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オイルパン組んだよっと。
でも途中の作業の記録無し(笑)
普通に組み立てるだけだからどうってことないし、どうでもいいでしょ。
チャンバー組んで、一通り完成。
からのｗ
シートカウル交換ｗ
コレ、取り付け方がおかしいのよ。
どうやってもちゃんと取り付けできないと思う(笑)
そんなとこのボルト、どうやって締めるんだよ！！っていう。。。
手が入らない＆整備性最悪なので改造！！！
純正のシートキャッチを使って取り外し可能としてみた。
ワイヤーは長いのを流用。
ここに移動。
ちゃんとキーで取れます。
が、シートカウルの前側はボルトで固定するようにしたから工具は必要です。
それでも最初よりは圧倒的に整備性がよくなった。
シートの裏にこんな感じで。
純正シートのキャッチ部分だけ取り外し、新たに取り付け。
脇にある穴が本来の固定穴。
こんなところにあるボルトをどうやって締めるの？？
無理じゃね？
説明書みたいなのを見るとフェンダーとかその辺を外してから締めて、そのあとフェンダーを戻せとか書いてる。
はっきり言おう？
無理だから(笑)
ものすごく苦労しろってことだろ？
レーサーとかなら良いかもしれないけど、公道用として使うなら無理。
結局そのままでは付かないと。
とりあえず改造して対応。
次はテールランプを何とかしなければね(笑)
コレ、テールライトが付かないのよね。。。
ま、何とかするっぽいｗ
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RG400 munakataさん
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ＲＧの場合オイルパンでもあるんだけどね。
パーツ来たので組み立て。
オイルパンの中にウォーターポンプが。
とりあえずキレイにする。
こんなの。
これに。。。
オイルシール組んで。。。
ベアリング組んで。。。
一応ミッションオイルを塗っておく。
まあオイルの中に入っちゃうのでどっちでも問題は無い。
メカニカルシールを打ち込み。。。
シャフトを点検してから組み立てるんだけど、オイルシールでシャフトが減ります(笑)
これはまだ大丈夫だけど、酷いのは本当に漏れてくるから困ったもんだ。
このパーツはすでに欠品。
一応修復したことがあるので、直らないことは無いが、厄介な部類のトラブル。
インペラ側にシートを組んで。。。
シャフトを軽圧入。
インペラを組んで。。。
ギアボックスを組めば完成。
この時、シャフト部だけは先にオイルを塗っておくこと。
いくらオイルの中に漬かるとはいえ、ココはブッシュなので中に浸透するまでは時間がかかってしまうので、先にオイルを塗って組んでおくこと。
ネジはプラスネジ(笑)
他の箇所は六角だったりキャップだったりするんだけど、なぜにココはプラスネジなのよｗ
なのでここはちゃんとネジロック剤を塗って組み立てます。
オイルパンの中でネジが緩むとどうなるかは言うまでも無いっぽい。
しかしこのウォーターポンプ。
軸の回りがクッソ重いんだよね(笑)
メカニカルシールも原因なんだけど、オイルシールがすでに重い。。。
シャフトを持ってもオイルパンが回らないレベル。
はっきり言って相当なパワーロスですのぜ。
かといって電ポンとかにすりゃかなりロスがなくなるけど、代わりにものすごいリスクを負うことになる。
電ポンは止まるかもしれないのでね。
冷却水が回らなくなったらオーバーヒート。
酷くなればエンジンを壊すね。
当然電気を食うので最悪電装が使えなくなる可能性もある。
レーサーなら有りかもしれないが、公道使用車としてはさすがにリスキーすぎるのぜ。
なんとかしたいがどうにもならない(笑)
とりあえず明日天気がよければエンジン組み立てますわｗ
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エンジン組みたて中。。。なんだけど。
前の続きから？
ロータリーバルブシートを組む時に、こうやってガスケットがはみ出すことがある。
これでは意味が無いのでこの部分をカット。
これでスムージングした意味が出てきますね。
んで。
バルブ組む時はちゃんとオイル塗って組むこと。
左側はＬが見える向きであわせマークをあわせて組む。
右は逆。
そしてディスクカバーを組む時は。。。
たっぷりオイル塗っておくこと。
回しまくる人ならディスクの色が変わるくらい発熱しますので。。。
次に問題のあったオイルポンプ。
