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武藤直大の「サハラ砂漠への道」（最終回） ＜この記事は、 武藤さんから届いたモロッコの旅日記です。 とうとうサハラ砂漠に着いた武藤青年は、 冷たい砂漠の砂の山に座って、何を感じ、何を思ったのでしょうか。 感動の最終回です。＞ ↑フナ広場の蛇使い。黙って撮っていたら怒られて、 ご覧の通り５ディラハム払いました。 ■ 冷たい冷たい砂漠の砂 翌朝、未だ薄暗い午前７時集合。小型バスで出発した。 総勢14名、ほとんどがヨーロッパの学生で、 他に50前後の太ったおばさんとその亭主（後に息子と分かった）らしい男、 我われはダントツの高齢ペアだった。 車は先ず標高3000から4000メートルの山が連らなるアトラス山脈を目指す。 モロッコの西海岸からマラケシュまでの緑のある平野と、 アフリカ中央部の砂漠地帯を分ける山々だ。 大峡谷に入って１時間の見物・昼食があったが、 あとは２、3時間おきのトイレ休憩を除いて走り続ける。 暗くなったが人家の灯りも街灯もない。 バスのヘッドライトだけが頼りで細い山道をかなりのスピードで飛ばす。 運転手は慣れているのだろうが、窓の外を見るのが怖いくらいである。 7時過ぎ、谷間の小さな村に入って止まった。 ↑砂漠の途中のオアシスの村で。ベルベル人の子供たちは可愛かった。 降りると、目の前は民家と思ったがホテルの看板があった。 ここがどこなのか、運転手は何も説明しないから分からない。 聞いてみたが、 アラビア語なまりの英語らしき返事が返ってきて理解できなかった。 ワルザザードは明るいうちに通り過ぎたから、 その先まで来ていることは確かである。 食堂の薄暗い電灯の下で食事を取り、暖房のない部屋で寝た。 昼間は日差しが暑すぎると感じた時もあったが、夜はしんしんと冷えてくる。 予備の毛布も掛けたが、一晩中震えていた。 翌朝は5時半起床、6時半出発。 前日と同じように走りに走って、日がだいぶ西に傾いた頃、 タイヤの下に道がないことに気が着いた。 バスは土と石ころの荒野を走っている。 やがて遠くに黄色い小山の連らなりが見えてきた。 説明はなかったが、どうやら砂丘らしい。 本物の砂漠はこうして現れた。 土と砂の境界線に建っているホテルの前でバスが止まった。 “やれやれ今日はここ泊まりか” と思いながらホテルのロビーに行くと、そのまま裏庭に案内された。 そこにラクダの群れが待機していた。 ↑本物の砂漠に着いた！ ホテルのロビーを通り過ぎて裏庭に出ると ラクダが待っていた。いざ出発！ 一人ひとりに分厚い毛布が手渡される。 それを持ってラクダに前に立つ。 折りたたんで背中に掛け、それにまたがる。 立ち上がる時、後ろがぐんと上がって危うく前に落ちそうになり、 鞍をしっかりと掴む。 ここで太ったおばさんの組がホテルに留まった。 これから先は無理と判断したのだろう。 ↑砂浜の麓につくられたテントホテル。 残念ながらこういう若者の脚力には付いていけなかった。 暗くなりかけた頃、１２頭のキャラバンが出発した。 先頭のラクダを黒い肌を白衣で包んだベルベル人が引き、 あとのラクダは前から順に繋がれている。 ガイドは先頭の一人だけである。 落馬というか落ラクダしても面倒を見てくれる者はいない。 これから先は完全な自己責任だ。 平地を歩く時は揺れないが、 砂丘の登り降りではラクダの首が極端に上下して 重心が移動するので緊張した。 キャラバンは砂丘のなだらかな稜線を選んで曲がりながら進む。 夜になったが周囲は明るい。 満月だった。 砂面にラクダに乗った自分の黒い影を見ていると自然に思い出す。 ♪月の砂漠を はるばると ♪旅のラクダが 行きました 童謡とそっくりのロマンチックなシーンである。 ↑帰り道、朝日を浴びてゆっくり進む、わがキャラバン。 ↑♪二つ並んで ♪行きました １時間ほど歩いて、 砂丘の麓に今までの景色になかった黒っぽい影が見えてきた。 