》
○Harris TweedのHerringboneで”枯葉色”の３B JACKET
※芯がどうだとか、セッパが開くとかではなく、古着とかであるような安っぽい感じの方が気分です。
○BABY‐PINKのCANDY STLIPEのShort Point BD
○WOOL Tartan Checkの安っぽい細みのTIE ＃RED系
○赤、もしくはオレンジ系のCheckのPocket Chief
○LEE WESTENER、もしくはLEVI'S＃501 66MODELを1SIZE小さく細みで、短めで
○BROWN系のWestern BackelleのBelt
※古着っぽい感じで、”チープシック”にCordinate
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#36 ALDEN#53500F Modefied Plain-Toe
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2008年の春に購入しました。
アッパーのレザーは、正式な呼称はわかりませんが、ややシボ感のあるカーフです。
ソールはALL WEATHER SOLEです。
購入した時から、手持ちのModefied Lastの物と履いたときのフィット感が違うのと、
6アイレットのわりに、外羽根があまり立っていなく、ベタっとして見えるのにやや違和感が
ありました。
履いた感じは、返りが良くとても歩きやすい反面、店頭で立っていると土踏まずに負担がある
感じでした。ソールのせいなのかと思っていたのですが、最近原因が解りました。
シャンクを抜いた仕様でした。
ALDENのシャンクは鉄を使っているので、飛行機のセキュリティチェックで必ず反応するのですが、
この靴を履いている時は鳴らなかったので、初めて気が付きました。
僕が長年求めていたシャンクぬきのModefiedが手持ちの中にありました！
（V-TIPでないのが、残念ですが‥）
僕が初めてModefiedを知った時は（V-TIPだったのですが、）JACOBSON（当時ジャコブソンと
呼んでいたのですが、ヤコブセンが正しいようです。）と呼んでいて、ソールのフニャフニャなところが
特徴だったのですが、その後市場に出るのは、ソールもシッカリしていて、歪な木型ではありますが
普通の靴の見た目でした。
手持ちのV-TIPも、保管の際にシューキーパーを入れっぱなしにせず、わざとソールを反らせる
ようにしましたが、最初にみたJACOBSONとは違いました。
ずっとどこが違うのか解らなかったのですが、シャンクを抜いている使用がJACOBSONだった
ようです。
僕も最近知ったのですが、JACOBSONとは、NewYorkにある矯正靴屋さんの呼称
（ヤコブセン博士という足の矯正のお医者さんが自身の推奨する矯正靴を売っていたお店だそうです。）
のことで、形とか種類の呼び名ではなかったようです。
Modefied Lastはヤコブセン博士とALDENが矯正靴用の木型として共同開発したラストで、
今でもアメリカでは一般の靴屋さんでは扱っていないようです。
そういう過去の経験から推測すると、矯正用のModefied Lastはシャンクを抜いた使用だったと
思われます。たしかに重量も軽いですし、返りも良いので矯正靴として優れていると思います。
PARISのANATOMICAでは、この仕様の物が多いというのも、オリジナルにこだわるピエールさん
らしいチョイスだと思います。
シューキーパーを使う文化がまだ浸透していない日本では、これだけソールの反ってくる高価な
靴はやはり不人気なんでしょうか？あまり見かけない仕様です。
どうしても、V-TIPのシャンク抜き仕様が欲しかったので、札幌のARCH（http://archstyle.tv/）
の別注企画の際に、提案したところ商品化してくれることになりました。
来春入荷予定だそうです。何といっても初めて見てから２５年越しで探していたので
今から、入荷がとても楽しみです。
僕が初めて見たJACOBSONと同じ物の写真がネットで見つかったので、ついでに貼っておきます。
（http://blogs.yahoo.co.jp/jtdnc676/28601243.html）
ただ、文中に多少間違いがあり、トリプルネームのHarrisはTweedのハリスではなく、当時PARISに
あったHarrisというショップの名前だと思います。
日本では、�蟠礦澆�フランチャイズを展開（いまでもアパレルのブランドとして残っています。）
していて、Hemispheresも金萬が展開していました。
当時の部長さんだった中村さんという方がアメリカで仕入れてきたという話を最近聴きました。
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#35 ALDEN#6664 Tom Last Loafer
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サイズが小さくなったということで、知人から譲って貰った一足です。
もの自体は、ユナイテッドアローズの創業の際の仕入品だと思います。
何分古いものなので、確認できませんが、アッパーのレザーはEXCELL CHROMEだと思います。
ラストはUAのエクスクルーシヴである『TOM LAST』です。
皆さん、ビームス時代に『VAN LAST』で足の痛い想いをしてきたので、とにかく履きやすい
ラストを開発したと思われ、フィッティングは非常に良いラストです。
ただ、見た目（シェイプ）は、野暮ったくていただけません。
ALDENのLOAFERは、Brooks BrosのVAN LAST（このLASTも、元々はBrooksのエクスクルーシヴ
だったそうです。）なんだと先入観が染み込んでいるからでしょうか？
