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川岸沿いにノートルダム寺院を眺めながら、正面広場に向って歩いている。それにしてもこの重厚感と言ったらどうであろう。このパリのノートルダム寺院こそゴシック建築の最高傑作といわれる。 今ではなにか古典的な、鈍く光るくすんだ真鍮の色のようなイメージを持つ“ゴシック”という言葉だが、もともとは「ゴート族のような」という意味を持つ。イタリア人がガリアやゲルマン系のフランス人が開発したこの建築様式を小馬鹿にした悪口だ。『野蛮人の、非ローマ的なゴテゴテとした』という意味が込められている。古代ローマ人から見ればガリアもゲルマンも辺境の野蛮人に過ぎなかった。ローマ帝国風の建築物から発展し、かつガリアとゲルマンのエッセンスが加わった建築様式に対するねたみと偏見からきているのであろう。 この建築様式が流行したのは１２世紀ごろからだ。それまでのヨーロッパの教会は、ロマネスクと呼ばれる建築様式で建てられた。かつてのローマ帝国をにおわせるデザインで、柱と柱の間にはアーチが多用され、隙間なく埋められた多くの壁で建物の全体の重量を支える基本構造を持つ。そのため窓が少なく、あっても小さい。基本的に実質本位の簡素な造りだ。 多くのロマネスクの教会は度重なる戦争で失われたが、世俗を離れていた多くの修道院に今日でもその形を見ることができる。世俗のきらびやかさを求めない修道士、修道女達にはピッタリの建築様式かもしれない。 １２世紀、混乱していたヨーロッパ社会はようやく落ち着きを取り戻し、各都市の生産性も上がってきた。この時期、教会の増改築が流行する。その際、人々は聖堂に高さとステンドガラスを求めるようになった。社会が豊かになったのであるから、よりゴージャスなものを求めるのは人の性であろう。 さらにカトリックは、カトリック教会こそが聖書に述べられている神の国そのものであると人々に教える。もし天国に行きたければカトリック教会こそが天国に通じる唯一の道であると。そのため人々に、こここそが天国への玄関口である、と信じさせる視覚効果が聖堂には求められた。天を意識させるのに、より広くて、より高い天井を持つ礼拝堂はきわめて効果的だし、あたかも天国からの啓示や祝福、召しを思わせるような荘厳な光を通すステンドガラスはその目的にうってつけだった。 しかし、従来のロマネスク様式のアーチだと、十分な高さと広さと大きな窓を得られない。そのためにアーチの先をとがらせる尖頭アーチと交差リブ・ヴォールトが考案され、これらの問題を解決した。教会内部は格段に広く、高くなった。ゴシック式の教会の床から天井までの高さは30〜50M、だいたい１０階建て相当のビルがすっぽり入る高さである。  ただ高くなると、今度は横に崩壊する危険性が生じてくる。基本的には石を積み上げただけのもので、現代のように鉄骨や鉄筋などは入っていない。しかもステンドガラスのためのスペースを大きくとりたいがために、重量を支えていた壁が弱くなっている。それを解決するためにバットレスと呼ばれる壁が倒れないように、つっかえ棒的な役割を果たす補強部分が建物の横腹に作られる。さらに大きな、もっと外側からガッチリと本堂の壁を支えるアームのようなフライイング･バットレスが作られた。これらは全てゴシック建築の特徴となっている。 この寺院は１１６３年に着工し１８２年もの歳月をかけて建てられたが、当時の人々はさぞこの巨大建造物に驚かされたことだろう。現代建築を見慣れている我々でも驚嘆するのだから。人々を敬虔な気持ちにさせ、かつ神秘的な畏怖の念を抱かせる効果は絶大であったに違いない。 ドウブル橋で再びシテ島に渡る。斜め前から大聖堂を眺める形となった。より近い距離で見てみると、戦艦の様なごってりとした全体の見た目の中にも、全てに緻密なデザインがほどこされていることに改めて感心させられた。ここからこの寺院に据え付けられているという、よくポストカードなどに写っている魔物の像を探してみたが、どうも見当たらなかった。 **** コメントおまちしてま〜す！ （・∀・)ﾉｼ ****
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パリ 1-4区