近づくとテントだった。 月明かりでみると、砂に突き立てた角々の柱を毛布でつないである。 天井も毛布だった。 中をのぞくと暗闇の中に絨毯が敷いてあるのが分かった。 ↑ここに寝ました。テントホテルのベッドルーム。 掛け布団は各自がラクダの背に敷いた毛布。 そんなテントがくつわ状に５張あった。ここに寝るらしい。 ラクダを降りる時、各自がまたがってきた背中の毛布を持たされた。 それをかぶって寝ろ、ということだった。 なんだかサバイバル・ツアーのような感じになってきた。 それはすぐ現実になった。 食事前に砂漠を歩くことになった。 一向はガイドを先頭にして、 テントの後背地に月光に照らされ薄白く聳え立つ砂丘を登り始めた。 高さは5、60メートルだろう。角度は４５度から５０度ぐらい。 “大丈夫登れる” と思っているうちに、だんだんそうでなくなってきた。 登っているうちに、踏ん張る足が急速に沈み込む。 砂が靴の中に入ってくる。それはまるで氷水だ。 冷たく直接肌にさわる。 砂の粒子は驚くほど細かくて、どんな小さな隙間にも侵入してくる。 しかし乾燥したさらさら砂は不思議な快感があった。 靴の中に快感はあっても、体が一向に前に、 いや上に進まないのに気がついた。 ずるずると足が沈み込むのが速くて、踏んでも踏んでもほとんど進まない。 両手を突いて登ろうとしたが効果はなかった。 一行とはどんどん引き離された。 「待ってくれ」とは叫びたくない。 登るには歩調を速めて、片足が沈み込む前に、 もう一方を踏み込まなくてはいけないようだ。 若者たちは登り切って視界から消えた。 追いつこうとピッチを上げる。 汗がどっと噴出した。 １分、２分・・・、心臓の動機が激しくなった。 苦しい。 これ以上頑張ったら命が危ない！ という兆候を感じた。 それでも頂上への距離は、ほとんどちじまっていない。 「この辺で止めとこうか」 「そうね、若者たちと同じことしなくてもいいわ。 上まで登っても、後はこの砂漠を歩くだけでしょう」 二人で砂丘の中腹に腰を落ち着けて、空と砂漠をゆっくりと眺めた。 そのためにここまで来たのだ。 「砂漠の民には哲学者が多い、という話を聞いたけど、 夜は星と砂しか見るものがないから、考えるのにはいいかもしれないね」 「それで何か考えた？」 「未だ何も・・・、 確かにここの月は明るいけど、最近は我が家の屋上で見る東京の月も明るいよ。 “東京砂漠”なんて歌も昔あったな。 僕たちは東京でも孤独なんだよなぁ。 いや、折角ここまで来たんだから、もっとましなこと考えなくちゃね」 そうは言ったが、気分は悪くなかった。 ここまで頭と体力を使い切って、 自分の限界を感じたことは何十年振りだろうか。 仕事を止めてからは一度もなかった。 若者たちにはついていけなかったが、 砂漠に来て何か成し遂げたような爽快感に満たされて、ずっと座っていた。 ↑ラクダに乗れたし、その景色！ 余は満足じゃ。 30分ほどで一行が帰り、食事になった。 モロッコでは定番のタジン。 羊肉とジャガイモ、ニンジン、タマネギなどを煮込んだ家庭料理だ。 それとパン。 ↑ホテル自慢のディナー。砂漠の真ん中でこれだけ食べられたのだから 良しとするか。水は各自持参です。 食後はベルベル人が三人来て、太鼓と鐘で民俗音楽をにぎやかに演奏し、 リズムに合わせて我われも踊った。 ↑テントの中で歌って踊って大パーティー。 ↑タイコの演奏も習いました。 歌も歌って10時前にお開き。 外は満月だが、風流に夜もすがら歩くのには寒すぎた。 暗いテントに入ると、後は寝るしかない。 砂と絨毯一枚のクッションは意外にソフトで心地よかった。 ラクダの背にまたがせた毛布も、心配したほど臭くはない。 未だ眠くはなかったが、睡眠薬で苦労せずに朝まで眠れた。 ↑マラケシュに戻ってモロッコ人になりました。 スークで僕は３００ディラハムを １００ディラハム（１２００円）にマケさせたけど・・・、 ↑彼女はいくらマケさせたかな。 「サハラ砂漠への道」ご愛読ありがとうございました。
