あしたなにしよぉぅ

パワーLED用定電流装置（なにもそこまで、、）

パワーLED用に定電流ドライバを仕立ててみました。
とはいってもストロベリーのモジュール↓を箱詰めしただけですが。
http://strawberry-linux.com/catalog/items?code=13001
６００円の組み込みモジュールにどんだけ手間かけるん？って感じですが、今後パワーLEDをいじる予定があるので実験用に作っておきました。

写真上、全景。
ACアダプタを左下から入れて真ん中のボリュームで電流調整、LEDをミノムシではさんで使います。
いくつかある端子は電流測定用とPWM制御（未実装）用のコントロール端子です。
このキット、調整抵抗に対して電流量がリニアじゃないのでAカーブのボリューム使ってます。
最小60mA、最大350mA、中央で200mA位なので実験用にはいい感じです。
（Aカーブだと配線とボリュームの回転方向が逆になるのでCカーブを使うのがいいかも？抵抗はさむのもいいのかな？）
必ずしも電流と明るさが比例するわけじゃないので念のため。

写真下、中身。
特別なことは何もなく、PWM化してないので使ってないところも多々あって。。
モジュールは左下、右横の黒い物体は絶縁用の熱収縮チューブ。（写真撮影用にまだ縮めてないです。）
左上は電流測定用の0.1Ω5A抵抗（オーバースペック。。。）
それだけかな。。

1Wって明るいですよね。。
つぎはそっちを報告しようかな。

LEDの光を集光してみるテスト（線です）

例の方法（あれやこれや）で線を引いてみました。
前回↓の続き。前回の状態で基板を横に移動させたわけです。
http://blogs.yahoo.co.jp/nyaninya/46193910.html

写真、異なった速度で何本か線を引いてみました。
移動速度は上から　0.0073、0.018、0.037、0.073、、、、、、mm/s。（実測＆計算、単位あってます。）
スポットをφ0.3mmとするなら点換算で40s、16s、8s、4s、、、の照射時間となります。
線幅は1番上0.35mm、2番目0.25mmほど。ちゃんと銅板が露出出来てるのは1番上だけですね。。


まったく使えませんね。1cmの線引くのに20分以上かかりますから。。
まぁ、次考えます。

基板カッター（というよりリュータースタンド）

ベークのプリント基板を切断するとき、いつもは定規とPカッターを使って溝を掘ったあと、ベキッって折ってます。
でもどこまで掘ればまっすぐ確実に折れるのか、フォロー用に裏から溝を掘るとき、真裏がどこか見極めるのがめんどー。対象がユニバーサル（蛇の目）基板だったりしたときは穴にPカッターの先端が引っかかってフラストレーションいっぱい。
一方で基板カッター（K-110 http://www.hozan.co.jp/catalog/sessaku/K-110.htm）なんて値段がアホすぎる。
で、ベーク専用と割り切っちゃえばダイソーのダイヤモンドカッターでいいよな、って結論。


写真上、完成品全景。
リューターに取り付けたダイヤモンドカッターを天板からちょこっと出るように固定しただけです。
カッターの円盤はφ20mm、天板から飛び出してる高さは3mmちょっと。
もう少し出て欲しかった（鋭角カット→接触面積大→抵抗大）けど部品サイズのため限界です。
これでもじっくりやればほぼ問題なしです（＠ベーク。まぁ、うっすら溝が掘れればそっから割ればいいだけだし。）
天板は150mm×80mm×t2mm、カッターの除く隙間は3mmくらいです。
実際使うときは本体をバイスにでもはさんで、リューターもまっすぐになるように軽く固定したほうがいいです。(トルクかかったときに回っちゃいます）

写真中、ダイヤモンドカッター。
今回の制作物で一番のキモ（多分）、いかにぶれなくカッターを（天板に対して）固定できるか。
‘ベアリング１’だけだとベアリングの外枠と内枠で遊びがあるので‘ベアリング２’を使って（適度に）押し付けて安定させる構造にしてみました。
ベアリング１をメインに、内枠だけに接するスペーサーを挟んでベアリング２（ツバ付）を入れ、それらを固定するために真鍮のパイプを圧入して固定してます。
わかりにくい説明ですが、ベアリング１外枠とベアリング２外枠以外は全部回ります。

写真下、固定イメージ。（実際の完成状態とはちょっとちがう。傾いちゃってるし。）
ベアリング１外枠とベアリング２外枠を両側から押さえてある状態。
軸に対して垂直面にずれないようにアルミ板に穴をあけた枠にはめてます。



リューターの軸も同じくダイソー。以前買った軸はちょっと太くなっているところがφ5mm＋で、内径φ5mmのボールベアリングがぴったり圧入できたんですが、最近保守用に買った同製品がφ4.98mm位と少し小さくなっていてブカブカです。
そんなわけで内径φ5mmの真鍮パイプをちょっとだけハンマーでつぶして押し込んでます。
さほど力のかかる方向でもないので多分大丈夫だろうと。。
内径3/16インチ(4.76mm)のボールベアリングも入手したんですが、軸を削るのが面倒なのでその方法は保留です。
（接着剤もうまくいかなかったので却下。芋ネジで止めるのもねぇ、、）

使用感ですが、必要十分です。ガラエポとか試してないですが、ベークならぜんぜん平気。
勢いよく行き過ぎると回転が止まっちゃったりしますが、ゆっくりやれば多少速度が落ちる程度で問題ないです。（ちなみにリューターはプロクソンNo28511、35W）
たまに使う分にはメンテナンスコストは低いし工具感覚で使えるし、いい選択ではないかと。。。

UVLED(375nm)

やっと近場に来た375nm(470円）とりあえず入手してきました＠共立。
で、前回と同様のテスト↓してみました。
http://blogs.yahoo.co.jp/nyaninya/39566493.html

測定は20mAクラスの定電流ダイオードを通して8.0Vかけてます。
あとは適当に条件そろえて、、、　

↓使ったLED
OSSV5111A 3.4V 400nm 45mW/sr?
NS375L-5RLO 3.6V 375nm 11mW?(5mW？）
それぞれで50秒、30秒、10秒と露光させてます。

結果。
波長の違いでもっと感光しやすくなるかと思ったんですが、さほど違いは出ませんでした。
まぁ、波長以外の特性が違いすぎるので安易に比較は出来ないんですが、このあたりの波長では差がないんでしょうか？（sr表記だったり、データシートは5mWクラスなのに購入時についてた紙には11mWって書いてたり、出力自体よくわからんのですが。）
ただ実際使う条件だと400nmのほうが都合よさげ。そっちを使いますか。。


ちなみに下2コマの写真、お札の印に照射すると400nmだと無反応なのに375nmだと光るぞ！ってやつ。
（下半分は光をカットして影にしてます）
なんか遊べそうな気がします。。。

LED照明（デジャブ）

なんか似たようなものよく作ってますが、、、
昇圧IC HT7733Aを使ったLED照明です。

HT77xxって高性能ですね。人気ある理由もわかります。
乾電池2本から3.6V位出してます。（1本にしたほうがよかったですね。。）
ブロック図をみるとVoutに抵抗１本挟めば出力電圧調整できそうなもんですが、なんか周期の長いのこぎり波が出力されるだけで安定してくれません。（そんなわけでダイオードです）

LEDのアーム部分は千石で入手したやつ↓をいじって使ってます。
http://sengoku-osaka.jugem.jp/?eid=76
（↑そのまま使えばいんじゃねぇ？）

で、いろんなところに引っかけるためのクリップをつけて終了。以上。


どうでもいい工作ばっかり手が進むんですよね。。。