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さて、このシテ島だが北部ヨーロッパの中では歴史は古い。なにせユリウス・カエサル（ジュリアス・シーザー）が西暦前５８-５１年にかけて行ったガリア戦役を記録した自著の中でこの島が登場している。その第七巻にはこうある。 「ラビエーヌスはイータリアから来たばかりの補充兵を荷物の守備としてアゲディンクムに残し、四箇軍団をつれてルテキアに向かった。これはセークァナ河の島にあるパリーシー族の町である。」（岩波文庫ガリア戦記より） このルテキアとはパリの昔の呼び名で、セークァナ河とはセーヌ河のことである。ここに砦を構えていたのがガリア人の一部族パリーシ族で、この部族名が後のパリの語源となる。同戦記によれば、ローマ軍が駐屯したり、彼らと協力的なガリア諸部族との会議が度々ここで開かれたりしているので、当時からこの地方の中心的な役割を果たしていたのであろう。どんなに時代や住む人が代わっても、その土地の地形や地の利は変わらない。 それにしても、ガリア戦役当時のシテ島はどんなものだったのであろうか。もやが漂う広大で薄暗いうっそうとした森を抜けると、日の光と共に２〜３メートルはあろう葦が覆い茂る湿地帯に出る。人が踏み固めた道を、葦を掻き分けるように、ぬかるみに気をつけながら先に進む。突然大きな流れにでくわす。河には中洲があり、そこには丸太を組んだ砦のような村がある。その村人達は、髪は男も女も長髪の金髪で目は碧眼、男たちは長いひげを蓄え、ローマ人より大柄で、筋肉質で、勇猛果敢そうである。女達の肌は透き通るように白く、炊事をした後であろうか、顔に黒いススがついている。 こんな光景だったのだろうか、と勝手に想像してみる。 河の水以外はすべて人工物で固められデザインされた現在のシテ島を見ると、そんな昔があったことが信じにくい。いずれにしてもガリアがローマの領土になった後は、ここもローマ化が進み、文明度が向上していった。そしてローマ帝国の弱体化と共にゲルマンの一部族フランク族に占領され、フランク王国の礎がここに築かれる。 この当時、モンマルトルの丘の周辺やシャンゼリゼ通りがある河の北西側は湿地帯で長年人は住まず、その後中世にかけては島から南東側にパリの街が開けていったようである。  私たちはノートルダム寺院を左手に見ながらさらに橋を渡って南側のセーヌ川岸に出た。ここから見える寺院の後姿がまた素晴らしい。 島によって分かたれたセーヌ河のこちら側の流れはたいへん狭く、水路のようだった。幾つかのボートがつながれている。川沿いの道には等間隔にスタンドが並べられていた。ほとんどが貝が口を閉じるように店が閉められていて、これが何なのか分からなかったが、ひとつだけ開いていたスタンドを見てみると、どうも古本屋さんのようだった。 寺院の横腹の真ん中に大きな黒い円が見える。あれこそがこの大聖堂のシンボルとも言えるバラ窓のステンドグラス部分に当たるのであろう。 この日の天気は曇り。少し憂鬱な空に巨大なゴシック建築が堂々とその存在を主張している。ある意味、青空の広がる晴天よりこちらのほうが、この寺院の放つ雰囲気にピッタリマッチしているかもしれない。 **** コメントおまちしてま〜す！ （・∀・)ﾉｼ *****
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サン・ルイ島に入った。ここは建物一つ一つに品がある。しかし形や古さは今までの通りで見てきたものとそう違いはないはずである。それなのにこの島の街全体に漂っている雰囲気は妙に落ち着いているのである。ここには宮殿や美術館といった観光名所というものがない。完全なる住宅地なのだ。もっとも、この島そのものが観光の対象ともいえるのだが。 パリの中心は今も昔もシテ島である。そのすぐ隣の、同じくセーヌ河に浮かぶこの島は、その立地条件からパリに住む者なら誰もが憧れる高級住宅地なのだ。そのため古くから多くの文化人、芸術家や作家、哲学者達に愛されてきた。その繰り返されてきた人々の営みの時間がこの雰囲気を醸し出しているのかもしれない。 この島の歴史は９世紀から始まる。隣のシテ島には紀元前から人が住んでいたにも関わらず、この島はそれまでは葦茂る原野だったようだ。 シャルルマーニ（カール大帝）の孫にして現在のフランスの原型となった西フランク王国の初代の王シャルル2世が、パリの大司教にこの島を与えたことから教会領となり、後にノートルダム島と呼ばれるようになる。 さらに１４世紀にシャルル5世により、この島の３分の２ほどの部分に堀が作られ島は２分割される。要塞建設のためであった。 さらに時代は進んで１７世紀にルイ１３世の命令でこの島の再開発が行われる。堀は埋め戻されプーティエ通りとなり、現在の堤防や橋、多くの建物が建設されていった。なかでもこの時に建てられた教会は、この開発の唱道者であったルイ王に敬意を捧げる意味で『サン・ルイ教会』と名付けられ、後にこれがこの島の名前となる。 当時は職人達が住む一般庶民の町であったが１８世紀から高級住宅地へと変化していったようである。 
対岸からサン･ルイ島とシテ島 後日午後撮影