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武藤直大の「サハラ砂漠への道」
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武藤直大の「サハラ砂漠への道（五） ＜この記事は、 久々に武藤さんから届いた旅日記です。 気の合った女友達と念願だったサハラ砂漠へ向かいます。 次々に起こる難題にうんざりしているところへ、 日本語の上手な若者ガイド４人に出会います。 さて、モロッコの若者達が勧める“砂漠ツアー”は安全か？ 迫られる武藤直大の決断や如何に。＞ ↑マラケシュの小さな美術館の絵。現地ではこういう人を見ながら、 信用できるかな？ と考えるわけです。 こうして2日間過ごし、少し元気は取り戻したが、 未だ自分の交渉力に自信は持てず、 予想される前途の難儀についてウンザリした気分は消えなかった。 街の見物から帰って、 夜の時間を宿の近くのカフェで甘いモロッコティーを飲んでいると、 隣で小沢女史が笑ってうなづいている。 その視線の先で4人のモロッコ人若者グループが手を振っている。 「こちらに来ませんか」 驚いた。流暢な日本語で声を掛けてきた。 ↑砂漠に行くには、こんな高い山を越えて・・・ 「日本語がうまいですねぇ」 「私たちは皆、日本人ツアーのガイドです。あなた方も楽しんでますか」 「楽しいけれど心配や苦労も多いね。 これから砂漠に行こうと思っているんだけど、 自分たちだけでは、かなり大変そうですね」 「あ、それは難しいです。言葉が通じないし、習慣も違うから」 「そうですよね。ここまで来るにも迷ったり、宿がなかったり・・・。 だけどね、僕たちは、豪華な砂漠ツアーに入って、 初めから終わりまでガイドさんの言われる通り “ハイ、ここが砂漠です” “ハイ、時間ですから帰りましょう” とやられるのが嫌なの」 その意味が分かるかどうか危ぶんだが、感じていたことを言ってみた。 ↑車は１時間に１台も通りそうにない山頂で こんなものを売っているから不思議。 「そういう人にもいいツアーがありますよ。 安くてあまりお世話はしないけど、内容はあります。 砂漠の中のテントにも泊まって、ラクダにもたくさん乗る。 ２泊3日で朝夕食がついて1万円ぐらい。これは価値がありますよ。 他のツアーなら3万円から5万円します」 どうしようかと迷っているところに、 降って湧いたように現れたいい話である。 しかし、余りにタイミングが良く、話がうま過ぎる気もした。 ガイドブックには、 「親しげに近づいてくる日本語ガイドには要注意。 お金を取られたり、とんでもないところに連れて行かれる恐れもある」 と書いてあった。 正にその場面である。 ↑砂漠に行くにはこんな谷底も通る。 巨岩が川に削り取られてこの絶壁になるのに何億年かかったのか。 「あなた方は日本語がうまいですね。どこで習ったの」 「それぞれ違いますけどね。私は四国の高松の学校で勉強しました」 「東京や大阪じゃなくて、そんな地方でね」 「生活費が安いから。習うことは同じでしょう」 「私はモロッコの大学で習って、日本の旅行会社に入りました」 皆ニコニコと屈託なく話している。 これは信用していいなと思った。 もうこんなチャンスはないだろう。 逃がしたらまた厄介な旅を続けなければならない。 ↑旅の途中でよく食べた家庭料理クスクス。 敷いてある粒状の麦に、野菜と羊、鶏肉の煮込みを乗せ、 いろいろな香辛料をかけてある。おかず兼主食になる。 確証があるわけではないが、 そこは７０年以上生きてきた当方の“人を見る目”の直感である。 お願いして、その砂漠ツアーをやっているホテルに案内してもらった。 窓口で、どんな客と一緒になるのか聞くと、 ほとんどがヨーロッパの若者たちだと言う。 行くのは土と石の荒野的な砂漠ではなく、 純粋に砂だけの砂丘が連らなる砂漠、ということも確かめた。 しかし、途中はどこを通って、どうすると説明するパンフレットがない。 欲しいと言ったら、 プラスチック板に挟まれた古びた写真入りの説明書を見せられた。 印刷代まで節約しているらしい。 見るとかなりの強行日程のようだった。 ↑途中で泊まったホテルの食堂には暖炉があったが、 寝室にはなくて震え上がった。 この太ったオバさんは、最後のラクダのコースでリタイヤした。 （つづく）
