#46 Brooks Brothers Unlined Cordvan Loafer
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あしかけ30年ほど、買おう買おうと思いつつ、買っていなかった靴をとうとう先日購入いたしました。
後輩と食事をしている際に、ALDENを最初に知った経緯などを話していて、ふと『そろそろ
買わないと…』と思いたち、ブルックスブラザーズ札幌店に見に行きました。
以前に較べ、靴が全然なくて店員さんに聞いたところ、『お探しのものはお決まりですか？』と
聞かれたので、コードバンのローファーと言うと、先期で生産がストップしているとのこと！
焦りましたっ！いつでも買えると思い、ついつい後回しにしていた絶対欲しい靴なので、全国在庫を
調べてもらいましたが、全完売とのことです。
靴をネットで買うのは、ポリシーに反するのですが、致し方なく海外サイトで購入しました。
僕がALDENを最初に知ったのは、まさにこの靴でした。
20歳位の時にPOPEYEで見たのが最初だと思います。当時はまだブルックスブラザーズが東京にしかなく、
たまに東京に行ってもなかなか実物は見れませんでした。
テイメンで働いていた友人の同僚の方が履いていたのを見たのが初めて見た実物です。
手入れもしていない汚い靴でしたが、そのフニフニした革に驚いたのを覚えています。
その際に『ALDENという会社で作っているんだよ。』と教えてもらい、これが僕とALDENの出会いでした。
当時のローファーというとセバコに代表されるミツクチビーフロール（リーガル、チヨダの学生が履いている
のはこの形です。）かBASS＃750のようなハーフサドルのモカシンタイプでした。
このローファーはそのどちらでもない、アッパーが一枚革回しのところが当時はとても斬新でした。
とっても欲しかったのですが、今のように通販とかネット販売などない時代ですから、たまに東京に
行く際にブルックスに行くのですが、サイズ欠けなどで買えずじまいでした。
25歳でBEAMSに入り、当然ALDENのコードバンローファーを買う訳ですが（それも2度！）ブルックスとは
違い、フニフニではありませんでした。��Unlined��という仕様ではありませんでした。
当時のバイヤーの方に聞いたところでは、革が違うらしく、Unlinedに使用する革はブルックスの
エクスクルーシヴとの事でした。
そんなこんなのうちに色々な靴が出てきて、紐靴の履きやすさに魅了され、殆どローファーを履かない
時代が続きます。
2005年くらいに、手持ちのコードバンローファーが小さくて履けなくなったので手放し、いよいよこの靴を
買おう！と思うわけですが、ズルズルと後回しになっていました。
縁がない一足というか、今回のような事情がなければ、一生買わなかったかもしれません。
で、靴ですが縁がないものとは不思議なもので、モノが届いて開けてみたら、右足が焼けていて、殆ど
Wisky Cordvanくらいの色でした！案の定、箱にDISPLAYというシールが貼ってあります。
オーダー後、一度出荷が遅れる的なメールが来ていたのですが、英語だったのでよく読まずスルーして
いました。『片足焼けているけどどうする？』的な連絡だったと思います。
どうする？と聞くも何も、コレ売り物にならないでしょう？という体でした。
海外通販なので、返品はないだろうと舐められたとしか思えません。
僕の中での天下のブルックスブラザーズの信用はガタ落ちです。
買ってしまったものは、仕方がないので靴墨で必死に直してここまでにしましたが、明るいところで見ると
色差が明らかです。本当に縁がない靴だったんだと痛感しています。
これの他にも買えずじまいの縁のない靴は結構ありますが、これに懲りてモノを確認しないで買うのは
やめようと思います。
サイズは8Dにしましたが、サスガVAN LAST、左足は夕方になると少し痛いです。
という訳で、とんだ買い物ではありましたが、暗い所ではほとんど解らないくらい修復できたので、
曇りの日を選んで履きたいと思います。
コーディネート
TAKE IVYのワンシーンを現代風にアレンジ
○engineered GarmentsのNVY or RED系MADRASCHECKのBaker Jacket
○BIG YANKのChambray Work Shirts
○Jacketと共地のMadrasのTie
