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その２ タワー周辺部分のジオラマを作ります 私は手元にあったケースを使いましたが ベースになる「台」「板」があればそれでかまいません 航空写真を見ながら ベース材・タワーの配置を決めます タワーベースの段差を生かしたいので 周辺部分を５ミリのスチレンペーパーで作ります ＊＊メーカーによって表現が違うようなのですが ＊「スチレンペーパー」とはスチレン素材だけで作られた板材 ＊「スチレンボード」とはスチレン素材に両面（または片面）紙を張ったボード ・・・と使い分けているようです ここでは地面の高低差を、 ペーパーで削って作りますので 紙の貼ってないものを使います タワーベースの大きさに合わせて スチレンを切り抜き タワーベースの高さに合わせて 周辺を削ります 削り粉をよく落として 表面に木工ボンドを全面に塗り 航空写真を貼り付けます タワーの部分を切り抜いて おいてみます この段階ではまだ修正がききます 建物を作ります スケールが１／２０００ですから 素材の厚さは 平屋の家屋（３〜４Ｍ）で１．５〜２ミリ 二階建て（６〜７Ｍ）で３〜４ミリ ・・・位を目安に スチレンペーパーで小さな角材を サイズ違いで、多量に作ります 本当なら屋根形状を山形に削ってグレーに塗るとか ビルの窓を書き込むとかしたいのですが・・・面倒！ 「市街地模型」なんかは建物が白いままのものをよく見かけますので、そのままいきます！ スチレンを台に固定します 航空写真全面に 両面テープを張り込みます （ボンドでもいいのですが、 この後の作業中に乾いてきます） ベース両面テープの剥離紙をはがし （下の写真が見えにくいですが） 写真に従って建物を張り付けていきます 道路と木々の場所を確認しておきます 緑のフォーリッジを配置し （ピンセットの先で押し付ける） 道路を塗装します 緑を置くと、それだけで「らしく」なります タワーも置いて全体のバランスを確認します モスラが「ズリズリ・・」と進んできた痕も作ります 方角的にはこれで間違いは無いと思います。 いよいよ「モスラの繭」をおきます 発泡スチロールの球を使います ←こんな感じ スチロールそのままでは面白くないので １００円ショップで見つけた フィルター素材で覆います ７センチくらいに切って 球に木工ボンドを付けて ギュッと絞って そのまま乾かします アミ目からはみ出たボンドは テイッシュでぬぐっておきます ２個作ります 乾いたら絞った部分を切り２つを合わせて繭にします フィルターを指先で引き伸ばします ←このくらいに これをタワーに付けて、そこに繭をおきます 繭のベッドになるわけです 繭のくびれがめだったら、薄くしたフィルターを巻きつけます 繭の前側にもつけたほうがそれらしくなるかもしれません 本当は「真綿」を使いたかったのです 子供のころ、母親が「和裁」をしており、身近に真綿がありました 指先で引き伸ばすと、まるで「くもの巣」のような感覚が生まれます 映画の撮影にはこれを使っていたと知ったのは、ずっと後のことです、 おおきな「手芸店」で探したのですが、見つかりません 「真綿ってありますか？」 「店には置いてませんね〜、布団屋さんならあるかも・・・」 「蒲団やさんってどこにあります？」 「・・・近年無くなりましたね〜」 ・・・てな訳で、代わりの品物をだいぶ探しました 従来よく使っていた普通の綿ではどうしても綿の繊維が飛び出てしまい 写真で拡大するとグニョグニョとしたひげが目立ちました このフィルター繊維は、直線的な繊維なので、飛び出すことも少なく、飛び出しても始末が簡単です 「ジオラマ」用にいい素材かもしれません 『何より・安い！』（笑） このジオラマ、私のところでは「原子熱線砲」と一緒の写真が撮れませんでした ＷＦ会場で初めて同時に並べたので、 「レジうけ公式カメラマン」である「艦長さん」に撮ってもらいました バックは処理しましたが・・・
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原子熱線砲
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コメント（4）
