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さらに隣の部屋に進む。ここは戴冠式の間（祭典の間）と呼ばれる。３方の壁にはそれぞれ一面に巨大絵画が掲げられている。ダビィッド作「ナポレオンとジョセフィーヌの戴冠式」「シャン・ド・マルスにおける鷲章旗の授与」、そしてグロ作「アブキールの戦い」である。７月王政のルイ･フィリップ王がこれらの絵を発注し、そのためにわざわざこの部屋を改装させた。 考えてみればフランス革命後、皇帝となったナポレオンとその家族はこの宮殿に住んでいたのである。ルイ１４世を初めとするブルボン朝の象徴ともいえるこの宮殿、そして先ほどまでの大居室だったが、歴史に翻弄され主が代わってゆく。明らかにフランス革命後のフランスの姿を現しているこの部屋を見てその奇遇さをふと感じた。  特に「ナポレオンとジョセフィーヌの戴冠式」の絵だが、この式典はノートルダム寺院で行われた。その顛末は以前の記事で書いた。この絵は２枚存在する。１枚はここ。そしてもう一枚はルーブル美術館に納められている。 一部女性のドレスの色が異なるそうだが理由はわかっていないようである。絵画は中世のころは宗教画、その後は写真がなかった時代だけに貴族の肖像画として発展したが、ナポレオン以後はプロパガンダに利用されるようになった。なにか複雑な政治的な理由があるのかもしれない。 ここまでが王族が生活し政治を執り行ったこの宮殿のまさに中枢中の中枢部である。この隣の１７９２年の間を抜けると宮殿の左翼部分の建物になり、ここに戦闘の間がある。  戦闘の間。もともとここは王子達の部屋で間仕切られていたのをルイ・フィリップ王がルーブルの回廊をイメージして改装したものである。長さ120M、巾13Mとここも鏡の回廊と共に堂々たる広さを誇る。この広大で細長い広間には４９６年のトルビアックの戦いから１８０９年のワグラムの戦いまでフランス軍の歴史が描かれている。さらに82の軍人の胸像が展示されている。ここも宮殿の一部ながら立派な美術館である。 それにしてもフランスの歴史もすごいものである。ゲルマン民族大移動によるローマ帝国の崩壊後、シュルルマーニュのカロリング朝、そしてカペー朝からブルボン朝まで、途中フランス革命とナポレオンの台頭があり、共和制が敷かれるまで王統が続いたのである。それ以後は民主・自由主義政治の第一等国として世界史に名を刻んできた。残念ながら歴史のハイライト、転換点となるのは戦争という出来事である。その深い歴史が一目できる部屋である。  ここまでで宮殿内の見学は終わりである。ここからはここルーブルのもう一つの顔、庭園見学である。宮殿の建物も各部屋も相当な広さが確保されていた。しかしその庭ともなるとその規模をはるかに超える。十分に分かっていたつもりでも建物の外に出てその広さに愕然とした。 手始めに宮殿の懐部分に当たる部分の庭に行ってみた。宮殿からその全貌が見渡せるのだが大変美しい幾何学模様でデザインされている。花や日本庭園のように様々な種類の木が植えられているわけではなく、基本的に芝生と小道でできている。階段を下りてその庭に行ってみたが広くてとても内部まで行く気になれない。この広大な部分だけでも全体から見ればほんの一区画に過ぎない事は容易に想像できる。ここを歩き回って疲れてしまうのは得策ではない。同じ事を考えているのか、他にも多くの見物客が来ていたが庭の奥まで行く人はわずかだった。私たちも適当に眺めて、この庭はあくまで外から楽しむものだと確信し中央の噴水部に戻った。 **** コメントおまちしてま〜す！ （・∀・)ﾉｼ ****
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イルド・フランス