○Khaki BeigeのCotton Poplinの太めTrousersを洗いざらしで、ロールアップして
に素足でこのローファー。（絶対、素足です！ショートソックス合わせは論外です。）
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#45 Red Wing ＃875 Irish Setter
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かれこれ28年位前に買ったものです。
定かではありませんが昔、札幌にあったLOBOというカジュアルショップで買ったと思います。
ソールの張り替えなどもまだ一度もしていません。オリジナルのままの状態です。
雑誌のレッドウィング特集などで見ると、もうスッカリ、ビンテージ物みたいです。
買った当時は、結構履きづらくて、まったく履いていませんでした。
ほったらかしにしていて、カビさせたりしたくらいです。
トゥの部分に厚みがあり過ぎて中で足が遊んでしまうのと、インソールが硬すぎるのが
履きづらかった理由です。
という訳で、買ってから10年位下駄箱の肥やし状態でした。
93,4年位に、当時お世話になっていた会社の研修旅行でハワイに行った際にRed Wing Shopに
立ち寄り、当然靴もたくさんあったのですが、インソール（中敷き）も沢山並んでいました。
ちょうど接客をされていたお客様が、当然のようにインソールも合わせて買っていたのを見かけました。
カルチャーショックでした。ヨーロッパの靴屋さんが買うとも言っていないのに、シューキーパーを
当たり前のように付けるのと同じくらいビックリしました。
よく考えてみると、IrishSetterの甲からつま先の部分が厚みがあるのは、中敷きを入れて履くか、
もしくは相当厚めのラグソックスなどで合わせる為にあえて厚みを持たせているのでは？ということに
気がつきました。
さっそく自分のサイズのインソールを購入し、ほぼゴミ状態になっていた＃８７５に入れて履いてみたら
メチャクチャ履きやすいではありませんか！僕が履きづらいと思っていたことがすべて解消されました。
それからはRed Wingばかり履くようになり、現在12足ほど持っています。
当時は東急ハンズはまだないですし、中敷きを売っている靴屋はまったくオシャレではなく、
というか中敷きを入れること自体がオシャレではないと思っていました。
ホント、『目からうろこ』とはこのことだと思いました。
現在、ワークブーツ、アウトドアー用ブーツは全てインソールを入れて履いています。
どれも重い靴なのですが、フィット感が良くなり軽く感じるくらいです。
下駄から靴に変わってまだ100年もたっていない日本の靴文化はまだまだだだという良い例だと思います。
で、靴ですが買った当時はPOPEYEでワーク、アウトドアーとトラッド、アイビーの融合（ヘヴィデューティーアイビー？）
という提案をしていて、そのスタイルに被れて買ったと思います。
雑誌でも、殆んど靴は＃８７５で合わせていました。スタイリストは北村勝彦さんだったと思います。
90年代後半の裏原宿ブームの大ブレークで、日本のメンズファッションの中でなくてはならない靴になりました。
今でも履いている人をたくさん見かけます。
若い子達がカカトが擦り減りきっちゃって、アッパーウェルトに達しているのとか、紐をユルユルにしていて
カポカポさせて履いているのを見ると少し哀しくなりますが、僕の中では他に代え難い価値観のある一足なので、これからもずっと履き続けると思います。
コーディネイト
○L.L Beanのブラウンダックのハンティングジャケット
○THOMSONのパイプドステムのチノパンツ
○コットンビエラのタッタ―ソールのBDシャツ
○マックジョージのシェットランドクルーネックセーター＃DK/PINK
○GRN系のスクールマフラー
とか、
○シェラの60X40のマウンテンパーカ＃ORＡNGE
○�儀燭離侫薀鵐優襪離轡鵐哀襯屮譽供次�NVY
○パイプドステムのツィードのパンツ＃GRY/HERRINGBONEをダブル４．５センチで
○BROOKS BROSのオックスフォードのBDシャツ＃BLU
○GRN系レジメンタルストライプのTIE or BOW-TIE
○ウェリントン型のメガネ
など、当時ＰＯＰEYEで北村さんが打ち出していた代表的なスタイリングです。
サイズ感さえモダナイズされていれば、今でも十分オシャレですよね。