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「ＷＦ２００８夏」終了してはや５日 ようやく（笑）・・・日常の生活に戻りつつあります。 多くのみなさまに「レジンシェフとうけけ団ブース」にお越しいただきありがとうございました。 ・・・いい歳でありながら、若者に混じって（身動きできない）「夜行バス」で行ったためか 普段使わない筋肉が未だに痛い！今日この頃です・・・ さて 今回製作の「原子熱戦砲」も多くの方々に御覧・お求め頂き制作者冥利に尽きます 当日品切れしてしまい申し訳ありません、追加製作を予定して準備にかかっています ８月中には「レジうけＨＰ」にてお受けできるようにいたします。 さて・さて 当ブログでも、まだご紹介せずに、 ＷＦ初公開の「東京タワー・モスラ繭ジオラマ」 ４月に発売された 「東京タワー物語・１／２０００」を 使っての簡単な『やっつけ仕事』でしたが 雰囲気は感じていただけたでしょうか？ 「原子熱戦砲」はなくとも 「モスラファン」で「東京タワー物語」をお持ちでしたら、チャレンジしてみてください 以下に製作手順をご紹介します。 「東京タワー」「昭和３０年代の航空写真」・・・素材は揃っていた訳で、後は「ソノ気」だけでした あの記事を書いた時点では 手元に「昭和３３年完成時モデル」があった訳ですが、ブチブチ切るのがなんだかもったいなくて・・・（笑） その後「昭和４２年モデル」を手にすることができた事も「ソノ気」になった一因です。 資料によれば、 完成当時から存在していた高さ２５０Ｍのスペースを「特別展望台」に改造したとのことで 実際モデルを比べてみても、外観上大きな違いは見受けられないので こちら（４２年モデル）を使うことにしました。 昭和３０年代の航空写真は「Ｙahoo!のＨＰ」から ｜ Yahoo!サービス一覧 ｜ 調べる−地図・・・画面右下の「有料地図サービス」から「昭和レトロ地図」 ｜ 「スポット一覧」から「東京タワー」・・・ここまでは『無料』で見ることが出来ます 「Yahoo!プレミアム会員」ならば、地図も航空写真もズルズルと自由にスクロールもプリントアウトも出来ます プリントアウトしたものを、 東京タワー台座サイズに合わせて「拡縮コピー」 これで昭和３０年代のタワー周辺の航空写真が手に入った訳です （今では昭和３３年のものが手にはいるようになってますね！） 先にタワーを改造します 台座をよく見ると、高台に建設されたのが分かるくらいに 台座自体も一部地面が低くなっています これはぜひ生かしたいです・・・ ←台座のこの部分で切断します 外周だけでなく中の方にも リブのようなものがありますので 「アクリルカッター」でミゾを付け ノコなども使って切断します タワー基部・建物基部が 切断位置より下に飛び出ますが 周囲の地面高さであわせます タワーを切断します 資料写真で見ると 「大展望台」の下側に鉄骨を残して へし折られています 鉄骨の間隔が狭くて ニッパーでは入らないかもしれません 鉄骨の素材が「Ｐ・Ｐ(ポリプロピレン)」なので 柔らかいのでカッターで切れます 不揃いに切断しましょう エレベータシャフトは硬いので、大きなニッパーかペンチで・・・ パキーン！と飛んでいく場合があります、なくさないよう注意します（経験者談）（笑） エッチングパーツの残りや 細い針金・のばしランナー等で 引きちぎられた鉄骨を作ります ＰＰ製の鉄骨には、瞬間でも接着できないので エレベーターシャフトに接着します （ほとんど見えなくなるので、お好みで） 赤い塗料を塗ったのですが はじかれてますね もう一度塗ります 折られて地上に落下した部分は モスラが全体重をかけて ゆっくりとへし折ったわけですから 粉々にはならないでしょうが 歪んでいると考えます 鉄骨の１カド部分に切れ込みを入れ 曲げます エレベーターシャフトは曲げられないので 3つくらいに切断 タワーに入れて曲がった状態で固定 多めに瞬間を入れて固めます ・・・続く
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ＷＦでは ミニ・ジオラマ仕立で展示します 「レジうけブース」にゼヒお立ち寄りください 「へドラ」も待ってま〜す♪
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「原子熱線砲」組立説明書（ｗeｂ版）です キットに入れた「組立説明書」は、塗装前の追加工を主に説明しています 塗装後の組立も、 その順に組み立てていただければ良いです、 ここでは写真を主に説明・ご覧いただきます。 ＊ パーツ確認 ↑箱の中の全パーツです 各部単位でビニール袋に入れてあります 見えにくいですが、針金（２種）と白リード線、クリアーパイプも入ってます 詳細（過不足確認）はこの後の説明時に写真で確認してください。 ＊ 組説にも書きましたが 塗装前に必ず『仮組み』をしてください 塗装後の「切った・盛った・削った」はご法度です（笑） ←パーツ詳細 ランナーから外れている場合もあります 熱戦砲・コントローラーの部品 ＊追加工 ○パラボラ中心に３ミリの穴追加工 （アクリルパイプを付ける） ○熱線砲本体上部には ２ミリ丸棒（クリアー）を取り付けるので バリ取り、寸法を合わせて丸棒を切断 ○本体後端に２ミリ穴追加工 ○本体下部の支柱取り付け部に３ミリの穴追加工 ○本体支柱（左右２本）・上下動リンク（中央） の下ダボを３ミリに切断 パラボラ取り付け部の穴（φ６ミリ）の部分が 成型作業の途中で型が破損して 一部埋まってしまったものがあります リューター等で広げてください * 付属の針金でパラボラ及び熱線砲の部品を作ります ○パラボラ周囲（太いほうの針金） ・4〜5センチに切った針金をペンチで挟んで直角に曲げ 短いほうの長さをそろえて曲げてから 写真の様に中央のボスの部分に0.5〜0.8の穴を明け、差し込んで （長いほうの）長さを決めるとやりやすいです 最後の写真のようにして、パラボラの縁に接着します ・パラボラを取り巻く細い円は 直径で約４１ミリです 身の回りにある品物で 直径38〜40ミリのものに針金を巻きつけ （タミヤのアクリルシンナー壜がちょうどいいです） １回ネジって瞬間で固めます ねじった部分を少し残して、切断します ○本体後部 ・直径８ミリ程度（マーカーペン等）の ものに針金を巻きつけて スプリング状のものを作ります （スキマの無い部分が4巻き以上必要） 端を先の細いペンチで押さえて、 径方向に対して直角に曲げます カッターの刃等で 巻き線ピッチを1ミリ位に均等に広げます （↑ココが重要） スプリングを4巻きで切って 瞬間で固めます、 直線部分はそのままにしておきます （接着の際のもち手） * 熱線砲を『電飾仕様』にする場合は、この時点で穴加工が必要です 後述の『電飾仕様であそぶ』を参考にしてください ←パーツ詳細 ○回転台座の支柱・ 上下動リンク取り付け穴追加工（３ミリ） ○コントローラー上面左右に ３ミリの穴追加工（２ヵ所） （つのの後ろ） ○コントローラーパネル上面左右 （ひさしの部分）に１．５ミリの穴追加工 ○コントローラー中央部に２ミリ穴追加工 * 熱線砲を『電飾仕様』にする場合は、この時点で穴加工が必要です 後述の『電飾仕様であそぶ』を参考にしてください * 両面テープ等を使って、熱線砲本体と支柱を仮組みしてみます 支柱が垂直に立っているか、 熱線砲本体が左右に傾いていないか？ その後コントローラーを置いてみて、 干渉するところが無いか確認します * 本体下部の支柱取り付け部 （仰角回転中心） に明ける３ミリの穴の左右の位置精度で 熱線砲本体が傾く恐れがあります その場合穴を大きくしておいて、 接着の際に調整します また * 熱線砲本体は やや上向きに取り付くように作ってありますが 支柱取り付け部穴位置が「高い」、「低い」で 中央の上下動リンク部品が 「短い」、「長い」事が生じます 長い場合は、根元を切り詰めることが出来ますが 短い場合には、パイプ材を足すか、根元に丸座金を入れ 上下動リンク部品を高くします 丸座金だけ接着しておきます ←パーツ詳細 車輪は一体で成型しました、 始めはタイヤ１つづつ・・内輪・外輪作って・・・ などとプラモのようなことを考えていたのですが、 どうやってもうまくいきません！ いろいろ試した挙句 車軸と４つのダブルタイヤを一体にした ブロック単位で成型することにしました・・ただ タイヤの溝のせいでいくら試しても きれいな成型品になりません・・・お許し下さい（汗） 見た目で気になるところを成型してください 後輪はほとんどが台車の下になりますが 前輪は半分以上台車から外に出ます 見た目のいいほうを前輪にします ○車輪取り付け部に２ミリの穴追加工 後輪は台車に取り付けますが（固定） 前輪は牽引ステアリング・バーを介して、 向きを変えられます （車輪はタイヤのパターンによる左右があります） ○後輪取り付部の穴２ミリ追加工 ○最後にトラックとの高さ位置の兼ね合いを見ながら ステアリングバーの真ん中に牽引部品を接着します |
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見本写真・映像・お手持ちの資料写真を参考に塗装します ロリシカ陸軍の基本色は「オリーブドラブ」と思われますが 映像では濃い緑にも見えますので、見本塗装はオリーブドラブをベースに 濃いグレー、薄いグレー等を混ぜたオリーブドラブや暗いグリーン、明るいグリーンで配色します。 