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全長７３M、幅１０．５M、高さ１２．３M、それがこの鏡の回廊の大きさだ。先の記事で紹介した王の大広間と、反対側の王妃の広間を結ぶ通路であり、王と王妃が礼拝堂に向うための廊下でもあるので通常「回廊」と呼ばれるが、国賓の歓迎などの儀式やパーティーにも使用されたため「鏡の間」とも呼ばれる。ブルボン王朝時代にはそれらイベントごとに玉座が設けられたという。 また、1871年にはドイツ皇帝ヴィルヘルム�祇い梁彜Ъ阿�ここで挙行されているし、1919年には第一次世界大戦の戦後処理のための会議と、敗戦国のドイツと講和条約がここで結ばれている。世に言うベルサイユ会議、ベルサイユ条約である。 世界でも指折りの豪華な広間だけに多くの歴史の舞台となってきたわけだが、あいにく私たちが訪れた時は床の改装中で、シャンデリアは吊るされていたものの、ここを彩るきらびやかな金の調度品は全てどこかに移動されていてその真の姿を見ることはできなかった。それでもここのまばゆいばかりの豪華さには舌を巻いた。 ルイ１４世お気に入りの庭園に面する壁にはいくつもの大きな窓が据えられ、その反対側の壁には約600枚もの鏡が貼りめぐらされ、巨大な窓から差し込む光をうまく反射させ大広間全体を明るく照らしている。鏡の回廊の名の由来である。 幾人かの大工さんが床の修繕工事に従事していた。そのおかげでこの建物の床の内部構造を見ることができた。やはり床一つとってみても複雑なデザインが施されているためフローリングの形も組み木の様であり施工が大変そうだった。下地板も現代では合板のコンパネを使うところだがこんなところにも手抜きはない。きちんと昔ながらの方法でムクの板を何枚も貼り合わせている。作業を観察していても、いったいいつ完成するのだろうかと思わせる慎重さで作業が進められていた。  鏡の回廊に目を奪われつつ先に進むと平和の間がある。ここを曲がると、王妃の寝室、貴族の間、王妃の控え室、衛兵の間、とやはり豪華絢爛な部屋が続く。これらを総称して王妃の広間という。王の大広間が君主の日常と政治を執り行った所に対して、こちらは王妃と皇太子達の生活の場となる。それでもここはブルボン朝のベルサイユである。もちろん彼女達の生活も全て、ここにいる限り全ての人に公開されていた。もちろんその中にはマリー・アントワネットも含まれる。  王妃の寝室には巨大なベッドが置かれていた。マットの高さも相当で寝転んだら沈み込みそうであった。まわりの装飾もロココ調になるのであろうか。落ち着いて眠れないのではと思うほどゴージャスに飾り付けられている。彼女が実際にここで眠っていたのかと思うと少し不思議な気分になった。 ここで歴代の皇太子達の出産もなされたのだが、驚くのは出産ですら公開されていたのである。まさに見せる王族もここに極まれリである。実は王の大広間もそうだが、これら大部屋の裏には細かな準備室がたくさんある。召使や家臣たちはここで全ての支度を整え大広間の演出に臨んだ。いわばこれらの部屋が舞台裏であり、王や王妃がいる大広間は全てが表舞台、演出のためのステージだったのである。 豪華な部屋と生活には確かに目を見張るものがあるが、実情はここにいる限り一瞬たりとも人の目から逃れられない。生まれたときからそのような生活を送ってきたとはいえ、それなりにストレスが多い生活だったのではなかろうか。とりわけマリー･アントワネットを初めとする元々がフランス王族出身ではない人たちは生活そのものに苦痛を感じていたかもしれない。 少なくとも一般庶民ならこんな生活は耐えられないであろう。  **** コメントおまちしてま〜す！ （・∀・)ﾉｼ ****
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再びヘラクレスの間に戻ってここから順番に部屋を周って行く。宮殿のちょうどこの中央部分は庭園側に凸型に張り出ている。その窓側沿いに、豊穣の女神の間、ヴィーナスの間、ダイアナの間、マルスの間、マーキュリーの間、アポロンの間、戦争の間と部屋が続き、凸型の一番先端の部分がかの有名な鏡の回廊となる。ここまでを王の大広間という。そこまで廊下はない。部屋と部屋は直接つながっており、全ての部屋を渡り歩いてゆくのである。これではプライバシーもなにもあったものではないが、それも当然で、ブルボン王朝の特徴の一つは王族の生活を全て公開することにあったのである。  このベルサイユ宮殿を建てたルイ１４世こそそれを始めた人物であるが、彼の生活はすべて、起床から食事、就寝に至るまで順序や形式が儀式のように定められ、その全ての生活を人々に公開した、もしくは大勢の家臣や召使達の前で送った。その豪華で華麗な生活を公表することでフランス王こそが世界一の貴族である事を内外共に誇示したのである。 