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武藤直大の「サハラ砂漠への道」（四） ＜この記事は、 久々に武藤さんから届いた旅日記です。 気の合った女友達と念願だったサハラ砂漠へ向かいます。 が・・・、 次々に起こる難題に四苦八苦。 やっとベッドが二つあるホテルを探し当てて、ほっと一息・・・。 ７０代の青年・武藤直大が挑むアラブの壁。 お楽しみください。＞ ↑マラケシュのちょっと高級なレストランで、 ウエイターがモロッキャン・ティーのサービス。 ↑モロッキャンティーは緑茶に砂糖を入れて煮込み、 それにミントの葉をたっぷり入れたもの。 それでも十分甘いが、モロッコ人はさらに砂糖を入れて飲む。 この銀容器にコップ２杯分入って４０円〜１００円。 （味は変らないが店の格による。） ■ マラケシュのスーク（市場）で マラケシュは西海岸の近代都市とサハラ砂漠の中間にあって、 ラクダによるキャラバン貿易の昔から、交通の要衝だった。 各地の産物の集散地で商人の街でもある。 フナ広場の北側からに放射状に広がる通りがスーク（市場）になっていて、 モロッコ最大の規模といわれる。 ここに２、3日泊まって様子を見ようというのが、最初からの予定だった。 翌日改めて、苦戦した迷路に挑戦した。 高い塀に囲まれた細い道が曲がりくねって見通しは悪いが、 明るくて人通りもあるので、昨夜のような恐怖感はなかった。 しかし、タクシーを降ろされた大通りまでは行かなかった。 曲がり角が多くて、行き止まると引き返す。 そのうちに方向感覚がなくなってくる。 そんなに苦労して、昨夜の恨みを晴らすほどのこともない、と思ったからだ。 ↑フナ広場からスーク（市場）への入り口。 入った所から出ようと思っても難しい。 迷いに迷って・・・ スークは広場から出ている３本の道路に沿って出来ていて、 その３本が途中で複雑に絡み合いながら、そこもスークになっている。 迷子にならないように、来た道を忠実にたどって出発点に戻ろうと思っても、 似たような道ばかりで分からなくなる。 スークもまた迷路だった。 ↑こんな所に出てしまうが、同じ広場だから問題ない。 その道を観光客と現地の住民がぞろぞろと歩く。 一般市民の日用品も売っているからだ。 店の間口はたいてい２�辰阿蕕い廼垢い�、 奥行きは５、６�辰△辰董⊂ι覆�壁いっぱいに天井まで並べてある。 値段は一切、表示されていない。 実物を見上げ、手にとって確かめたりしながら、値段の交渉に入る。 「ハウ マッチ」（幾ら）と数字の英語は通じている。 ↑スークの中の店内。 これからマケロ、トンデモナイのやり取りが始まる。 客が聞くと、 たいてい売値の３、４倍の値段で答えるとガイドブックにあった。 それで思い切って言い値の5分の１ぐらいの値段を言って、 それなら買うと言う。 店主は大げさに「とんでもない」という顔をするが、 こちらが出て行こうとすると、 「ラスト・プライス（最後の値段）。貴方は幾らなら買うのか」。 かなり形式化しているやり取りもあるが、 こちらも大げさな身ぶり手振りで冷やかしながらぶらつくと、結構面白い。 私はほとんどのモロッコ人が着ている、 頭からすっぽりかぶってフード付きのワンピースの普段着が、 寝巻きにもなりそうだと買う気になった。 上から下まで一枚の布で横の継ぎ目がないから、 いくら風が強くても砂漠の砂は入ってこないのだろう。 生地はウール、絹、木綿など、色も模様もいろいろあり、 値段はまちまちである。 いちばん安い木綿製はまけさせると千円ぐらいにはなりそうだった。 小沢さんはサボテンの繊維でつくったというスカーフに目をつけていた。 しかし、今買ったら、旅の間ずっと荷物になるので、 砂漠からの帰りということにして、冷やかしに徹することにした。 ↑マラケシュの路線バスの停留所。 ここでは、行き先を確かめるのが大変。 英語が通じないからスペイン語かポルトガル語に手ぶり身振りで。 （つづく）