ポンプ部を分解して内部のオイルを押し出していたら詰まっていたカスがぷちゅっと飛び出してきました。。。
オイルの劣化したカス？のようなものなんだろうか？
このあと、シャフトをドリルで回し、オイルが各ノズルから出てくるのを確認。
やっとマトモになったはず。
で、こうなると色々不安なので、エンジンを色々見ていると、ウォーターポンプシャフトから水漏れした跡を発見。。。
オイルパンを剥がして分解し、パイロットシャフトも見てみたけど、こっちは異常ない。
ウォーターポンプはメカニカルシールは取ってたけど、まさかのオイルシールまでダメになってたので交換することに。
だがしかし！
オイルシールは在庫が無かったの。。。
ということで、パーツ待ちになったのデース。。。
うぅん。
ま、パーツ来たらすぐに組めるのでそれまではほかの事を進めるっぽいｗ
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パーツが来たので組み立てするのぜ。
ついでに要点みたいなのを公開してみようかと。
なんせ、同じ人が同じように組んでもまったく違う特性を持つエンジンになってしまうくらいバラつきがあるエンジンなので要点の公開程度ではどうにもならないのが現状だし(笑)
そのなかでも本当に特殊なのは出せないのであしからず。。。
Ｓ４エンジン一般的な組み立て編ってことでＯＫ？
まずは下準備。
新品ピストンピンから。
これが馴染まないのよ(笑)
ピンの穴にカーボンが着いていたり、変形してたりするんです。
直径が変わるというより、構造的な問題で、穴の入り口周辺が変形する。
これを修正してなおかつピンが軽く動く程度まで手直し。
エンジンオイルにほんの少しだけプラスチック用コンパウンドを混ぜてピンに塗って何度か通す。
そしてピン穴は洗浄し、ピンはふき取ってから新しいオイルを塗ってさらに馴染ませる。
コンパウンドをつけたままだと穴が広がるので、やりすぎ注意。
目安はオイルを塗ったピンを刺してやれば、自重でゆっくりピストンに刺さっていく程度まで修正する。
ストンと落ちるようでは緩すぎなので、こうなったらピストン交換です。
この微妙な差の判断が経験と技術です（＾＾；
教えてといわれても教えられないところなのよ。。。
今回のクランクは極上と言っても良いレベルでした。
内側のベアリングは上等、大端部も十分使用可能。
それどころか芯ブレもほぼ無し。
サイドベアリングの交換のみでイケますね。
さっさと外して新しいのを組み付ける。
組み方は普通に新しいベアリングを暖めて放り込むだけ。
ノックピンが外側になるように組むこと。
新しいベアリングの色が本来の色。
古いやつは焼けて黒くなってるのが判る。
行き過ぎると青くなるのでこうなるともう寿命っぽい。
ケースの準備が出来たらベアリングに給油して組み込む。
内側はこの隙間からたっぷり給油してベアリングを馴染ませてから組み込む。
さらに。。。
ギアの歯にも塗るんだけど、これはクランクをケースに乗せてからパイロット側と馴染ませる時にやったほうが手が汚れないｗ
当然組み立て後に使うミッションオイルを使うこと。
内側のベアリングはミッションオイルで潤滑されています。
そのためゴミのようなオイルを使うとあっさりベアリングが劣化するのでオイルは良い物を使いましょう。
このエンジンは元々不調だったっぽいのでそれほど回されておらず、ゴミオイルでも無事でしたがｗ
回す人は要注意。
この車両はＡＭＳ仕様なので同じものを塗ります。
外側は２ｓｔオイル。
当然ＡＭＳですわ。
これも塗りたくって馴染ませておく。
さらに大端部にも給油。
コレはクランク単体の時にやっておくとやりやすい。
たっぷり塗りこんでおいても害は無いので垂れるほど塗っておくｗ
下準備できたらケースに組み込むのぜ。
あわせマーク等はマニュアルどおりなので説明いらねーでしょ？
内側のシールは再利用なので元々の組んだ跡をしっかりとあわせて組み込むこと。
何気に微妙に跡が付いてるので変なところにあわせちゃうと劣化の原因になります。
ベアリングのノックピンをしっかりとあわせて、クランクを完全にケースに収めます。
このときもちょっとしたコツみたいなのがあるんだけど、やっぱり教えられるものでも無いので各自経験を積んでくれとしか言いようが無いデースｗ
あわせマークを確認してしっかり組めていることを確認してからアッパーケースを取り付け。
液ガスはアッパー側に塗っておくと余計なところに液ガスを塗らなくて済むけど、組み込み時に変なところに当たりやすく、慣れるまでは組みにくいかもネー。
まあ慣れてても組みにくいんですが。。。
このあとボルトで固定するんだけど、ケースボルトも長いのと短いのがあるので要注意。