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#44 Clarks Wallabees
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大好きです。サイズ７で履いてます。一枚革仕立てなので履いていると伸びちゃって
大きくなるので、足袋感覚でジャストもしくはやや小さい位でサイズをチョイスしていました。
1990年代前期はこればかり履いていました。
なぜかは覚えていないのですが、Wallabeesは黒表革しか興味がありません。
先日、3年ぶり位に履きたくなって履いてみたら、ナント、小さくて先があたってしまいます。
コレクターではないので、履けないものは持っていても仕方がないので手放そうと思っています。
IRELAND MADEはデッドストックかUSEDでしかもう手に入らなく、僕のように黒表革限定であれば、
もう一生出会うこともないと思うので、名残惜しいのでここで紹介します。
現行モデルは今でも手に入りますが、インソールの履いた感じはあきらかに違います。
Clarksに限った事ではないのですが、アジアメイド（日本製も含めて）になると姿形は一緒なんですが
履いた感じがまったく違う靴になってしまいます。
きっと職人の手の違いがこういう処にでてしまうんでしょうね。これはもう、文化の歴史の違いなので、
一朝一夕では追いつけない事だと思います。
欧米の老舗メーカーの熟練の職人さんがどんどん居なくなって、ブランド名だけ独り歩きしてしまい、
コストの問題から、生産がアジア（今後はアフリカ？）に変わって行きつつあります。
『職人の微妙な手の違い』が欧米に追いつくためには、あと何年かかるのでしょうか？
靴を履いて生活することが、当たり前になって、より履きやすい物を考えれるようになるには、
生産者（実際、作っている人達）の生活の中で、文化として靴が浸透するまでかかると思います。
気の遠くなるような話です。せめて僕の生きている間は僕の好きな欧米の靴が無くならないで欲しいです。
4型あるのですが、個人的にもっとも思い入れがあるのは2アイレットのローカットです。
最近はWallabeesといえば、ハイカットなんですが僕くらいの年代はローカットだと思います。
70年代のサーファーブームの時に最初に買ったのもローカットでした。（ちなみに、ベージュ系のスエードでした）
もともと、ロー、ハイと2種類あったかどうかは定かではありません。
最近はローカットはナタリーが主なので、あまり見かけません。履きやすくて良い靴なんですけどね。
また、もっともレアなのはモンクストラップだと思います。ほとんど見たことがないです。
この靴を買った当時、パトリックコックスのWanabeeが大ブレークしていて、その元ネタとしてBEAMSが
展開しました。パトリックコックスと違い、身内ウケで終わってしまい、全然ブレークしませんでした。
パトリックコックスは本当にこの靴が大好きだったらしく、このデザインを元にしていろいろ膨らましたのが
Wanabeeシリーズだそうです。
元の部下とか後輩から、譲ってくれとよく言われた靴です。そういう意味ではプロ受けする一足だと思います。
また、Clarks Wallabeesはソールの張り替えなどはしない方がイイです。張り替えるとまったく別物になっちゃいます。
基本、履きつぶしの靴ですね。
自宅ストックしていると、ソールが硬くなることがありますが、ホットカーペット（床暖房）の上に一日くらい
置いておくと治るそうです。
齢をとると足が大きくなるようで（筋力がなくなって土ふまずが下がって丈が出るとの事です）、この調子ですと
履けなくなりそうなのが結構ありそうでゾッとしています。
今回のClarksは懇意にしているARCH（http://archstyle.tv/）さんで売ってもらおうと思っています。
出来れば、価値観の解る方の手に渡って欲しいですね。
コーディネイト
Wallabeesをよく履いていた当時は、
○Peter Stormの５G畔編みCREW NECK ＃BLK
○の中に、ChampionのCTN/RYNのC/N TEE ＃ASH GRY
○LEVI'S＃５０１のBLK（はき込んでほぼグレイになっていたと思います）
○クリフorハルシオンのへヴィレザーのベルト ＃BLK
とか、
○GOOD WEARのポケットTEE ＃BLK
