ネパーリズム

◆◇ネパールでのボランティア活動＆生活を紹介◇◆

ネパール ('06年)

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エベレスト街道（５） 〜５５４５ｍ、着いた･･･

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第９日目

１０月４日(水)　ゴラクシェプ(5150ｍ) → カラパタール(5545ｍ) → ロブチェ(4930ｍ)


いよいよ標高５５４５ｍへ！

この日の出発は真夜中の２時。それはもちろん、エベレストに昇る朝日を見るため。
ゴラクシェプの朝２時の気温は推定−１０度。
持ってきた最強の装備でカラパタールに挑む。
（上３枚＋ダウンジャケット、下３枚、軍手＋グローブ、ネックウォーマー、ニット帽）

「うおっ！」と、ロッジの外に出てまず叫んでしまった。
これまでに見たことのない星の数と、暗闇にうっすらとうかび上がるヒマラヤの山々。
今住んでるゴダワリの星空も比べ物にはならないすんごい光景。
いやー、一体何等星まで見えてたのか･･･。
考えてみれば、立ってたのは空気の澄んだ標高５０００ｍ。
これくらい見えないほうがおかしいっちゃおかしいのかも。

カラパタールはゴラクシェプのロッジの目の前の峠で、高さは約４００ｍ。
ヒマラヤの冷たい風が身にしみる中、ヘッドライトの明かりを頼りに最終目的地への第一歩を踏み出す。

この４００ｍはホントにキツかった！！
寒さ、高山病、急斜面、悪路というこれまでに苦しめられてきた要素を全て兼ねていて、
なかなか足が前に進んでいかない。寒さのせいなのか？標高が高いからか？
もう何が原因なのかも分からないような状況。
それでも少しずつ、少しずつ確実に高度を上げていく。
疲れたら岩場に寝転がってライトを消し、夜空から元気をもらう。
１〜２分に１回は目に入る流れ星が、疲れを忘れさせてくれた。

そんなこんなで時間が過ぎて出発から３時間、５時を過ぎた頃。
トレッキングシューズとグローブの中の指は全てかじかんで、
寒さへの忍耐も限界に達しつつあった頃。
暗い夜が白ばみ始めて、影でしかなかった山々が少しずつ白く染まり始めた。
すると不思議なことに、高山病のはずが意識がはっきりし、足取りも早まる。
山の輪郭がはっきりしてきた時、ポーターの１人がある方向を指差して言った。
「あれがエベレストだよ。」
ナムチェからは遠くに小さく見えただけだったエベレストが、手が届きそうな距離に見えてた。

カラパタールの頂上までは残り１００ｍ。
最後の力を振り絞って、岩がゴロゴロしているだけの無機質な道なき道を進んでいく。

そして、登頂。
意外にもこれまでの道のりを思い出しながら登頂を叫んで喜ぶ･･･ようなことはなく、
荒くなった呼吸にまじって「着いた･･･」と呟いただけの、静かな登頂だった。

標高５５４５ｍのカラパタールはとても狭く、一歩踏み外せば崖から転落、という
ちょっと危険とも言えるような所。でもそこからの景色は一生忘れられない、スゴいものだった。

その中でも特異の雰囲気を持っていたのは、やっぱりエベレスト。
何でだろう？他のヒマラヤも素晴らしいし、物理的には高さが数百ｍ変わるだけ。
それでもやっぱり、エベレストから流れ出てる存在感、オーラ、空気、全部別格なんだよなぁ。
そんなエベレストのすぐ側から太陽が出てきたら、そりゃもう言葉にならない絶景。
地球最大の巨峰と太陽のコラボレーションって、もしかしたら世界一ゼイタク･･･！？
ホントに単純に、「世界はデカイ」と感じた。


ゴラクシェプに戻ったのは８:００頃。これからは５日間をかけてルクラに戻ることになる。

カラパタールからの帰り道、ふと考えたこと。
「カラパタールを踏んであの感動なら、エベレストの頂上を踏んだら！？」

人間ってなんてゼイタク･･･。

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エベレスト街道(4) 〜標高５０００ｍへ。目の前にはカラ・パタール！！

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第８日目

１０月３日(火)　ロブチェ(4930ｍ) → ゴラクシェプ(5150ｍ)


