俺は後輪駆動しか乗らない

> ゾンビさん
了解です。
以前から「作れませんか」という問い合わせはあったんですよね。
材料が廃盤で入手できなくなってしまっていたのでやらなかったんですが、この車両ではそういうわけには行きませんので造りますｗ

そもそもピロの必要はなく、普通のベアリングタイプでも問題ないはずなので、このあたりで何か探してみますね。

長さは３本とも記録があるはずですから探して見ます。
折れたパーツはたしか４個とも同じ形状だったはずです。
穴位置が違ったような記憶もありますが、これは簡単な形状ですんで余裕かと。

はやしさんのは真ん中のプーリーが折れてたんで、プーリーごと作った記憶がありますｗ

燃焼に、効果があるのは電極の形状で、ピストン側に開放された放電間隙がある物が良いです。
つまり、アース電極ができるだけ細い物ですが、ピストン側に開放されているとなお良いです。
後は、取り付けた時のアース電極の方向ですが、ワッシャー等で調整しＥＸ側に向けると更に良いです。
この調整による、圧縮比の変化よりも、揃えた方が効果は大きいですよ。

> boo*u_n**さん
いいこと教えて頂き有難うございます。自分は今の今までギャップが広ければ広いほど偉いと考えておりました。なるほど現代の車は１．１ｍｍが多いですがリーンバーンが目的なのですね。しかし摩耗してギャップが自然に拡大するとコイルがやられるのですか、理解できましたよ。土曜日にでもギャップ再調整します。なんだか１．１にしたら気のせいかトルクが増した感じがします。

プラグギャップが、広すぎますよ。
デスビを使用している点火システムの場合、ＣＤＩを取り付けても点火時期補正できない時は、
0.8ｍｍ付近がベストです。
広すぎると、デスビの端子が磨耗したり、リークしたりするので症状が発生した時、解かり辛く厄介ですよ。
ダイレクト点火でも、1.5ｍｍよりギャップが広くなると、コイルが臨終しますので注意が必要です。
点火ギャップが広くてメリットがあるのは、リーンバーン燃焼だけです。
燃料が薄いと、狭いギャップでは失火します。
なのでダイレクト点火では、設定が広いんですが、これが落とし穴で、プラグ交換していない
過走行車両では、間違いなくコイルが臨終するわけです。

御世話になっております。
先程壊れた純正パーツ送りましたのでよろしくお願いします。
ロッドの方はもはや３本とも新規製作しちゃってください。
それにしても排気バルブなしでもそれなりに走ることには驚きました。

お疲れ様です。。。

このロッドのパーツ、もう出ないんですよ。。。
ちょいと新規でなんか造りますわ。

しかしそのロッドの付け根部分が折れてるのは困りますね。。。

これも造りなおしですね。

ロッドと折れたパーツを送ってもらえれば大丈夫だと思います。
ロッドは削りだしで非調整のものになりそうですね。。。

> はちろくやろうさん
ミラーはあとでバイク屋さんに持っていきますわ。
でソレノイド吐出量増やしてみます。それにしても雨でＫＲ−１乗れないんですよね。残念。

お疲れ様です。

ミラーのネジ部はダイスで山を直せば普通に使えると思いますよ？

キャブは低速で薄いんだと思います。今までが濃かったのでそれに合わせてましたから、薄くなったために低速が不安定なのだと思います。

パイロットスクリューを開けて低回転の燃料を増やせば問題ないと思いますよ。

試しにポンプからアイドル付近でも燃料を出すように設定してみて良くなれば薄いだけですね。
あとはアイドルアジャスターで回転を上げてやればＯＫかと。

> はちろくやろうさん
了解しました。通勤で様子見てみますね。オイル消費も減るとうれしいです。

> たかさんさん

中古部品を使って製作したりするので、まあいろいろトラブルは起きますよね。部品が増えればそれだけ故障率もあがりますしね。でも楽しいバイクになれば、それでいいかなと思うんですよ。それにしてもたかさんは事故の方から回復出来て良かったですね。