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武藤直大の「サハラ砂漠への道」（三） ＜この記事は、 久々に武藤さんから届いた旅日記です。 気の合った女友達と念願だったサハラ砂漠へ向かいますが、 次々に起こる難題に四苦八苦。 やっと探し当てたホテルの空室は１室だけ。 しかもダブルベッドが一つ・・・。 ７０代の青年・武藤直大が挑むアラブの壁。 お楽しみください。＞ ↑マケラシュには色々な顔がある。 これは広場周辺のきれいな公園。 ■ フナ広場の幸運 泊まると決めた。 しかし暗いといってもまだ８時前だ。 このまま、本も読めない薄暗い部屋に、 ２人こもりっきりで朝まで過ごすのは余りにもきつい。 今、頼れるのは宿の主人だけである。 「近くに食事するような所はないの？」 「あるよ。ここからすぐ近くにフナ広場がある。いっぱい屋台が出ているよ」 「えっ！」 実はその広場がマラケシュに来た目的の一つでもあった。 ガイドブックによると、 「東京ドームほどの広さで、世界一の屋台集団がある」。 しかし私たちはこの暗い迷路の中で、 自力ではどう行ったらいいのか見当も付かず、諦めかけていたのだ。 主人に教えられた暗い迷路を恐るおそる歩いていくと、 ４、５分で喧騒が聞こえ、上空が明るくなっている。 「なんだ、もう迷路の出口に近かったんだ！」 フナ広場は、野球場ほどの広さの中央に 何百軒もの焼き鳥や、魚フライ、ゆでたカタツムリ、 ジュースなどの屋台がひしめき、 周りは飲食店や衣類、革製品、みやげ物などの商店が立ち並ぶ。 ↑フナ広場の屋台。焼き鳥、揚げ物が多い。 大体において安いが、注文の仕方でボラれる。 空き地ではローソクの光の中で、笛を吹き鳴らす蛇使いや、 太鼓や鐘に合わせて踊り回る大道芸人たちが客を集めていた。 “何を食べようか”と物色して歩いているうちに、 周囲の店の並びに「HOTEL」の文字を見つけた。 外観はさっき仕方なく決めた迷路の中の宿よりも大きい。 「行ってみよう」 空いてなくてもともとの気持ちだったが、あった。 部屋はかなり広くて大きなダブルベッドが二つ。 シャワーのお湯が出るのも確かめた。 “助かった” 即刻決めた。 ５００ディラム。前の３００ディラムより少し高いが、段違いにいい。 すぐ迷路の宿に取って返す。 「それはないよ」 と大げさな表情で文句を言う主人を、キャンセル料５０ディラム払ってなだめ、 荷物を持って“新居”に戻り、この日初めてほっとした。 二人とも“貞操の危機”は脱することが出来た。 ↑オバさんたちはこういう格好が代表的で、 写真を撮られるのはあまり好きではない。 これはこっそり・・・。広場周辺の公園で。 しかし「一難去ってまた一難」。 夜遅くなってかなり冷えてきた。 エアコンはあるのでスイッチを入れたが動かない。 フロントに行って親父さんを呼んで来た。 いろいろやっていたが素人だから直せない。 ２０分ぐらいカチャカチャやってから、 「後でテクニシャンをよこすから」 と帰ってしまった。 テクニシャンというのは技術者のことらしい。 実はこの言葉を聞くのは２度目だった。 カサブランカの宿でも同じ事があって、 その後いくら待ってもテクニシャンは来なかった。 私たちが来た時期が寒くなり初めで、それまでエアコンは使っていないから、 どのホテルも点検整備がされてなかったのだ。 震えながらシャワーを浴び、ベッドに飛び込んだ。 この日は駅前のタクシー争奪戦から、全く知らない場所で置き去りにされ、 迷路の中の宿探しと散々だった。 ↑フナ広場の周囲にあるカフェ。 ぼんやりと広場の喧騒を眺めながら過す。 砂漠に到達する最初の計画では、 ここから路線バスを乗り継いで7、8時間の街ワルザザードで一泊、 そこからさらにバスで5、６時間走ってザゴラに着く。 そこを基地にして砂漠に向かう積もりだった。 それが第一歩でこの有様だ。 もっと奥地に入ったらどうなることか。 今夜はやっと広いベッドに一人で寝ることが出来たが、 これから先の保証はない。 何でわざわざ、こんな苦労をしなければならないのか、 前途の困難が予想されて憂鬱になった。 “まぁいいや、自分で決めたんだから、いつでも止めりゃいいんだ” ↑迷路の中にもちょっと高級なモロッコ風レストランがある。 食べているのは定番のタジン。野菜の下に巨大な羊肉の塊がある。 手前の三角帽子は陶器の皿のフタ。 （つづく）
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武藤直大の「サハラ砂漠への道」（二） ＜久々に武藤さんから届いた原稿です。 砂漠を見たくなった武藤さん、 気の合った女友達と二人でモロッコへ出かけます。 勝手の違うアラブの国で巻き起こる抱腹絶倒の珍道中をお楽しみください＞ ↑モロッコは王国だったせいで宮殿が多い。 ↑珍しく愛想がいい警備のお巡りさんと。 ■ 砂漠への第一歩 カサブランカに着いたのは11月６日だった。 これから寒くなるが未だ暖かさも残っていて、 観光客は少ないだろうと思って決めた時期である。 しかしこの決定のために、旅の間ずっと、 余分な手間と時間を取られることになる。 映画の余韻が全く残っていないカサブランカの街は、 歩いてもたいして面白くない。 ↑カサブランカにあるモロッコ最大のハッサン２世モスク。 ２日間泊まってマラケシュに向かった。 砂漠への第一歩である。 カサブランカの駅カサ ボアジャーから急行列車の１等に乗って３時間半。 コンパートメントの車内は、 窓から差し込む太陽光線がまぶし過ぎるぐらいで、快適な旅だった。 ↑列車は砂漠の入り口マラケシュに近づいた。車窓から日没光景。 しかし、列車を降りて駅前でタクシーを拾う段になって、状況は一変した。 大勢の客が歩道から身を乗り出すようにして手招きでタクシーを呼んでいる。 順番に並んで待つ乗り場はない。 完全に実力の世界だ。 荷物を抱えて動きの鈍い我われは不利である。 それでも１０分間ぐらい走り回って、やっと捕まえた。 「メディナ（旧市街）」 と言うと 「５０ディラム」（１ディラムは１２円） と倍以上の料金を吹っかけられた。 こちらがやっと捕まえたと知って足元を見ている。 いまいましいが手放すわけにはいかない。 OKして宿の名前を言った。運ちゃんはうなづいて走り出した。 5、６分走って城門をくぐり、人出が多くなった。 やがて休日の銀座の歩行者天国のようにぞろぞろ行列している。 運ちゃんが車を止めた。ホテルはどこにも見えない。 「ここだ」 「ここじゃない。ホテルの前まで行け」 「見たら分かるだろう。車はもう先に行けない。ホテルはすぐ近くだ」 ドアを開け、屋根に載せていた荷物を降ろしてしまった。 押し問答をしているうちに、もう客が乗り込んでいる。 こちらは目的の宿がどこにあるか見当も付かない。 いつの間にかすぐ横に、 汚いリヤカーを引いた痩ぎすの黒い男がぬっと立っていた。 髭を生やしたベルベル人（モロッコの南西部に住む少数民族）で、 無言のまま道路に置いた荷物をリヤカーに積もうとしている。 「この男にホテルに連れて行ってもらえ」 運ちゃんはそう言い残して去ってしまった。 リヤカー男はそういう仕事をするために、 ここに待ち構えているのかもしれない。 しかし、どこに連れて行かれるか、こちらは全く信用は出来ないので、 「ノー」と怒鳴って荷物を取り戻した。 ↑マラケシュ郊外の民家。大家族なのか洗濯物が多くて派手だ。 リヤカー男は無表情のまま去っていく。 