標高５０００ｍ ―― 数字では頭に入ってくるものの、
自分が今そこにいるとなると全く実感が湧かない。
登山家や熟年トレッカーには聞きなれた数かもしれないけど、
一般人＆山はド素人のアツオには全くもって未知の世界、未体験の領域。
そりゃ興奮もするよなぁ！！

ということで、標高５０００ｍを超えてすぐの場所でとりあえず１００ｍダッシュ。

･･･死ぬかと思った。
走り終わったらすぐその場に倒れこんでしまい、酸素を吸おうと呼吸しても
酸素が入ってこない。肺が働かないように、何かでギュッと握られてるような感覚。
まるで準備運動ナシで１０００ｍダッシュをした後のようだった（したことないけど）。
ま、とにかくイイ経験。ヒマラヤ５０００ｍで１００ｍダッシュってなかなかできないし！


この日、目的地はゴラクシェプ。
標高５１５０ｍ、最終目的地であるカラ･パタール峠のふもとの白い砂地の上にある。

このあたりまで来ると、景色はもはや地球上のものとは思えなくなってくる。
目に入るのは石、岩、土ばかりで植物も殆どない。
それでもやっぱりヒマラヤの大自然のダイナミックさは凄かった。

まずはクーンブ氷河。
永遠に続くのか！？と思ってしまうくらいの巨大かつ長〜いクレバス。
冬になれば周りのヒマラヤからの雪崩が溜まり、雪の河ができあがるらしい。
この時期は雪は殆どなかったけど、それでも迫力は十分。

標高７８７９ｍのヌプチェ。
この日のトレッキングはヌプチェとのトレッキング。
他のヒマラヤよりも横幅が広く、見るものを包み込むような雰囲気があった。
一番近いところでは、氷河を挟んでヌプチェが目の前。
根本から頂点まで、一気に見渡すことが出来た。

そしてそんな中、姿を見せたのがカラ･パタール峠。
明日はいよいよあそこに立つ。


エベレストとの再会の舞台は整った！！

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エベレスト街道(3) 〜ヒマラヤを堪能！！〜

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第６日目・７日目

１０月１日(日)　ディンボチェ(4350ｍ) → チュクン(4743ｍ) → ディンボチェ
１０月２日(月)　ディンボチェ(4350ｍ) → ロブチェ(4930ｍ)


２度目の高度順応のため、前日に着いたディンボチェには２連泊することになった。

ナムチェでもあったこの高度順応、要は「酸素の薄い高度に体を慣れさせる」ということ。
トレッキング中は毎日どんどんと高度が上がっていくため、
同時に空気中の酸素の量もどんどん減っていく。
普段から山で生活している山岳民族は別としても、普段は低地で生活してる人間が
一気に高度を上げると、いきなり減る酸素の量に体がついていけずに様々な症状が現れる。
これは「高度○○ｍ以上で起こりうる」というものではなくて、ある程度の高度を過ぎたら
だれにでもいつでも起こる可能性のあるものだそう。
吐き気や頭痛、不眠などがその初期症状。さらにひどくなると歩行が困難になったり、
幻覚・幻聴が現れたり、場合によっては意識不明になることもあるらしい･･･

それを防ぐために、こうして高度が上がったときには同じ標高で連泊をして体を慣らさせたり、
日程を長くして登る高度を１日５００ｍ以内に押さえたり、という注意が必要になってくる。


･･･とは言え日中は何もしないのではなく、日帰りで約５キロ離れた「チュクン」という場所を目指す。
高度差は約４００ｍ。こうしてちょっと高い場所に行ってまた低いところに戻ることで
体の高度順応が早まるらしいし、また違う景色も見れるってことで一石二鳥！
チュクン往復に通った道の景色は、前日の後半のものと似たような感じ。
岩と土と低い植物とでなる両側を小高い丘に挟まれた溝、そんなところを延々と進んでいった。

このチュクン、登山で有名なアイスランド･ピークに登るためのベースとなるところで、
ポーターの話によれば鋭くそびえるアイスランド･ピークが目の前に見える･･･ハズが、
厚い雲のせいで全く見えず。残念。空は晴れてたのになぁ。
でも今日はなだらかな道がずっと続いていて、気持ちのよいトレッキングができた。

