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こんばんは。 今日も24日の撮影分からなのですが、一寸視点を変えて使用下レンズについてのレポートです。 D300Sのいいところは絞連動ピンとAFカップリングがあるのでAi方式ならほぼ全てのレンズが使用できるところです。実際自分は最新式のは持ってないので、いまだに古いのを愛用しています。 今回使用したのはAi改AUTONikkor28mmF3.5です。元々このAUTOニッコールは絞環の裾が長く連動ピンに干渉してしまうのですが、改造でAiになります。(正確にはメーカーで対応していた。自分が始めたころはまだやってた)最近では裾の切削加工で強引にAiにする方法もありますが、見た目と精度を出すのが…レンズに関する記事はこちらから。 このレンズは初期のものですが、収差が結構よく押さえられていて前に持っていたAFの20−35よりもいい感じといったところ。フラットな描写ですが、先のエッジも強く好きなレンズです。(最もAiの28mmのほうが名玉ではある…)もうかれこれ30年以上は経ていますが最新のデジカメに使えるのが嬉しい逸品です。 NikonD300S Ai改AUTONikkor28mmF3.5 1/800 F8 ISO400 もう1段アンダーで現像してもよかったですね。先頭が白く飛んでます。 APS−Cですが、各部の線は変なゆがみもなく及第点。解像度も悪くはないです。画面が台形に感じるのはちょっと仰ぎ気味に撮影しているからです。 しかし、デジにして残念なこともあります。資金不足でフルサイズが手にはいらなっかたこともあるのですが、広角に対するアドバンテージがなくなったこと。28mmって35mm換算で42mmくらいなので奥行きがある写真が…でもレンズの中心付近しか使わないし、結果オーライなのかもしれませんね。 コーティングも一応マルチ？ですが、今のようなものではありません。緑のコーティング以前ですが、逆光でも描写はいい感じです。昔はレンズの設計で収差・補正をしているので、画像にそのまじめさが反映されるのかもしれませんね。そういえばSの頃から描写は良かったし。 今のGタイプやナノクリもいいのですが、古いのにも手がでる。出すことができるのはやっぱりニコンだけですね〜 ※元の名称：NIKKOR-H Auto 28mmF3.5です。 |
間違いだらけの写真撮影
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そもそもAFにするとかデジカメにという意見はなしの方向で…
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こんばんは。 今日は少し感傷的な話を… デジタル全盛のこの時代に生きています。デジタルの技術はとても手軽に大容量の記録やデバイスを扱うことが出来て、仕事などでは凄く便利だと思います。 私はトップページにも書いてあるとおり、このご時勢にわざわざフィルムを使って撮影をしています。持ち前のよく言えば反骨精神、悪く言えばただの偏屈なのですが、仕事などで使っていて便利さを知っていてもフィルムに帰着してしまう…何故なんだろう？ フィルムの撮影は、実際のところ最大のメリットである画質の滑らかさ、美しさ以外には殊更便利だとかそういうのは感じません。リバーサルも最近は技術の進歩でISO400が実用域まで使えるようになりましたが、一昔前はせいぜい100…もっとも画質をあげたければ50をわざわざ40に設定して撮っていました。当然カメラ本体への要求も高くなりますが、最後はレンズの明るさの問題に帰着します。今でもF2.8を目処にレンズのラインナップを考えるのはフィルム撮影の癖からでしょう。 そのフィルムも国際的な銀価格の高騰の影響を受けて再度値上げとのアナウンスがされています。なくならないだけ良いのですが、また2割上昇するとか…まだ円高で差益が出ているので直ぐにはアップしないみたいですが。また、富士ではフィルムの整理がありましたね。アスティアとネオパン1600SPが廃盤になりました。。ネオパンは結構使えるフィルムだったのに。。 あとは現像費も危険ですね。ちょっと前までは36枚撮りスリーブで500円程度だったのが今では900円まで上がりました。フィルム１本当たり撮影から現像まで2100円程度かかる公算です。。そして値上げの声もちらほら… この先どうするのか？どうなるのか？と不安です。 私はフィルムがなくなるその日まではフィルムを使いたいと考えていますが、正直デジタルも欲しい！！ と、いつも考えてしまうのです。悩む悩む…