ベルサイユ宮殿が一般に公開されているのは今に始まったことではない。その時代から貴族はもちろん、一般人にまで公開していたのである。まさに見せる宮殿なのである。そのため置時計などの高価な調度品が厳しい警護の下でも盗まれるという事がしばしば起こったようである。もっともその甲斐あってにこのベルサイユ宮殿はその後のヨーロッパ各国の宮殿建設、貴族の生活様式に大きな影響を与えることになる。  例えば食事一つとっても、たくさんの大皿に盛られたとても食べきれない量のご馳走が巨大テーブルの上に一度に並べたてられ、その豪華さをそこにいる人々に十分に印象付けてから皆で少しずつ取り分けて食べた。現代のフランス料理のコースように一皿ずつ運ばれてくる方式ではなかったのである。 コース方式は元々ロシア宮廷で編み出された方式である。極寒の冬のロシアでは料理を一度に供すると全てを口にする前に冷めてしまう。そこで温かい一皿一皿を十分に味わってもらうためにコース方式が生まれた。１８世紀に高名なフランス人のシェフがロシアに赴いたときにこの方式を知りフランスに紹介したのが始まりである。 また食事すら見せることを目的にしているために現代のテーブルマナー、礼儀作法もこの時期にここでほぼ確立された。それまでフランス人の食事と言えば手づかみで右手に持ったナイフで肉を切り裂きながら食べる、というのが普通だった。 ルイ１４世からおよそ１００年前、イタリアのメディチ家からアンリ２世に嫁いだカトリーヌはフランスの当時の野蛮な食事風景に軽いカルチャーショックを受け本国からフォークを初めとする数々の食のルネサンス文化を持ち込んだ。これがフランスの食事スタイルの大きな転換点となったのだが、このベルサイユ宮殿が建設されたルイ１４世のころまでは未だに確固としたスタイルが固まっていなかったようである。 特にルイ１４世は手食を生涯貫き、スープですら手ですくって食べていた。ある日、孫の一人がフォークを使って食事をしようとしていたのを見かけた時激怒して、フランス人なら手で食べろ！と宮廷内でのフォーク禁止令を出した逸話が残っているほどである。 その意味では近代までフランスをはじめとする西ヨーロッパは、ローマ帝国の正統なる後継者を称していたとしても、まだまだケルト・ゲルマンの野生的な習慣が残っており、その点ではイタリアや中国の方がよほどその昔から礼儀作法が確立されていて文化的だったのである。 いずれにしてもこのルイ１４世が確立した見せびらかし文化の塊であるブルボン王朝とその象徴であるこの宮殿によって後日、様々な宮廷作法、テーブルマナーが確立していったのである。その意味でもこの宮殿の存在意義は大きい。  宮殿見学に戻ろう。そのようなわけで各部屋は大変広くそして豪華だった。それぞれの壁にはその一面に巨大な絵画が掲げられており、暖炉もその周りの彫刻も見事なマーブル模様を浮き表わした大理石でできている。 それにしても大変な人である。これだけ広い部屋なの四方の壁を見るのにも一苦労である。そうして各部屋を渡り歩いてゆき私たちはとうとう鏡の回廊に到達した。 **** コメントおまちしてま〜す！ （・∀・)ﾉｼ ****
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私たちを運んできた列車は結局、ほぼ満席状態で終着ベルサイユ駅に到着した。どうも乗客のほとんどが観光客だったようだ。駅を出てみるとそこはやはりヨーロッパらしい緑とレンガ造りの街並みであったが、やはりパリとは違う印象を受けた。パリの街も全体に広々とした印象があるが、ここはさらに空間が広い。 地図上では駅から宮殿までは近い。多くの観光客は駅から左側の道を進んでゆくが、私たちは宮殿の真正面に到達するパリ通りを歩いた。隣の敷地の木々の若葉が道沿いの壁の上部に青々と茂っていた。地図では距離がないように見えて実際歩いてみると宮殿入口までは結構あった。この宮殿に至る大通り、どこか見覚えがあると思ったら、京都の知恩院の東山通りから入った門をくぐって本堂までに至る広々とした坂道にどことなく似ていた。まったく違う文化圏、宗教圏なのに同じ歴史の重みだろうか。 ようやく到着した宮殿正面は大きな砂利が敷き詰められた、ただ、ただ広いだけの場所でなんの面白みもなかった。