他のヒマラヤもあまり見えず、時々雲の間から顔を出す程度。
でも運よくタイミングが会うと、ちょっと前までは完全に覆われていたヒマラヤのてっぺんが
雲の切れ間からキレイに見えることがあって、それもまたそれでアジがあった。

この日は２時半頃にはロッジに戻り、今回のトレッキングで２度目の入浴（と言ってもシャワー）。
お湯を体にかけた瞬間の、体全体がジュワーと溶けるようなあの感覚、た、たまらん･･･

その後靴下を洗濯したり、ロッジで飼ってる犬・ヤクと遊んで時間を過ごしていると、
目の高さでだんだんと雲が厚くなってきて、そしてその雲が風でこちらに流されてくる。
見る見るうちに、アツオが泊まっていたロッジも含めてディンボチェの街が雲に覆われてしまった。
それは同じ白い物体でも、ケムリに包まれるのとも霧に覆われるのとも違う感じ。
白い気体が風と一緒に街全体を優しく包みこむ感じ、って言ったらいいのかな？
（語彙力不足、すんません･･･）
とにかくこれまでに見たことない不思議な光景だった。
「雲に包まれる街・ディンボチェ」なんて、街興しのキャッチフレーズにどうすか？


そんな雲も一晩の間に全ッッッ部風に流されてしまったらしく、７日目の朝もこれまで通りの超快晴！！
１４日間のトレッキングも早くも折り返し。そして目指すカラ･パタール到着は２日後の予定。
エベレスト、早く見たい！！

そんな逸る気持ちを抑えてこの日向かうのは、約８キロ先のロブチェ。
中継地のトゥクラまでは、もの凄い素晴らしい景色が続いた。

ディンボチェのロッジを出て、まずは街の裏側の小高い丘に登る。
そこのてっぺんからの景色がスゴかった･･･。ちょっと登っただけで、
ディンボチェからとは全く異なる光景。
これから向かう北の方角には、数キロ先まで続くなだらかな丘陵地帯と、
その先には幾つも重なるヒマラヤ。西に目をやれば、標高６５４２ｍのタウチェ。
武骨な形が逆にカッコイイ。東には、たなびくタルチョの向こうに連なる無名峰の中に、
昨日見えなかったアイランド･ピークがくっきり。
南東には６８５６ｍのこれまた猛々しい人気の山、アマ・ダブラム。
そのちょっと右側には、これまで見てきたカンテガ（６７７９ｍ）とタムセルク（６６０８ｍ）が
双子のように寄り添って見える。

とにかくどこを向いても巨峰のオン・パレード。そしてこれまでの景色と決定的に違うこと、
それは山々が近いッッ！！手を伸ばせばすぐそこに届きそうな、山に向かって体を投げ出せば
飛びつけそうな、そんな至近距離で見るヒマラヤの大迫力のパノラマ。正しくこの地ならではのもの。
こんな景色は他でも見れないだろうし、自分の人生でも再び見れるかどうか･･･。
あまりに現実離れし過ぎた景勝に、背筋がゾクゾクするのを感じた。

帰ってきて今思い返しても、ここの景色はこの旅の中でもハイライトの一つだなぁ。


だがしかし！！エベレスト街道は甘くはなかった･･･。
トゥクラのレストランを出た後に待っていた道は、これまでで最もキツい、ツラい道だった。
植物も殆どなく、大小の岩が転がっただけの殺伐とした山。
斜面も急で、４６００ｍから４９００ｍまで、標高差３００ｍを
一気に登りきらなくてはならない、過酷な道。
取りあえず午前中のテンションを保ったままこの坂にとりかかったけど、
案の定すぐに高山病に襲われる。
すぐに切れる息と、吸っても吸っても体に入っていかない酸素。
そんなことを延々と繰り返すうちに頭痛が始まって、そして頭がボーっとし始める･･･。
５ｍも登っては体を休め、息を整えて、また５ｍ。
登っても、登っても先に進んでいる気がしない。３００ｍの坂が、まるで数キロのように感じた。