島の中央を貫くサン・ルイ・アン・リル通りこそギャラリーやレストランが建ち並ぶサン・ルイ島のサン・ルイ島たる場所なのだが、この時は何を思ったのかセーヌ河岸を歩いてみた。これはこれで心地よい道だった。当然である、ここもまた世界遺産の一部なのだから。石の堤防で固められた河なのになぜこんなに美しいのか。その街全体の概観を計算に入れてデザインされたこの川岸は、日本のコンクリートで固められた川などは比較にもできない。人通りもまばらで、ゆっくりと散歩している人もいれば、川岸で寄り添い合う恋人達もいた。 １０分ほど歩くと島のシテ島側の先端に着いた。私たちはサン・ルイ島とシテ島をつなぐサンルイ橋を渡った。目の前にはいよいよノートルダム寺院の後ろ側が姿をあらわした。大きい。荘厳で重厚な本堂を何本もの巨大なアーム、フライイング・バットレスがあたかも鳥カゴの様なカーブを描いてどっしりと支えている。まさにゴシック建築の典型、そして極み。日本では絶対にお目にかかれない構造とその規模に度肝を抜かれた。 **** コメントおまちしてま〜す！ （・∀・)ﾉｼ *****
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フランス革命の舞台バスティーユ広場を後にした私たちはサン・ルイ島へ歩き出した。が、道を間違えたようで、セーヌ川を並行に走るリヴォリ通りを歩いていた。サン・ルイ島へは隣のアンリ�言つ未蠅任△襦� すぐに車一台分がやっと走れるほどの幅の路地に入る。石畳の道は少し坂になっていた。するとなにやら轟音がしてきた。前方から水を撒き散らしながら道路清掃車がやって来たのだ。 日本でも時々、散水車が走行しながら道路を濡らす程度に水を撒き、砂ぼこりや泥などの掃除をしているのを見かけることがあるが、これはそんなものではない。車道から両脇の歩道に水を叩きつけてカンや紙くずなどのゴミを掃き流しているのである。ここまで来ると散水ではなく放水である。車の後ろからは数名の作業員が、徒歩でそれらのゴミをかき集めている。 ヨーロッパの街はゴミ一つ落ちていないイメージがあるが実情はそんなことない。確かに広場や公園、公共トイレなどは日本よりもはるかにきれいで、まさにチリひとつ落ちてない感があるが、反面、路地や駅のホーム下などはゴミ箱をひっくり返したようにゴミが散乱していることがある。 それにしても紙くずやカンならば手ではき集めればいいものを、なぜこんな水圧の水をかける必要があるのか？理由はこの車を見た時、すぐにわかった。犬の糞である。 これまた我々日本人のイメージとは裏腹に、パリの街は犬の糞が絶対的に多い。もともと欧米人は犬が好きである。特にニューヨークやパリでは血統書つきの犬を飼うことが一つのステータスになっている。 パリ市内だけでも２５万匹の犬が飼われ、一日に２５トンもの糞を路上に残してゆくらしい。ニューヨークは確か、飼い主に散歩中の犬の糞の持ち帰りが法律で義務付けられていたように思うが、パリは違う。なにせ排泄物に関しては以前に述べた歴史がある。 かつてナポレオンは道に排泄物を捨てないようにとの布告を出したらしいが(もちろん当時は犬のではなく…）、彼のあの警察権力をもってしても市民は従わなかったらしい。いや、とりあえず従って、彼の死後元に戻ったのか忘れたが、とにかくパリジェンヌは排泄物に関してはおおらかというか、いいかげんなのはもはや歴史と化しているのである。 世界でも有数の国際観光都市となった現在、行政もこれが悩みの種らしい。年間数百人がこれに滑って怪我をするらしく、観光客からの苦情が絶えないらしい。確かにこれまで歩いてきた道にもいくつかあって、私も、ああ、これがパリの…と変な納得をしていたのだが、 もちろん行政も手をこまねいて見ているわけではない。それゆえに、それ対策用にこのような強力なウオッシャーマシンが開発されたのだろう。 水で掃き清められた石畳の道は確かにきれいだった。犬の落し物もすっかり消えている。というかあの強力な水圧で粉砕されたのであろう。歩道と車道を隔てる縁石には水が小川のように流れている。その水だけはふまないように注意深く歩いた。 すぐにアンリ�言つ未蠅暴个拭�ここもいい街並みである。車道が広い割には車の交通量も少ない。目の前に広がる景色の、街路樹の緑が占める面積がさらに広がったように思える。 今まで歩いてきた道沿いの店はまだ閉まっていたが、只今午前１０時前、そろそろ幾つかのお店が店開きの準備を始めている。店員達が慌しく店の前を掃除したり屋外用の商品棚を出したりして街に活気がでてきた。セーヌ河へはすぐに出られた。この通りはそのままサン・ルイ島にかかるシュリー橋となる。 橋の途中で足を止めてサン・ルイ島の全景を改めて眺めてみた。本当にここはパリの中心かと思わせるほど島全体は静かでひっそりとしていた。巨大な宮殿などの建物は見当たらない。しかし島全体に１７世ごろに建てられたであろう５階建てぐらいの古きよき白を基調とした建物がひしめき合って建っている。 セーヌ河に浮かぶその白亜の島は確かに美しかった。 **** コメントおまちしてま〜す！ （・∀・)ﾉｼ *****
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↑セーヌ河にかかるサンジュ橋から夜のシテ島、ポン・ヌフ橋、奥にエッフェル塔も見える |