さて、これからどうしたものか、道の真ん中でしばし呆然と途方にくれた。 目指す宿の所番地は分かっているが、 地図を頼りに行くにも、現在地がどこかが分からない。 通りの名前を探すが、どこにも標識が見当たらない。 日が暮れて辺りは暗くなってきた。 最近は視力が弱くなって、 暗いところでは遠方も、地図の細かい文字も読めなくなってきている。 その時、旅の相棒の小沢女史がさっと目の前の靴屋に入っていった。 店主に地図を見せて、手まねで何か話している。 彼女は英語は苦手のはずだし、しかもここではほとんど通じない。 とすると幼稚園の園長さんを定年退職してから、 ブラジルに1年間滞在して覚えたポルトガル語でやっているらしい。 待っていると恰幅のいい主人が外に出てきて、 店の前にうろついていた若者に何か命じている。 「分かったわ。近くだからこの人に案内させるって」 ポルトガル語が通じたのだ。 同じラテン語系なのでフランス語とかなり似ている。 狐につままれた感じだが、今はそうするしかない。 何故そこにいたのか分からない正体不明男に従っていくと、 広くて混んだ道路から右に曲がって、暗く狭い通りに入った。 とたんに誰もいなくなった。 人がすれ違うのがやっとのような狭い道幅の、 両側には５�丹幣紊呂△詛�黒い塀が、侵入者を拒むように聳え立っている。 まっすぐな道はせいぜい２０�辰阿蕕ぁ� くねくねと曲がって行き止まりもある。 完全な迷路だ。 ↑安宿街の迷路。明るい昼間はなんともないが、 夜の薄暗がりの中を通るのは度胸がいる。 もう１人では、元の大通りにも戻れないだろう。 ここまで来たら、度胸を据えて付いて行くしかなかった。 ５分近く歩いただろうか。 「ここだ」 と男が指差す塀の開口部分の門に薄暗い電灯がついていて、 目的の宿の名前が読めた。信用して良かったのだ。 相場は分からないが「サンキュー」と５ディラム貨を渡した。 個人旅行専門誌で目星をつけていた安宿である。予約はしていない。 やっと顔が判別できるくらいの暗いカウンターにいた主人は、 今夜は満員で部屋はないと言う。 落胆はしたが、ずっと正体不明男たちと付き合ってきたこちらにとっては、 やっと英語が通じて、てきぱきと事務的な男に会えた。 信用できそうな雰囲気だったので地獄にホトケである。 「ここと同じレベルの宿を紹介してくれないか」 「分かった、ちょっと待っていて」 ２、３軒電話して「あった」と迷路を歩いて連れて行ってくれた。 親切である。 その店の主人の後ろについて暗い階段を上がっていく。 ドアを開けると６畳ぐらいの狭い部屋に、小さなダブルベッドが１つ。 二人で同時に、 「ノー！ ツー ベッド。ツー ベッド ルーム」 と叫ぶ。 「この部屋しかない。今日はこの辺はどこも満員だ」 小沢女史と顔を見合わせた。本当に他にないのかもしれない。 ウソだとしても、この迷路の中では、自分たちの力ではもう探せそうもない。 「仕方がない。ここにしようか」 覚悟を決めた。 実は小沢女史は３年前に亡くなった妻の親友である。 生前は３人でもよく一緒に旅行した。 旅は好きだが、自由が利かない団体のツアーはごめんだと思っている。 妻を亡くしてからは１人旅行をしていたが、部屋代が高くつくし、 いい景色や経験をしても、その感動をしゃべる相手がいないのは寂しい。 それで昨年から２人の旅行を始めた。 部屋は一緒でもいい。ただしベッドは別である。 ７０代になった男女には、こういう関係もあっていいと思っている。 家族や友人にも話してある。 だが、部屋が同じということと、ベッドが同じというのでは天と地の差がある。 寝ていて体が触れ合ったら、枯れかかっているとはいえ男と女である。 どういうことになるか、第一、いろいろ気になって眠れはしないだろう。 “睡眠剤を多めに飲んで寝るか”。 そういうことが頭をよぎった上での、「仕方がない」の覚悟である。
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