「ここから先に入るのであれば、そう簡単には入れさせられない」
ヒマラヤが、そうやってここまで来たトレッカーに試練を与えているのか･･･と感じたくらい。

でもだからこそ、そのツラい坂を登り切ったときの喜びは大きかった。
山登りの魅力って、突き詰めればそういうことなんだろうな、と素人ながらにも感じた。
しかも、そこからの景色がまた凄かった！
エベレスト街道、こういう頑張り所の後は絶対に期待を裏切らないのはスバラシイ。

そこは遠くのヒマラヤまで望める広く開けた場所で、そこには「チョルテン」と呼ばれる
石を積み上げたモニュメントが並んでいる。これはエベレスト登山で命を落とした
登山家やシェルパ族の慰霊碑。秋田出身の日本人男性のチョルテンもあった。
ここまでの行程でも幾つかこのチョルテンを目にしたことはあったけど、
比べ物にならないくらいの多くのチョルテンが目に付く。

考えてみると、これまでチョルテンがあったところも見晴らしがよく、景色の良いところばかり。
エベレスト街道には日本の観光地のような気の利いた「ここが観光スポット」というような
標識も、案内も全くない。結果としてチョルテンがその役割を果たしていることに、皮肉を感じた。


そこからさらに２時間、さらに荒涼としたエベレスト街道を歩く。
目的地であるロブチェに到着したのは４時過ぎ。
標高は４９３０ｍ。ここまで来ると、寒さも一段と厳しくなってくる。
これまで日中はＴシャツ２枚も着れば十分だったけど、そうもいかなくなってきた。
夜も、何枚か着こんでモコモコの状態で寝袋に入らないと寒い。
それに高度が上がったせいで寝つきも悪い。浅い眠りが多く、夢ばかりみてしまう。

食事や食料の物価も一気に高くなった気がする･･･。
カトマンズで５〜６０ルピーで食べられるダル･バートが、
ここでは２５０ルピー（日本円で約４００円）。
プリングルスがあったから試しに幾らか聞いてみたら、何と日本円で約５５０円！！
カトマンズでは約１５０円だから、ネパールの物価としては破格中の破格。た、たけぇ･･･
でも最も大きく変わったのは、シェルパ族の村がなくなったこと。
ロッジにいるシェルパの人たちはトレッキングのシーズンにここで働くのみで、
一年中住んでいるわけではない。
そこに人が住み、生活がある村を見たのは標高４３５０ｍのディンボチェが最後。
標高４３００ｍ付近、このあたりが人間が生活できる最も高地、ってことなのかな。

そうそう、このロブチェのロッジを切り盛りするオバさんと雑談をしてたら、
なんとあのスキーヤーの三浦雄一郎がエベレスト登頂の際にこのロッジに泊まってたらしい！！
そんなにキレイなロッジじゃなかったけど（というか他に比べてあまり良くないほうだった･･･）、
高地では有名人でもそんなこと気にしてられないんだろうなぁ。

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エベレスト街道(2) 〜エベレストとの出会い そして４０００ｍ越え〜

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第３日目〜５日目

９月２８日(木)　ナムチェ(3440ｍ)
９月２９日(金)　ナムチェ(3440ｍ) → タンボチェ(3860ｍ)
９月３０日(土)　タンボチェ(3860ｍ) → ディンボチェ(4410ｍ)


体調管理には十分気をつけてたつもりだったけど、朝起きたら３７度５分の熱が･･･。

不幸中の幸いだったのは、この日は高度順応のためもう１日ナムチェに滞在予定だったこと。
日中にはちょっと高いところにある展望台に行く計画もあり、
みんなと同行するかホテルで休むか迷ったけど、
体を高地に慣らさなくてはならないこともあり、ちょっと辛かったけど行くことにした。


まずはナムチェから徒歩４０分程の小高い岡の上にある、
国立公園事務所兼展望スポット兼博物館へ。

ここで今回の旅の最初の大きな感動に出会う。

「世界一高い山はエベレスト。高さは富士山の２倍以上」と知ったのは、
記憶もままならないまだ幼い頃。それ以来、世界にはすごい山があるもんだ、と
自分には関係のないどこか遠い存在でしかなかった。

