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フロントはラジアルで組みましたが、リアは左ラジアル、右４本組（２交差）で組みます。 １．仮組み 左はラジアルなので、フロント同様に組みます。 右のタンジェント組みは４本組（２交差）なので１本目と４本目が交差するように組みます。 バルブ穴の上で交差すると、空気入れが厄介なことになりますので、バルブ穴を避けて交差 させるところからスタートです。 まずハブ側の�い肇螢狢Δ劉い鯆未掘△修両紊�らハブ側の�，肇螢狢Δ劉，鯆未轡縫奪廛襪� 仮止めします。。 続いてハブ側の�Δ肇螢狢Δ劉Δ鯆未掘△修離好檗璽�の上からハブ側の��とリム側の��を通します。 同じ要領で続けていくと、仮組みの完成です。 ２.振れ取り あとはフロントと同じ要領で、縦振れをとり、次に横振れをとり、そしてセンターを出します。 手順としては何も変わりませんが、フロントと違うところは、左右のテンションが全く違うという ところです。 リアは右側のテンションが高くなり、左側は支える程度のものとなります。 僕はフロント同様最初にある程度テンションを高くしてから振れ取りをはじめたのですが、 右側のテンションが高くなりすぎ、アルミニップルをなめまくり、結局右側は真鋳のニップルに 変更する結果となってしまいました。 テンションは低いところからはじめたほうが良かったですね。 あと、安物のニップル回しもよくなかったです。 アルミニップルを使うなら精度の高いニップル回しを使ったほうが良かったですね。 テンションは左側はラジアルなのでフロントと同じ程度(1000N前後)にして、右側はさらに高い 1200N〜1500Nになってます。 散々往生しましたが、何とかリアも完成しました。 こっちが右側のタンジント組みで、 こっちが左側のラジアル組みです。 今回はリムテープは使わずにVelocityのVeloplugを使ってみました。 週末にハブのグリスアップをしてインストールしてみます。 |
ホイールを組んでみよう
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それでは、早速フロントホイールを組んでいきます。 １．仮組み とりあえず仮組みをします。 フロントはラジアル組なのでかんたんです。 スポークは全てフリンジの外から内側へ向かって挿します。 左右全部入りました。 ニップルをビニール袋に入れて５５６をシューして、一応シャカシャカしておきます。 ニップルの回りを良くするためとか。 本当はスポークのネジ切りのところにもグリスとか塗布するらしいのですが、今回はやってません。 仮組みではニップルはドライバーで回します。 ここまではとっても簡単にできました。 カッコイイですね。 でも、まだグニョグニョです。 ２．振れ取り � ．謄鵐轡腑鹹汗� 最初はグニョグニョなので、ホイールを振れ取り台に乗せたら、パークツールのテンションメーターで計り ながら目盛りが１５（適当）くらいになるまでニップルを締めていきました。 ちなみにこのニップル回しは安いのはいいですが、使う分には全然よくありませんでした。 �◆―朕兇� ある程度スポークが張ったところで、縦振れをとります。 ホイールを回して矢印の突起物の位置をリムがかするところに調整します。 リムがかするところはその部分のスポークが長いということなので、その部分のニップルを締めます。 ニップルを締めるときは必ず左右のペアで、同じだけ締めます。 あと、ニップルを回すときは、ペアの右から回すか左から回すか自分でルールを決めたほうがいいです。 一度に締めるのは１/８〜１/４回転づつくらいです。 写真でいうと、１-Ｌを締めるときは1-Ｒも同じだけ締めます。 ホイールが突起物に当たらなくなるまで繰り返します。 この作業を繰り返し、突起物をどんどんつめていって、真円に近づけていくわけです。 �� 横振れ 横振れはリムのサイド側から突起物をリムとかする位置に調整します。 横振れをとる際も縦振れのときと同様に左右のペアでニップルを回します。 ただし、横振れの場合は、片方を締めたら、片方は緩めます。 写真で言うと、左側で当たっている場合には右が長くて、左が短い状態なので、１-Ｒを締めて １-Ｌを緩めます。 