○GRAMICCIのストリートパンツ ＃NVY TWILL
など、普通はスニーカーで合わせるような黒っぽい合わせの時に良く履いていました。
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#43 Alden #44650H Full-Brogue Boots
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3年程前に購入しました。BEAMS PLUSの別注品です。
仕様は、コードバンでバリーラスト、プランテーションソールです。
サイズは７Dで履いていますが、やや小さめ（甲が低め）なのでハーフ大きい方が良かったようです。
木型に関わらず、ブーツはハーフ大きい方が間違いないようです。
この靴を買った頃は、Aldenのブーツを買いまくっていました。
見つけたら、即買いしたりして、結構な数を買ったと思います。
最近は、好きなところが揃ってきたので、あまり買わなくなりましたが、当時はAldenのブーツのせいで
いつも貧乏でした。
Aldenを履き始めて、30年くらいになりますが、不思議なことに初のプランテーションソールです。
感想としては、通常のレザーのダブルソールの方が個人的には履きやすいです。
ミッドソールが通常のレザーなので、返りはあまり変わらず、アウトソールが柔らかい分、逆に
足裏に疲労が残る感じです。なれもあるとは思いますが、あくまで個人的な感想としてダブルレザーソール
の方が好きです。
まぁ、冬も履けるというのはありますが、アッパーがコードバンなのでそれ程履きませんし、
メンテナンスはレザーソールよりも高いので、僕の履き方ではあまり有効ではない仕様です。
ただ、現場にいた時には冬も履けるという事で結構売りやすかった覚えがあります。
バリーラストとプランテーションソールのマッチングはとてもイイですね。というか、このソール、
バリーしか合わないと思います。
表革のブローグシューズは、本当はあまり好きではないです。
磨きづらいのが嫌いな理由です。厳密に言うと、メダリオンの穴にシュークリームを残さないように
綿棒などで除去しなければいけないのですが、相当めんどくさい作業です。
また、アメリカ製のLONG-WING TIPがあまり好きではなく、（子供の頃、流行っていたREAGALのスコッチ
グレインのLONG-WING（＝オカメと呼んでいました。）の印象が強すぎると思います。）
手持ちでも、あまり多くないです。
なのにこの靴を購入したのは、きっと自店で展開したTRICKER'Sのカントリーブーツとトムブラウンの
影響だと思います。やっぱり、IVYには黒表革のWING−TIPはかかせませんからね。
TRICKER'Sのカントリーに較べると、シェイプも細みでトゥもあまり丸くなく、ややドレッシーに見えます。
という事で、カジュアル合わせで履こうと思って買ったわりにはドレス合わせの方が多いです。
コーディネイト
○Southwickのモヘアのミディアムグレイの３B IVYMODEL SUITS
○Brooks Brothersの白のOXFORD BD
○DREAK'Sの黒のKnit Tie
○麻の白のPocket Chiefをスクエアーホールドで
この齢でトムブラウンも着れないので、トムブラウン的合わせを元ネタで…
○Engineered GarmentsのネイビーフランネルのBaker Jacket＆Cinth Vest
○シャンブレ―のWork Shirts
○NVY X WHT Hound ToothのWoolのNeck Tie
○A VONTAGEのオリーブグリーンのThino Pants
○HABANA BROWNのファイヤーマンベルト、真鋳バックルで
Engineered Garmentsのカタログでこの手の靴合わせが多いのでパクリました。
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#42 RED WING #8134 Round Toe
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42足目にして、初登場のRED WINGです。
以前にも書きましたが、RED WINGの白ソールは相当好きな靴です。
現在は白ソールのタイプを”IRISH SETTER”と呼ばないのでしょうか？