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こんばんは。 今日は久しぶりのこのコーナー。 初心に帰って50mmレンズの話なのですが、このレンズ一般にライカ版(35mm)の世界では「標準」レンズと呼ばれていますが、どこが標準なのでしょうか。 調べてみると、標準レンズとは実画面サイズの対角線長に近い焦点距離のレンズのことだそうで、35mmでは43.3mmが標準だそうです。続きをさらに調べてびっくりなのですが、この「50mm」はライカが最初にそう公称しただけの「業界標準」なだけだそうです。流石ライカ、影響力莫大！ その昔、は標準＝等倍と思っていました。初めて買ってもらったFM2のファインダー像は実視よりも小さかったので標準は70mmくらいなんじゃないか？と勝手に決め付けていました。まぁ、FM2は視野率は93パーセント、倍率0.86ですのでそうなる訳なのですが… さて、そんな戯言はさておき、フィルム・デジに限らず標準レンズを使い倒すのは写真を長くやっていく上では重要なファクターです。昔は当然のようにカメラ本体と50mmレンズがセットで売られていましたが、それには海よりも深い訳と理論に基づくものです。 その前に、私の標準レンズのスペックを… 焦 点 50mm(実焦点51.6mm) 構 成 6群7枚 画 角 46° 絞羽根 7枚 最小ｆ 16 質 量 250g やっぱり標準的なスペックですね(笑)。この辺りのレンズは設計に無理がないので、Ｆ値も明るく絞羽根も適度にあって良い描写ができますし、大きさも適度、重さも軽く本当にカメラとベストマッチするレンズです。 さて、50mmが理論上異なるにもかかわらず「標準」とされるのは、いろいろな魅力と描写力があるからだと思います。 その例として、適度な画角があります。狭くもなくかといって広くもない本当に適当である角度（46°）なんです。また、最短撮影距離が0.45mなのもいいですね。つまり、この画角と最短距離があるということは、広角にも望遠にもどちらの用途にも使えるということです。最短距離を利用して近づけば望遠で切り取ったような描写が得られ、離れれば広角のような描写になります。 また、開放Ｆが1.4なであるのもいいですよね。絞れば深い被写界深度が得られ広角のような全焦点の画像も得られますし、開放にすれば望遠のような浮き出る効果も狙えます。それに、これだけ開けるとシャッター速度との相性も抜群です。 そう、50mmレンズとは、写真のイロハを勉強するにはもってこいのレンズというわけなんです。この小さなボディに驚くべき性能を持っているんですね。 私は始めて一眼に移行した時はこのレンズしかなかったのですが、とにかく１年間我慢して使い倒しました。大好きな鉄道もそうですが、風景や難しい建築写真等いっぱい撮りました。その経験は今になってやっといて良かったと思います。体に染み付いているとでもいうのでしょうか、現場でのレンズ選択に用いる換算はこの50mmをベースに行いますし、なにかと「標準」にしています。 最近では高性能なズームレンズばかりですが、ズームはやっぱりズームです。単レンズのバリ焦には叶わないですよね。何しろズーム結構無理な難しい設計をしていますから、使って適度にオーバーホールしなと許容設計値を超えてしまうでしょう。どんなに色消しを使ったり、特殊レンズを入れたりしても限界はあります。それで描写が悪い、クソだというユーザーが多いですが、果たしてどちらが… ズームも悪くはないんですど、最近メーカーもようやく本腰いれて単レンズを作るようになってきたのはそのような背景があるからかもしれませんね。。 余談ですが、学生時代妻が写真を教えてくれと言ってきたときもFM2と50mmを渡して「とりあえず撮れ」と言ったくらい、私は50mmに絶大な信頼感と安定感を感じています。 なんだかまとまりがありませんが、この辺で…
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こんばんは。 今日は久しぶりにこの話題です。偏屈な私がさらに偏屈を述べるややこしい企画です… 露出といっても裸で変な行為を働くことではありません(汗)写真撮影における光のコントロールを一般に露出といいます。露光という言葉もありますがこちらは焼付けに用いるものです。 さて、露出はもう言うまでもなく記録媒体の感度・シャッター速度と絞り値で決まります。感度はフィルムの場合、撮影中は不変ですので、適正露出はシャッター速度と絞り値を被写体に合った数値の組み合わせにセットするわけです。 例えば、晴天時に感度400のフィルムでレンズは50mmF1.4で風景を撮影すると仮定します。 シャッター速度1/500では絞り値は概ねF8まで絞ることができますが、1/2000だとF4くらいが適正になってきます。 これが曇天だと1/500ではF4となり1/2000では適正外。ここではたとえ開放で撮影してもアンダーになるというわけです。当然この逆も然りでシャッターを遅くしすぎれば逆にオーバーで適正を外すことになります。 