後は、縦振れ同様に繰り返し行うことで振れ幅を詰めていきます。 �ぁ．札鵐拭悉个� 縦振れ、横振れがとれても、ハブに対してリムが中心に来ているわけではありません。 リムセンターゲージで計ってみます。 まずホイールの片側にセンターゲージを乗せて、ハブ軸の面の位置を測ります。 ホイールをひっくり返して乗せてみると、隙間ができてますね。 こっち側が短いってことになります。 念のためこっちを計って、反対に乗せてみてと、２度計ります。 この場合、リムがハブのセンターよりも左側に寄っているということになります。 センターへの修正はリムの全体が左に横振れしているということになるので、横触れ修正を全体に 行います。 早い話、左右交互に右は締めて、左は緩めるを均一に１周やればいいのですが、開始位置を決めておく ことがポイントです。空気入れの穴がいい目印になります。 あと、回す量は少しづつにしておかないと、僕は何度も行ったり来たりになっちゃいました。 これでセンターも出ました。 最後にテンション調整ですが、テンションの目安がどこにもなく、どれくらいにすればいいのか分から ない。 結局、1000Ｎ程度で調整したんですが、誰か知ってる人がいたら教えてください。 仮で完成です。 ココから体重を掛けて、左右ともグリグリやってスポークをなじませます。 そして、再度縦・横の振れ取り、センター出し、テンション計測を行って納得のいったところで完成です。 要領がつかめるまで、どえらい苦労しました。 やることはただ「締める」と「緩める」の繰り返しだけなんですけどこれがなかなか・・・ リアはもう少し速くできるかも。 それよりも誰かスポークテンションの目安を知っていたら教えてください。 |
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さて、それではスポーク長の計算です。 計算機はCYCLETECH - IKDで教えてもらった、HARRIS Cycleryから「Spocalc.xls」をダウンロードして使用します。 「Spocalc.xls」の「calculator」というシートに以下の計算機があります。 シートの黄色い網掛け部分に測定数値を入れれば簡単に計算してくれます。 上段がフロントハブ、下段がリアハブの情報を入力します。 今回作るホイールは フロント スポーク２４本 ラジアル組 リア スポーク２４本 左ラジアル組 右タンジェント組(２cross) 「Ｎ」 スポーク数 「ＯＳＢ」 リムの穴のオフセット距離なんだと思う。今回の作業には関係なかった。 「ＥＲＤ」 リムの有効リム径 「ＷＬ、ＷＲ」 下の写真参照 「ｄＬ、ｄＲ」 下の写真のＰＣＤ左右 「Ｓ」 フランジにあるスポークを通す穴の径 「Ｘ」 スポークの交差数 フロントハブ リアハブ ＥＲＤ（有効リム径） ＰＣＤ 数値を全て入力し計算した結果がエクセルシートに赤字で表示された部分となります。 フロントは左右とも 0cross なので196.5mm リアは左が 0crossで 193.4mm、右が 2crossで203.2mm 計算結果より端数はお好みで処理してミリ単位で注文します。 ちなみに僕は少数以下を切り捨ててCYCLETECH - IKDに注文しました。 ニップル付で１本あたり41円でした。ただし、スポークの太さは＃１４のみでした。 次回は、いよいよ製作に取り掛かります。 |
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さて、使用するパーツが決まったらスポーク長を計算する前にスポークの組み方を決める必要があります。 スポークの組み方には「ラジアル組み」と「タンジェント組み」があります。 １．ラジアル組み ＜特徴＞ スポークがハブからリムに向かって放射状に伸びる組み方で、スポーク同士がクロスしません。 駆動を伝達する必要がない前輪に使われることがあります。 ＜メリット＞ スポークの長さを最短にできる＝軽い 縦方向に固いホイールになる 個人的には見た目的にスッキリしてカッコイイ ＜デメリット＞ ハブに衝撃が伝わりやすい＝ハブが壊れる可能性あり（シマノではラジアル組みを保証しているハブが 限定されている。ちなみにカプレオのＦハブHB-F700はラジアル対応でした。） 