RED WINGのホームページではHERITAGE WORKと括られているタイプの６inch BOOTSが
大好きです。MOC-TOE、ROUND-TOE合わせて12、3足持っているはずです。
その中でも、特に好きなのがChocolate ColorのPLAIN-TOEで、新旧取り混ぜ3足持っています。
同じ物を3足？と思われると思いますが、アッパーの革の感じとかTOEの丸い感じとか微妙に違います。
写真の物は、もっとも新しい物で多分3年位前にBEAMSで買ったと思います。
本当は2足目に買った物が、手持ちの中では一番好きなんですが、犬にかじられて
見栄えが悪いので、写真はこちらの手にします。
このタイプはアッパーレザーが加工されている（”CHROME”という処理？）んですが、
売り期によって、メチャメチャ革質に差があります。写真の物はまったくCHROME処理の感じがなく、
光ってないんですが、2足目の物（＃8160）はバリバリガラス加工で、KIWI CREAMで磨くとメチャメチャ光ります。
最初に買った物は、（僕が買ったのは90年前後だと思いますが、物自体は80年代初期の製造品だと
思います。）まだ知識も乏しい頃だったので、ミンクオイルの使い過ぎで柔らかくなりすぎて、
アッパーレザーにしわがはいりすぎています。
個人的にはROUND-TOEタイプは、古い物よりも新しい物の方がTOEの感じとソールの反り方が
好みです。
古いタイプはトゥーのヴボリュームがもう少しない感じで、乾いたコッペパンみたいな感じで、
ワークブーツにしては、華奢に見えるのが、今ひとつ気に入らないところです。
なんでもかんでも、VINTAGEとか古い物をありがたがる訳でもないんです。
ただ、写真の物くらいから、くるぶしのところにRED WINGの刻印が入っています。
これは、いただけません！Parabootもそうだったんだすが、消費者はこれは望んでないと思います。
ワーク系、スポーツ系で多いですが、誰がいいと思って入れるんでしょうか？ホント、理解できないです。
Chocolate Colorの６inch BOOTSは他社でもけっこう出ているんですが（多分、元ネタがあるんでしょうね。）
RED WINGが最もコストパフォーマンスにすぐれていると思います。
生産ロットがなせる技だとは思いますが、MADE IN USAでこのクォリティーで二万円中盤の価格設定は
スバラシイと思います。
一時期（裏原宿ブームの頃）は、少し値上がりしていましたが、一貫してこの位の価格で売っているのは
凄い事ですね。
最近、中国製で似たようなのが出回っていますが、SHOPでフィッティングするだけで違いが解ると
思いますし、価格差だけの違いはあります。
RED WINGは現在、最も身近でアメリカ製を感じられる、最もアメリカっぽいメーカーなのではないでしょうか？
コーディネイト
Chocolate Colorはドレス合わせでも良く合うところが好きな理由です。
特に、ガラス加工が効いていて、磨いて光っているものはウールのパンツ（FRANNEL、TWEEDなど防毛系）
と相性が良いです。
○ウィルス＆ガイガーのA��
○OSH KOSHのシャンブレーシャツ ON モカ茶のJ/SMEDLEYのV/NECK カーディガン
○２プリーツ太めのベージュ系Homespun Tweedのパンツをダブル5�僂�
○J&M DAVIDSONのブラウンのクロコダイルのBELT
※土臭くないワーク系コーディネイト
○３B SINGLE 茶系GUN/CLUB CHECKのTWEED JACKET
○J/SMEDLEYの＃MARRONのTURTLE NECK
○ミディアムグレーのフランネルのパンツをダブル4.5�僂�
○BarbourのBEAUFORT＃BROWN
※Polo Ralph Lauren風アーバンカントリーなコーディネイト
など、ドレスダウンにトゥーマッチなBOOTSです。
【お知らせ】
当社で運営しております"matiere naturelle plus"がPILOT WEB MAGAZINEで取り上げていただきました。
下記のアドレスになりますので、ぜひ覗いてみてください。
PILOTWEB： http://www.pilot-publishing.jp/pilot/magazine/
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