話が脱線しましたが、適正値の組み合わせはシャッターと絞りの複雑な相関関係に成り立っているのです。逆に言えばこの値を変化させ、組あわせてフィルムに当たる光のをは一定に保たなくてはならないということです。 次に簡単な原理を… 一般に動きの早い被写体ではシャッター速度を上げないと像は止まってくれません。 逆に遅くすればブレによる動きを強調することができます。 また… 天気が晴れなどで明るい場合は絞りを絞り、逆に暗い場合は開けなくてはいけません。 つまり、シャッターと絞りの関係は永遠に結ばれることのないロメオとジュリエットみたいなものです。愛しあってるのにね…（反比例みたいな） さらに、被写界深度なども勘案するのですが、これは焦点(合焦範囲)との話でまた別の機会に。 ここで厄介なことが！黒系と白系の露出あわせがシビアであるということです。特に露出計や露出計内臓カメラでは黒はオーバーに、白はアンダーに数値を出してきます。特にマルチパターン等がないマニュアル機は顕著で、最大で±２段近くの補正が必要なこともあります。これは露出の勘違いが原因なのですが、中央重点やスポット測光では回避できない難敵です。 補正の例では700系新幹線では2/3〜1段アンダーとかそのように運用します。 要するに適正露出が必ずしも適正とは限らないということです。どこで測光するか、何色の被写体を撮るか、どんな状況で撮るかなど様々なシチュエーションで変るからです。 私の場合は、鉄道ではまず地面、線路、空が１：１：１で−1/3を標準に組み立てていきます。線路しか見えないところでは、線路部と一番明るい部分の平均からマイナスしていきます。 次に被写体です。500系のような丸い車体は光の反射があり、ハイライトが飛ぶとみっともないのでさらに1/3絞ります。700系などの白くてのっぺりさんはさらに絞ります(この場合は1/4とか小刻みに)。 さらにそれが斜光・順光・逆光・トップライト、朝光、夕景などで若干変えます。昔のレンズには絞り環がありますので、値の間の間を使うわけです。まあ、自己満足といわれればそれまでですが、性能の良いリバーサルでは1/3EVくらいなら如実にその差が現れますので… 作例は静岡某所。天気は両日とも快晴で斜光、同じＷ８編成のほぼ同条件です。 NikonF3HP AiNIkkorED400mmF2.8S(IF) 1/1000 F8 RXP135 こちらはほぼF8と1/3絞りですが、色調が全体的に緩いです。運転席のガラスがわかりやすいかも。 NikonF3HP AiNikkorED400mmF2.8S(IF) 1/1000 F8 RXP135 こちらはほぼF8と3/4絞りくらい。全体的に落ち着いた色調になり、実物に近くなりました。 記事でも書きましたが、上の写真が気に入らなかったのはこの理由からです。下のでは克服しベストショットをものにできました。ほんの1/3されど1/3。如実な違いが出るものです。 最近のカメラは高度に電子化が進んでいてこの辺の演算は全てカメラがしてくれます。ＰやＡモードなどがそれに当たりますが、素晴らしい技術ですね〜完全にマニュアルの私には信じられない状況ですが、このことをちょっと片隅において、カメラの癖を把握したら鬼に金棒ですよ〜 新幹線で鼻先がブレる。編成の後ろまでピンが来てない、ハイライトが飛ぶ、黒が潰れる等々の諸問題は実はこの「露出決定」の問題に直結します。 フィルムはあとから編集できないので常に一発勝、露出には神経使います。あまりに考えすぎて途中で我を失うことも。でも最後は自分の経験を信じます。それがある意味「適正露出」なんですけど…
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こんばんは。今日はもう1本。 米原での出来事でちょっとフィルムを再認識しようと… フィルム派にとってフィルムは大事な記録媒体です。フィルムはメーカーや銘柄によって全く異なる描写があり、条件によって発色が異なります。その組み合わせは無限大と言っても過言ではなく、再現を奥深いものにさせてくれます。 ◎さて、フィルムは現在大別して３種類あります。 まずは白黒フィルム。モノクロとかパンクロも同じ意味です。明るいところが暗く逆が明るい陰画で再現されます。要するに反転しているからネガティブというわけです。 カラーネガフィルム。一番使われているフィルムですね。こちらも陰画です。 カラーリバーサルフィルム。ポジフィルムともいいます。陽画（見たまま）です。ネガティブの反対なのでポジティブというわけです。 ◎特徴としては まず、全体としていえることは、低感度ほど粒子が細かく高解像度で高感度のものほど粒子が粗くなる傾向があります。しかし、近年では技術の進歩によりポジでも400まで、ネガでは1600まで用いてもそれほど気にならなくなりました。