横の剛性が低い＝ねじれる力に弱い 後輪のスプロケ側には使えない ディスクブレーキには使えない ＜参考＞ ２．タンジェント組み ＜特徴＞ ラジアル組みに対して、スポーク同士がクロスさせながら組むもっともオーソドックスな組み方です。 スポークの交差数を増やすことでホイールの強度が増します。 ＜スポークの本数と交差数＞ スポークの本数によって交差数が次のようになっています。 交差数によってスポークの長さが変わってくるので、どの組み方にするのか決める必要があります。 ＜イタリアン組とJIS組＞ さらにタンジェント組はイタリアン組とJIS組という組み方があります。 ホイールの進行方向およびホイールの左右に対してどのように組むかを決める必要があります。 ちなみに、それぞれ進行方向に対して逆に組んだものが逆イタリアン組、逆JIS組となります。 イタリアン組はロードバイクに多いようです。ママチャリなんかはJIS組になってるみたいです。 どれにするかは好みの問題ではないでしょうか。 ＜メリ・デメ＞ ラジアル組の逆といった感じでしょうか？ なんだかめんどくさいですね。 これらのプランが決まったら次はスポーク長の計算です。 |
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さてさて、ホイールを組む環境が整ったところで、今度は使用するパーツです。 ホイール自体は、リムとハブとスポークとニップルがあれば作ることができます。 今回はドッペル君の２０インチのホイールを組むわけですが、２０インチの規格には４０６（HE）と４５１（WO）の２種類があります。 タイヤサイズの表現は同じ２０インチなんですが、４０６と４５１では直径の大きさや、使用するタイヤの規格が全く異なり互換性がない。 この４５１とか４０６ってのがホイールの径で、純正の４０６から４５１にすることで単純に速度が速くなるんじゃないかと思って今回の取り組みになりました。（もちろん速くするための改造はそれだけじゃないけど） １．リム ４５１のリムは選択肢が少なく商品が限られてきます。 僕はCYCLETECH-IKDで調達しました。 選択できる種類も少なく、後はスポークの数をどうするかってところでしょうか。スポークの数については使用 するハブにも左右されるので、ハブの選択と同時に考える必要があります。 僕はできるだけスポークの数を少なくしたかったので、CYCLETECH-IKDでしか販売されていないALEXRIMS R390 20(451)x1 1/8 Black 24Hにしました。（２４ＨはCYCLETECH-IKDだけのオリジナルだそうです） ２．ハブ ハブの選択についてはまずエンド幅を知る必要があります。 ドッペル君はフロント１００mm、リア１３５mmです。リア１３５mmというのがまた選択肢が少ないのですが、今回 は高速化が目的なのでリアのトップギアに９Ｔを装備できるシマノカプレオがリア１３５mmかつ２４Ｈもあると いうことで迷わずこれに決定です。 そもそも、シマノのハブだと２８Ｈとか２４Ｈはあんまりないんですよね。 リムとハブの穴の数は一致させる必要があります。リムとハブの穴の数が違うもので組んでる人もいますが これが違うとスポーク長計算で３平方の定理を使って自分でスポーク長計算をしなければなりませんので とってもややこしくなると思います。 また今回は、スプロケがボスフリーからカセット式に変わりますので、スプロケ、チェーン、シフター、スプロケを 取り付ける工具の交換も伴うことになりました。場合によってはブレーキキャリパーの交換も必要になるかも。 リムとハブが決まったらスポーク長の計算です。 スポークは使用するリムとハブさらにスポークの組み方を決めてからでないと長さを決められません。 したがって、リムとハブを決めてからスポーク長計算機で長さを計算して注文する必要があります。 スポーク長の計算方法は「ホイールを組んでみよう（Part.４ スポーク長計算編）」を参照願います。 ちなみにスポークはCYCLETECH-IKDで注文しました。 真鋳のニップル付で、１本４１円で作ってくれます。 ４.ニップル スポークを注文すると、真鍮製のニップルが標準装備されていますが、今回はアルミニップルを別途注文しま した。真鋳とアルミだと手に取ってみるだけで重さの違いが分かりました。 |