それが遥か遠くではあるけど、目の前に現れているとなればそりゃあ感動しない方がおかしい！
この日も快晴だったこともあり、山のラインまでくっきり見えていた。

その他にも６〜７０００ｍ級のヒマラヤたちの超豪華パノラマ。
カラ･パタールまで行かなくても、これでお腹イッパイな気が･･･なんてこの時は感じた。
今考えると、これで満腹とはヒマラヤのことをナメてました、ハイ。


他のみんなはよりエベレストがきれいに見えるポイントに行ったけど、
アツオは体調のこともありナムチェのロッジに戻って午後は休息。。。
昼食にはちょっと高かったけど（と言っても日本円で６００円くらい）、
ゼイタクにヤク･チーズのチーズフォンデュ。「風邪気味」って言ったら、
安くしてくれた上に紅茶までサービスしてくれた。この辺の人、みんな温かいなぁ。

そして夕方に浴びたシャワーがこれまた気持ちよかった！！
トレッキング中は出費がかさむためあまりシャワーは浴びず、
基本的にタオルを濡らして体を拭く程度。中にはちゃんとお湯が出ないロッジなんかも
あったりして、シャワーを浴びる機会は実は貴重だったりする。
そう考えると、１回２５０円のシャワー代も安く感じた。

この日は高度順応したせいか、これまでに比べて快眠！
朝起きたら風邪もだいぶよくなっていた。


２日間お世話になったナムチェのロッジを後にして、この日向かったのは約７ｋｍ先のタンボチェ。
タンボチェの高度は３８００ｍ以上、いよいよ富士山を越すことになる。
山は夜は寒いけど日が照りだすとあっという間に温度が上がり、
トレッキングをしてると暑くなるのでこの日は上はＴシャツの軽装で出発した。

昼までの３時間は山の中腹のなだらかな道を、右手に巨大な
白いヒマラヤ（タムセルク・標高６６０８ｍ）を眺めながら進んでいく、
とても気持ちのよいトレッキングだった。
エベレストも昨日より大きく見えるようになり、少しずつではあるけど近づいているのが実感できる。

昼食は道端のレストランで、ネパール料理の定番のダル･バート。
待ち時間に近所の子供たちと話をしてたら、何と彼らは片道１時間半かけて
学校に通っているらしい！！我々は１日・２日歩いただけでヒーコラ言ってるのに、
この子たちはそんな道を毎日歩いてるのか。ウチの（ゴダワリの）学校の生徒たち、
まだ恵まれてるよな･･･なんて思ってしまった。
「それでも学校大好き！」というこの子たち、ホントいい笑顔してた！！


この日は後半からが勝負所！２００ｍを一気に下り、その後２時間は延々と登りが続く。
（せっかく登ったのにまた下りるってのは、精神的にホントキツイんだな･･･）
高度が高くなってきていることもあり、休憩を取りながら、途中何度もヤク、
荷物を運ぶシェルパ族のオバちゃん、他のトレッカーとすれ違いながら
とにかくゆっくり、ゆっくり高度を上げていく。

ただひたすら登り続けて「もう限界か！？」と感じ始めたとき、突然目の前に門が現れ
そこをくぐるとこれまでの山道とは全く異なる広い野原が広がっていた。
もちろんその野原の先には、例のごとく白く輝くヒマラヤが見える。
トレッキング４日目だったけど、その日ごとに違った感動を与えてくれる
ヒマラヤの凄さが身にしみた気がした。

ここにはこの地方で最大のチベット仏教の寺院（「ゴンパ」と呼ばれてる）があって、
早速中に入ってみることに。
仏教寺院と言っても日本の寺とは色彩が全く異なり、使われる色は原色が殆ど。
でもそんな派手派手しい中にもどこか敬虔さ、神聖さを感じさせられた。
中にはここに来て１５年、という袈裟を着こんだ修行僧がいて、会話がまた面白かった。
彼、朝･昼･晩の２時間、計６時間の祈りを毎日欠かさないらしい。スゴ･･･。
そしていつもは歌を歌い、踊り、おちゃらけてるポーターたちが
ここでは我を忘れたかのように一生懸命に祈りを捧げている姿もまた印象深かった。
こういう厳しい環境で生活している人々にとって、
「信仰」の重要性は我々の感覚では図り知れないものなんだろうなぁ。