ベルサイユといえば華やかな宮殿や愛の神殿がある英国風の緑の庭をイメージしていただけに、この緑も何もない無造作な光景は逆に驚きだった。となりには観光バス用の巨大駐車場があり、すでにかなりの数のバスが停車していた。はるか向こうの奥に宮殿の建物群が見える。まるで少し大きなスキー場の雪が積もっていない駐車場のようだった。 それにしても太陽王ルイ１４世はなぜこのようなパリの郊外にこの宮殿を築いたのであろうか。それは臣下に対する妬みに起因する。 ある日ルイは当時の財務総監であったフーケに彼の城であるヴォ・ル・ヴィコント城へと招かれた。そこで王は自分の臣下が王家である自分よりはるかに贅沢で豪華な生活をしている事に驚かされる。城の庭園は当時の天才園芸家ル・ノートルによる傑作。その夜に催された宴の調度品や料理や余興もすべて王の想像を上回るものだった。 ルイ１４世はそれまでは比較的質素な生活をしていたらしい。そしてフーケは金持ちであった上にこのような生活を彩る才能に長けていたのであろう。王をもてなしたこの宴会が裏目に出て、彼は後日汚職の嫌疑で逮捕され、財産はすべて取り上げられてしまう。事実か陰謀かは知らない。 その後ルイ１４世はもはや誰も真似できない巨大で豪華な宮殿の建設に取り掛かる。パリ市内ではそのような広大な土地を得られない。そこで郊外であるこの地が選ばれた。元々ここは森と沼地が広がる辺鄙な土地であったが、その広さと、何もない土地だけに不審者を発見しやすい、そして王の趣味である狩りにうってつけの地であることが宮殿造営に選ばれた主な理由だったらしい。 ただ水の便が悪かったのでセーヌ川からわざわざ水道を引いた。工事は難を極め多くの犠牲者が出たという。その甲斐あってこの水は今でもこのベルサイユ市に水を供給し続けている。 王家の豪華な生活を見せること、見せびらかす事こそがブルボン王朝の権力維持の特徴である。王はかつて嫉妬しつつも感銘を受けた、フーケの城の庭園を造ったル・ノートルを呼び寄せ、ベルサイユの造園にあたらせた。目指すは世界一の広さと豪華さを誇る庭と宮殿だった。  さて、広い、広い正面広場を歩いてゆくと、やっと見覚えのある派手やかなロココ調の正面門に来た。石造りではなく全て鋳物製のフェンスである。遠見にはあっさりと軽く、しかし近くで見ると金で覆われたゴテッとした重みのあるデザインである。門の上部には王家の象徴であるユリの紋章が刻み込まれていた。フランスを舞台とした時代劇で多くの貴族が騎馬や馬車で出入りする門である。 門をくぐると中央にルイ１４世の像がそびえていた。「この男が・・・」軽い感慨にふけりながらこの像を中心に囲んでいる宮殿の建物を見渡してチケット売り場に向った。そこはたくさんの観光客でごった返していたが、もし人が少なければどこが入口か分かりにくいような観光地らしからぬ造りである。団体入口から間違えて入りそうになったりしながらも、なんとかチケットを購入して宮殿内部に入って行った。豪華を極めた宮殿の正面玄関から堂々と、と言うよりは勝手口からこそこそ入る感じだった。今まで広々としていた敷地だったのが急にここで人が集中するためたいへんな混雑ぶりだった。  人の流れに流されるままに階段を上がるといかにもそれらしい豪華な飾り付けをした部屋に出た。『ヘラクレスの間』である。そこから隣の部屋に行くと礼拝堂を２階から覗ける大きな窓が開いていた。ここは王族専用である。すごい！というか、さすが！というか、中世の陰鬱な雰囲気の礼拝堂とは全く趣が違う。白を基調としたコリント式の柱、壁、天井には鮮やかな天国をイメージした宗教画が描かれている。写真を撮ろうにも上から下までが高すぎて全くフレームに収まりきらない。仕方がないのでかろうじて天井部分だけを撮影した。ここにきて初めてイメージしていたベルサイユ宮殿らしくなってきた。 **** コメントおまちしてま〜す！ （・∀・)ﾉｼ ****