ほんの一昔はポジの４００なんて酷かった… そして、個別では… 白黒はその名のとおり、白と黒の階調によって被写体を再現するフィルムです。２色の階調ですが、その再現性は無限で、寧ろカラーフィルムよりも奥深い描写が期待できます。現像・焼付けがことのほか楽なので、自宅に暗室を持ち自家現像される方も多いです。基本はネガフィルムなので、陰画といって色やコントラストが逆転しています。 カラーネガはプリントを前提にして作られていますので、ガシガシプリントしたい人はこれ。後述するリバーサルフィルムよりもラチチュードという露出のアンダー・オーバーに対する守備範囲が広く滑らかですので１段くらいなら問題なく描写できます。気軽な撮影が楽しめます。余談ですが、写るんですはこのラチチュードの広さがないと出来なかった代物です。 カラーリバーサルはそのフィルム自体が完成品となるため、大変ラチチュードが狭く、補正も困難なので、厳密な露出が求められます。その代わり高再現・高解像度の画が得られます。昔はプロやネガを卒業したハイアマチュアがこぞって使ってました。 フィルムは簡単ですが上記のような特色がありますので、自分の再現したい被写体やテーマに合わせて換えればいいと思います。 私は金属やマテリアルの持つ質感を大事にしたい時は白黒とか、さらにごつごつ感を出すためにわざと増感したり、感度の高いものを用いたりもします。 ◎実際のフィルムの例 白黒フィルムの例。フジ写真フィルムのネオパン４００プレストです。細かな粒状や安定した解像度など常用するにはもってこいの白黒フィルムです。私は最大４倍増感をしたことがありますが、粒子も安定していたし、解像度も良くかなり使える１本です。 もう１本の常用としてネオパン１６００スーパープレストがあります。超高感度ですが、粒子が目立たない秀逸なものです。新幹線では絞りが稼げるので有効です。描写も素敵ング。 カラーフィルムの例。フジ写真フィルムが海外のプロ向けに輸出しているプロ８００Ｚです。高感度とは思えない粒状と超硬調の描写が特徴です。私の常用はニュープロ４００なのですが、現在ストックがありません。４００の方はネガフィルム最高の描写をするオールマイティな１本です。是非使ってみてください。描写は少し柔らかいですが… カラーリバーサルの例。フジ写真フィルムのフジクロームプロビア４００Ｘです。新幹線を撮るようになってから使い始めました。最初は粒子が粗かったのですがマイナーチェンジで高解像とと驚くべき粒状になりそれ以降常用しています。２倍増感まではＯＫ。大伸ばししないなら全くではないですが問題ありません。描写の特徴は柔らかめです。 ◎裏技：増感 増感とはたとえば感度400のものを800で撮ったとすると、その補正をするのが増感です。つまり400の時の光量よりも800のときの方が1/2少なくなってますので、それを現像段階の処理で補ってあげるというわけです。 注文時は○倍とかプラ１でとか頼みます。フィルムは１本まるまる現像にかけますので、当然コマ単位では不可。必ず１本撮りきる必要があります。 増感は本当に困ったときの裏技です。フィルムの性能はメーカー規定値で最も良く再現されるように設計されています。単にシャッターや露出を稼ぐために、ベースが硬調だとかハイコントラストだからという理由だけで安易に増感をすることはオススメできません。粒子が荒れたり、コントラストの低下、色滲みなどのリスクが伴います。 でも、フィルムには癖があるんです。たとえば昔のフジクロームベルビアは規定値50でしたが実際は40がベスト。私はプロの人に教えていただきましたが、全くそのとおりでした。登山電車とかはよくベルビアを使っていましたが、厳しい条件なりにいいものが得られました。(今のは分かりません。カラーバランスが変ってますし、どうなんでしょう) ◎ちょっとプロっぽい リバーサルフィルムには略号があるんです。たとえばプロビア４００ＸではＲＸＰとか。フジではＲはリバーサル。次のアルファベットに個別記号。末尾がＰならプロユース(確か)という意味があります。さらにマイチェンしているとＦやら�靴覆匹竜�号も付されます。 因みにベルビアはＶ、プロビアはＤ(１００が標準感度でデーライト用だから)と区分されています。 もし、リバーサルを使っていて「何？」と問われたら「ＲＸＰ」とか答えると、「むむ、こやつやるな」なんて思われるかも。 今日もまた偏屈をいってしまいました。読まれた方で他にも裏技とかがあったら是非コメントに書き込んでください！ つけたし、フィルムの３大別ではどれが劣ってる、勝ってるという区別はありません。それぞれ一長一短がありますので、用途に合わせて選ぶことをオススメします。 どうですか？明日からフィルムで撮りたくなったでしょ？
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