そういう過程を知らない世代の方には、どう見えるのか聞いてみたいものです。
変更点としては、タンが深く（長く？）なっているのと、アッパーのモカ縫いからトゥにかけてアゴが
出ているところでしょうか。（＃3のLOAFERと比較してみてください。）
先が長い分、幅が広く見えボテッとしたフォルムに見えます。
ジーンズなど裾幅の狭いパンツとの相性が今ひとつ（と、言ってもあわせて履きますが‥）
だと思います。
靴のビスポークなどでも良く聞く話ですが、履きやすくすることで完成された美しいシェイプが
失われることは良くあるようです。
僕が洋服に興味を持ち始めた頃（70年代中期）は、革靴といえばLOAFERでした。
多分にVANの造ったアイビーの偏った情報が影響していたと思います。
今でも、団塊の世代位の方はLOAFERを履いている方を多く見かけます。
当然、僕も初めて買ったまともな革靴はREAGALのLOAFERでしたし、履きやすい靴＝LOAFER
だと思っていました。
そんな日本人の革靴＝LOAFER神話が崩れたのは、80年代のGIORGIO ARMANIの登場と
ALDENのModefied Lastとイギリス靴のブームが原因だったと個人的には解釈しています。
冷静に考えれば分かることですが、『履きやすい靴』と『脱ぎ履きしやすい靴』は違います。
LOAFER主流の時には、ALDEN＝痛い靴と思っていたのが、Modefied Last以降その履きやすさ
に感銘を受け、ALDEN＝履きやすい靴と評価も激変し、紐靴ばかり履くようになりました。
手持ちも紐靴ばかりで、LOAFERはトンとご無沙汰でしたが、今年の春はLOAFERが気分だったので
この靴もチョコチョコ履いていますし、約２０年ぶりに新しいのも買いました。（おって紹介します。）
僕の中では、LOAFERはALDENのVAN LASTとBASS Weejuns Leavitt(＃750型)とJ.M.Westonのミツクチ
ビーフロールが最も美しいシェイプと確信していますが、履きやすさとはなかなか一致しませんね。
コーディネイト
LOAFERのドレス合せは、基本的にはジャケット合せでスーツには合わせません。
紐無し靴をスーツに合わせる際には、タッセルスリッポンを合わせます。
○四つボタンダブルのネイビーブレザー
○黄褐色のマドラスチェックのBD SHIRTS
○ダブルリングのリボンベルト
○WHITE JEANS
で、素足でLOAFERという感じでしょうか？
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#34 ALDEN#5651 Modefied Double Sole Cap-Toe
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残念ながら僕の靴ではありません。
当店の顧客様よりポリッシング依頼分でお預かりしたものです。
ModefiedのDouble-soleは、あまり見かけない珍しいモノなので、顧客様にはナイショで
紹介しちゃいます。
商品は、BEAMSの別注品で、中敷の刻印の感じでは94、5年位のInternational Gallery仕入分
だと思います。
いかにもBEAMSらしい別注品で、Modefied Lastが履きやすいのでDouble‐soleにしたら、
更に履きやすいんじゃないか？という予測でやったと思うんですが、個人的な意見として
失敗作だと思います。
でも、こういう別注にチャレンジするところがBEAMSの素敵なところだったんですが、最近は
あまりやらなくなっていて、少し寂しいです。
この靴をお預かりした顧客様（S谷様）は、多分道内一のコレクターだと思います。
特に、JOHN LOBBとAldenのストックは秀逸で、ヨダレもののラインナップです。
僕なんか全然足元にも及ばないほど、沢山持っていて、履いていないのが殆どなんですが、
この靴は結構履かれているようです。
と、言うことは数ある靴の中でもきっと履きやすいんだと思うのですが、正直形がヒラメみたいで
イマイチだと思います。
基本、コバの張った靴は好きなのですが、Modefiedとの相性は良くないようで見た目が平ぺったく
なりすぎで、＃990とかロングウィングのような相性の良さがありません。
カカトのコバが出ているのも、Modefiedとの相性の悪さを増幅していると思います。
上から見ると、きっと1SIZE上くらいに足が大きく見えると思います。
私もModefiedのDouble-soleは絶対履きやすいと思っていて、ネットとかで探そうと思っていたので
この靴をお預かりして実物を見てみて良かったです。
危なく、知人のお店で別注品のアイデアとして提案するところでした。
Double-soleと相性が悪いということは、Plantation-soleとも合わないと思います。
靴は履きやすさだけではなく、併せてスタイリッシュに見えないといい靴とは言えないですね。
木型とソールの相性などは、やはりメーカーのレギュラー商品から創造したほうが良いようです。
勉強させていただいた分、シッカリ磨かせていただきました。
結構乾いていたので、Plemium Lotionを一度塗りこんでから、ALDEN Boot wax＃BLKで
磨きました。
（ALDENの黒は暫く磨いていないと、ややグレイっぽくなってくるので、通常のポリッシングでも
色のついたWAXを使っています。）
TOEのキャップの部分とカカトは、ALDENの固形ワックスで光らせてみたのですが、コードバンとか
JOHN LOBBのカーフに比較するとイマイチピカッとしないですね。
S谷様コレクションは、僕も見たことがないような希少なものがけっこうあるので、また磨きで
お預かりした際には、コッソリ紹介します。
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