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夜が明けた。腕時計のアラームを7時30分にセットしていたがその直前に自然と目覚めた。見慣れない天井。そうだ、今私はパリにいるのだ。目が覚めてわずか5秒ほどで異国にいるのだという興奮から完全に目が覚めた。 昨夜はあれからメトロでホテルに帰った。妻はシャワーを浴びてそのまま倒れこむようにベッドで眠ってしまった。無理もない、一日驚きと興奮に包まれながらひたすらパリの街を歩き回ったのだ。私の方はホテルに着くころには酔いも醒め、シャワーを浴びると疲れもかなり取れた。まだ少し眠くならなかったので独りで深夜の散歩に出かけた。もちろん怪しいほうの夜の街ではなく、ただ単に東駅前辺りをぶらりと歩いてきただけなのだが。 昨夜も驚いたのだが一国の首都の駅前なのに夜は全く閑散としている。日本なら深夜でも飲み屋やコンビニの明かりの元、酔っ払いや帰途に着く会社員がたくさん歩いているものだが。この周辺では、まずこんな時間まで開いている店がない。車も走ってはいるが首都の中心部とは思えない少なさである。ただ一軒、大通り沿いにあるポルノショップだけが怪しい光を放っていた。帰ってから知ったのだが、東駅周辺はパリでも少し治安が悪い場所なので深夜の一人歩きは避けた方がいいらしい。 さて身支度を整えた私達は今日も朝食をとりに駅に行く事にした。今日は朝からいい天気だ。昨夜散歩した同じ場所とは思えないほど周辺大通りはすがすがしく、通勤する人と車で活気に満ちていた。 妻の提案で、今日は駅構内のパン屋ではなくストラスブール通り沿いにあるパン屋さんに行く事にした。何でも昨日東駅に行く途中ふと見かけたらしく、たくさんの人が買っていたらしい。店は小さくイスやテーブルはなく、ただショーウインドウがあるのみだった。それでも人々が次から次へとやって来てはクロワッサンを買ってゆく。順番もなにもなく、客もほとんどが常連なのだろう、迷うこともなくタイミングよく注文し、店員も手際よくパンを包んでは渡していた。私達もタイミングを見計らってその流れに乗りクロワッサン３ツとサンドイッチ１ツを手に入れた。コーヒーは売ってなかったのでやはり東駅のカフェに行く事にした。 東駅は昨日と同じく朝の慌しくもさわやかな雰囲気に包まれていた。昨日と同じ店でカフェオレを手にした私達は昨日とは反対側の近郊線ホーム付近で朝食をとった。昨日のクロワッサンも美味しかったが今日の店のそれはさらに上をいっている。さすがたくさんの人が買いに来ていただけのことはある。 ホームの片隅にはなぜかブラスバンドの一団が朝から幾つかの曲を演奏していた。だれか特別な客でも来るのだろうか。  朝食を食べ終えた私達はメトロ5号線に乗ってオステルリッツ駅に向った。今日はここからRER-パリ近郊線-に乗ってベルサイユ宮殿に行くのである。昨日と同じく一日券を購入した。切符を買うのもメトロに乗るのもすっかり手慣れたものである。少しパリジェンヌになった気分である。 オステルリッツ駅でRERに乗り換えだがベルサイユまではRERの切符をまた別に買う必要がある。もっともユーレイルパス保持者は無料である。ユーレイルパスはRER全線で使えるわけではないが、パリ北駅からシャルルドゴール空港と、オステルリッツ駅からベルサイユまでは特典があるのである。 切符売り場でパスを見せ「ドウー ベッサイ」（ベルサイユまで２枚）と言ってみた。駅員は手際よくベルサイユ行きの切符２枚を出してくれた。ベルサイユの発音には自信があった。なぜなら子供のころに見ていた某アニメでベルサイユのフランス人っぽい発音を幾度となく聞いていたからだ。ホームに向いながら「一発で通じだ！」と興奮交じりに妻に自慢したが、考えてみるとここでユーレイルパスを使う外国人はほぼ例外なくベルサイユへ行くので私の自慢の発音は別に関係がなかったのかも知れない。 RERの車両はメトロよりはるかに大きかった。新幹線と同じ広ゲージである上に２階建て車両である。車内は日本の通勤列車まではいかないにしても人で満ちていた。もっとも席が全てうまって立っている人がちらほらいる程度ではあるが。そんな列車もパリ郊外に出た辺りから空きはじめ私達も席を確保できた。 窓の外を眺めると列車はパリの歴史的地区を抜け完全なる住宅地を走っていた。どの家も明るい色のレンガ造りで、庭や玄関は芝生や花で美しく飾られておりとてもきれいでかわいらしい雰囲気であった。そんな中を２０分ほど列車は走り、終着駅ベルサイユ・リブ・ゴーシュ・シャトー駅に到着した。 **** コメントおまちしてま〜す！ （・∀・)ﾉｼ ****
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