エンジン前側が長く、後ろ側が短いんだけど、クランクに対しての前後なので混乱しないでね。
バラしたことがある人なら判ると思いますｗ
この時点でクランクの回り方を確認して、重いところと軽いところが無いようにしっかりと組み立てます。
調整方法もあるけど、技術的なアレなのでソレはちょっと出せない(笑)
今回のこのエンジン、ベアリングの座面もかなりキレイで本当に良い素材だった。
一発でかなり良い感じで組めたので優秀。
クランクの回りもかなり軽くて均一。
マジで本当に良い素材だったｗｗｗ
ここまで来ればあとはもう簡単。
ガスケットを加工して組み込み。
ピストンを組んで、Ｃクリップを組んで、シリンダを組んでヘッドを組む。
ピストン組む時はコンロッド小端ベアリングにもたっぷりとオイルを塗って馴染ませ、さらに位置決めプレートも同様にオイル塗って組み込み。
Ｃクリップは開口部を上か下かに合わせて組み込む。
溝にはまったらちゃんと動かないか確認すること。
ガスケットは張り付き防止のため、少しオイルを塗って組み込む。
気休めだがやらないよりマシかなｗ
次はシリンダ。
順番はまあ気分で。
２、４を先に組むと突起物が少なくてやりやすいかな？
この辺は好み。
シリンダ固定ボルトも４本中１本だけ長いのがあるので間違えない。
長いのはノックピンのあるところ用。
間違えると次バラせなくなるので絶対に間違えるな。マジで。
で、シリンダ組んだら１、４番、２、３番の上死点があっていることを確認し、同時に回り方にムラがないか、引っかかり等が無いかを確認する。
この時点で回転にムラがあるとやり直し(笑)
そのまま組んでも動くけど、ろくなエンジンにならないのでさっさとやり直したほうが良い。
排気バルブの確認もして、開度も合わせて問題がなければヘッドを組んでいく。
このあたりの作業時はオイルまみれなので画像とか無理。
記録してくれる人が居ればできるけど、わざわざ頼むことでもないし却下(笑)
それほど変わったこともないし、普通に組み立てるだけだから大丈夫でしょ？
これでとりあえずクランクから腰上までが出来た。
液ガスが硬化するまではこのまま。
再度バルブのあたりを組み立てる前に、ちゃんと液ガスの硬化をまってから組んだほうが良いと思う。
ま、このあたりは組む人の感性におまかせっぽい。
養生して本日終了ｗ
明日はロータリーバルブ周辺っぽい。
さっさと組み立てるのぜｗ
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色々と修正。
何をするかというと、段付き修正。
1型シリンダは比較的マシ。。。というか、ほぼ正常なんですが。
2型は酷いんですよ(笑)
このシリンダは1型のようですから、ほとんど触るところがありませんね。
それでもこの程度はやります↓
見て判ると思いますが、シリンダスリーブとシリンダ壁の段差をなくします。
アングルリューターが無いとなかなかやりにくいところですが。
拡大はせず、単純にスムージングです。
やはり塵も積もればってやつですね。
角度をミスるとあからさまに性能が落ちますんで、道具がなければあまり触らないほうが無難です。
逆に、ちゃんとしてればそれなりにフィーリングが良くなります。
4個ともやります。。。
しんどい(笑)
で、お約束のコレ。
やはり全開位置が合っていない。。。
何をどうやってもあわせマークにあわないんだよね。
緩めて動かそうとしてもダメ。
やはり手書きのマーキングに勝るものは無しだわ。
リア側はストッパの位置を微調整すれば大体合いますんでそれほど気にしなくてもＯＫですが。
一応確認しておけばなおＯＫでしょう。
これで組み立て時にしっかりと調整することが出来ます。
合っていなければまあダメなのは言うまでもないでしょ。
ピストンも修正しておく。
ダメになった３番はさすがに使え無そうなので、手持ちの中古ピストンを漁って使えるように修正。
一応当たり取りもやっておいたけど、元々結構緩い感じだったのであまりしつこくはやってないｗ
やり過ぎると打音が酷くなるので。。。
これであとはパーツが着次第、組み立てに入れます。
さっさと組み立てたいですねｗ
組めればすぐに動かせるんですが、コレ予備検通さなきゃならんので実走はもう少し後。
ただ、元々ある程度セットが出ていた足なので、これで操作感が大幅に変わるとフレーム補強の効果ということなのでソレはそれでいい経験。
ま、そんなことより組み立てが先っぽいｗ
その間ほかの事やりますわ。
うん。
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