そうそう、忘れちゃいけないこの日の夜のもう一つのささやかな感動。
体調不良のため４日間控えていたタバコを解禁！！
月明かりに山影が浮かび上がり、満天とは言わないまでも雲の間から見える星の下で吸った
久々のタバコの味、これがまた格別♪　ウマカッタ･･･


トレッキング５日目、この日も天気は快晴。高度４４１０ｍのディンボチェを目指し、
まずは渓谷沿いのなだらかな道を進んでいく。これまでのように一気に高度が上がることはなく、
少しずつ登っていく。気付くとすぐ隣に見えていた河は４〜５０ｍの崖の下に！！
道幅は１.５ｍくらいしかないところもあり、なかなかスリリング。
この日は遠くのヒマラヤは雲に隠れてしまい時々しか見えなかったけど、
紅葉しかけの赤黄色の山を楽しみながらのトレッキング。これもまたよかった〜

昼食を取り、シェルパ族の村を幾つか抜けると、景色は次第に荒涼としたものへと変わっていった。
山からは高い木々はなくなり、見えるのは背丈の低い植物、大小のゴロゴロした岩と
むき出しになった山肌。
日本にもありそうな渓谷の景色から、気付いたら猛々しい山の景色に変わっていた。

記念すべき（？）４０００ｍを超えたのもこの頃。
４０００ｍを超えた途端に頭痛に襲われて、高山病が来たか！？とちょっと心配したけど、
ロッジについて体温を計ってみたらまた熱が出てきてたせいだったことが判明。
風邪も辛いけど、対処法もある程度分かってるから高山病に比べたら安心･･･！？

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エベレスト街道(1) 〜ヒマラヤの空中都市を目指す〜

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第１日目・２日目

９月２６日(火)　カトマンズ(1300ｍ) → ルクラ(2804ｍ) → パクディン(2610ｍ)
９月２７日(水)　パクディン(2610ｍ) → ナムチェ(3440ｍ)


ようやく捕まえたタクシーに乗り、空港へ向かったのは朝の５時３０分。
いくらカトマンズの緯度が低いとは言っても、まだ真っ暗な早朝はさすがに寒･･･。
それでも我々７人のテンションは最高潮！

それもその筈。今回目指すのはエベレストの絶景が拝めることで名高い
標高５５４５ｍのカラ･パタール。そしてそこまで我々が歩く道は通称「エベレスト街道」。
エベレスト登山のベースキャンプに続く道であり、ネパール側からのエベレスト登山者が
必ず通ることからこの名前が付いているらしい。

「エベレスト街道」

あの世界最高峰の名前が入った道だもんなぁ。そりゃテンションも上がるよなぁ。


空港ではダブルブッキング＆エンジントラブルのために５時間の足止め。
ま、ネパールだからしょうがない･･･と自己暗示。
カウンターのオバサンとの口喧嘩も準備体操、準備体操。

ようやく乗り込んだ飛行機は１５〜６人乗りのプロペラ機、目指すは標高２８００ｍのルクラ空港。
心地よくはなかったけど、さすがに飛行機から見るヒマラヤの景色はすごかった！
日光を受けて真っ白く光った山々が雲を突き抜けていくつも連なって見えた時、
「おー、これからあそこに行くんだなぁ」と、本当にヒマラヤに行くことを実感。
ヒマラヤ、待ってろよー！！

発着陸が難しいことで名高いルクラ空港。滑走路が斜めってる･･･（汗）
着陸の瞬間はまるで地面にぶつかるような感覚で、無事着陸後は思わず拍手！！
飛行機を降りてまず目に飛び込んできた景色は、目の前にそびえる高い山と
てっぺんを覆う白い雲、そして山々の深い緑の谷。って言葉にすると普通だけど、
一つ一つのスケールがデカいッ！！そしてこのあたりに住む山岳民族である
シェルパ族の家、人々、文化がまたこの景色にマッチしてるんだなぁ。