展示見本品は グレーサフェーサーを吹いた後、 目だった気泡を埋めて（黒い瞬間使用） オリーブドラブ缶スプレーで全体塗装 多少吹き残しがあっても、 あとで筆塗りで補修 （この時点で無理に吹きすぎると 細かなディテールまで埋まります） アクリル塗料で、 筆塗り補修をかねながら 濃いグリーン、明るいグリーンの ドライブラシで配色 私の勝手な解釈・判断ではありますが 回転台車及び台車の一部に 滑り止め加工を施した 「縞鋼板」を表現しました ドライブラシ・パステル・ タミヤウェザリングマスターeｔｃ… で縞目を表現してください そのほかの部分の配色はごくわずかですが、 オリーブドラブのなかの原色（赤・白）ですから 全体を引き締めます 筆で塗り分けます コントローラーパネル面は よく分からないのですが もとの図面からこの様な形状が判読できました お好きな配色に塗り分けてください 「つまようじ」が便利です ***** 追加説明 08/13***** 実際に組み立てておいでの方から、 不明な点を指摘いただきました 丸いちいさな部品は 頭に針金をさして、 左右に押し広げておいて コントローラーの内側に 取り付けます 針金は左右のコントローラー 内壁に取り付けます 左右コントローラーからの配線を中央に集中させている状態です パラボラ内面は銀色で塗装しました （映像では白のようにも銀色のようにも見えますが・・） サフェーサーの段階で内面を水ペーパーで仕上げておきます 白くする場合はホワイトサフェーサーで下塗りしておきます （すみません、この画像は電飾仕様のものです） ○熱線砲本体と支柱、回転台座を組み立てます 先ほど針金で作った 「スプリング状」の部品を、 熱線砲本体の後部から差し込んで接着し、 後から余分な部分を切り取ります パラボラは最後に接着します ○コントローラー部を固定し、椅子を固定します コントローラーパネルの正面 ○本体後部に２本のリード線を固定し （長さ約センチ） 片端をコントローラーに固定します （少しネジって形を作ります） ○台車 後部２輪は台車下部に直接接着 前２輪はステアリング・バーに 取り付けて、本体に固定 取り付け穴を少し深めに明けて 差し込むだけにします 台車側面に「トラマーク」（シール） を貼り付けます 先のとがった綿棒かヘラのようなもので 押さえつけます ○トラック フロントグリル部品、車輪を取り付け フロントバンパーにも「トラマーク」が付きます トラックとの高さ位置の兼ね合いを見ながら ステアリングバーの真ん中に牽引部品を接着します * 直径３ミリのものを使います ３ミリというサイズは「ムギ球」も同じですが 球切れの際の交換が不可能なので、ＬＥＤを選択しました 黄色の直径３ミリＬＥＤに、さらにクリアーオレンジを塗ります アノード側（足の少し長いほう）に抵抗をハンダ付けし （市販品には抵抗不要なＬＥＤもあります） （抵抗はどちら向きでもかまわないようです） ＬＥＤ〜抵抗の配線は出来るだけ短くします カソード・抵抗にリード線をハンダ付けします ハンダ付けで太くなって、 短絡しないよう線をカバーしておきます （ここでは瞬間で固めてしまいました） 塗装後にパラボラ後部から入れて固定します *普通に塗装しただけでは、 光が透けて見えてしまう場合があるので パラボラ後面は（オリーブドラブ塗装前に） 黒等を塗り重ねておきます 熱線砲本体にリード線を通す穴を貫通させます コントローラー側にも リード線を通す穴を明けます 細い穴を途中まで開け、 反対側から太い穴を通して貫通させます コントローラー下面に 線を這わせるミゾをつけます 回転台座中央軸に穴を明け、 台車の下まで穴を通します アノード（+）・カソード（-）の線を 区別しておきます 見えにくいですが 黒い印のあるほうが ＋ デス 塗装後に線を通し、組み立てます 汎用のエッチングパーツで「手すり」「はしご」を追加します 専用部品ではないので、 現物にあわせて切ったり斜めに曲げたりと加工が大変ですが 成型品では出せないディテールを表現できます 塗装完了後に現物合わせで取り付けます *前部階段手すり 手すりは「フェンス」パーツを使います マイクロ・ギャラリー製 EP-33 ノーマルフェンス-Aを使いました 水平部分はそのまま使いますが、斜めになる部分は縦棒を１本おきに切断します 幅広のペンチ・先の細いラジオペンチなどで、しっかりと押さえ込んで曲げます 階段の両側に手すりがあるのですが 内側は下まで作ると、回転台座にぶつかるので途中までとします 手すりのすぐ脇にはしごがあります またコントローラー部左右の 出っ張り部分に、 はしごが付いて コントローラー上部まで 登ることが出来るようになっています （メンテナンス用でしょうか？） コントローラー上部にも手すりが着いています 1〜2ピッチ短いですがこの部分をそのまま使います 曲げる位置は現物合わせしたほうが確実です 時間が無くて、写真サイズがバラバラだったり 説明と写真がずれていたりしていますが、お許しを… 「組立説明書」と合わせて見ていただくと、 イラストだけでは分からない部分がはっきりするかと思います。 何か不明な点がありましたら、何なりとご質問ください。
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