まずは近場のロッジでポーター探し。今回雇ったのは４人、みな２０才前後の
若い男の子たち。シェルパのような山岳民族「ライ族」で、言わばヒマラヤのスペシャリスト。
アツオと違ってみんなタバコも酒も飲まない真面目な好青年。
（後から飲むヤツもいたことが発覚したけど）
ポーターには１人につき大きなバックパック２人分を運んでもらい、
我々は貴重品やら水やらを入れた小さなリュックのみを背負って歩くことになる。

腹ごしらえをして、ルクラを出発したのは１時過ぎ。
まずは１日半をかけてヒマラヤの空中都市、ナムチェを目指す。
（これはアツオが勝手に付けた名前です。マチュピチュファンの方、ごめんなさい）
ナムチェまでは距離にして約１８ｋｍ、ルクラとの標高差は約６００ｍ。


１日目のトレッキングは足慣らしと言ったところで、２００ｍ高度を下げて
パクディンという街を目指す。２０００ｍ台はまだ村や緑の風景が多くて、
自然の景色は日本と似た感じかな。（さっき言った通り、スケールは違うけど）
ヒマラヤトレッキングというよりも「シェルパ族の村々を訪れるハイキング」という印象。
それだけシェルパ族の人たちや文化とのふれ合いが多くて、これもまた面白かった。
代表的なものを２つ３つ。

�．轡Д襯兮押Д船戰奪畔�教を信仰。モンゴリアン系で、日本人とそっくり！！
　　　　　　　見た目は素朴そのもので、「ナマステー！」というと殆どみんな笑顔を返してくれる。
　　　　　　　頬が真っ赤な子どもが多くてかわいかった。

�▲泪棒弌Д轡Д襯儻譴芭垢琉汰瓦鮃錣鵑誓个�所々に置いてあって（大小様々）、
　　　　　関所みたいになっている。時計回りに通り過ぎるとご利益があるとか。

��マニ車：所々にある寺院などに設置された、くるくる回る円の筒。
　　　　　１回手で回すと１回お経を唱えたのと同じ効果が。

パクディンには３時間くらいで着いて、疲れていたせいもあって６時には就寝。
地酒を飲んで寝袋に入ったものの、高所のため寝つきが悪くて寝れたのは１２時くらいかな。
寒さはカトマンズで買ったNorth Face の寝袋（もちろんバッタもん）のお陰で全く感じず。
寝袋、なかなかやるなぁ。

キツかったのは２日目。朝８時にパクディンを出発し、７時間（途中休憩１時間）をかけて
ナムチェを目指す。行程は約１０ｋｍ。高所の中を６時間歩くだけでも大変なのに、
道は前日にもましてボコボコ、そして上がったり下がったり。その辛さ、軽く２.５倍（当人比較）。
しかもスタートとゴールの標高差が８００ｍあって、少しずつ上がってくなら問題ないけど
地形的に最後の２時間で６００ｍ登らなくてはならず、つまりは４時間歩いた後に延々と続く登り階段。
いや〜これはキツかった･･･。

それでも元気付けられたのは、やっぱり景色だったなぁ。
この日もシェルパ族の村を抜けながら深い渓谷沿いを歩くことが多かったけど、
所々、山の間に６〜７０００ｍ級の真っ白いヒマラヤがくっきりはっきり！！
これには本当に癒されたし、励まされた。
こうして何人もの人にやる気の源を与えている大自然の力を感じた。
途中通り過ぎた高さ５０ｍの吊り橋、高低差３００ｍの滝（無名）なんかも迫力満点。
日本だったら文句なく「絶景１００選」あたりに選ばれてるんだろうなぁ。


そんなこんなで、ようやくナムチェに着いたのは４時ごろ。
高度３４００ｍの崖の縁に、コの時型に段々型に作られた街、ナムチェ。
その４方は高い山に囲まれ、ふっと気を抜くと自分が空を飛んでいるような錯覚を受ける、正しく空中都市。
街中にはもちろん車の影も高いビルもなく、シェルパ族の人々や首に鈴をつけたヤクが街中を行き交う。
･･･かと思ったら、メイン通りにはコーヒーショップやネットカフェが立ち並び、欧米人の観光客で賑わう。

中世と現代が融合したような、不思議な街だった。


ナムチェでは足りなかったおやつの補充（トレッキングではこんなちょっと楽しみが大切！）、
足りなかった装備品などを買い揃え、８時半に就寝した。

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