Ｂｅｓｐｏｋｅ Ｔａｉｌｏｒ Ｗａｋｅ 福岡スーツ人のあれこれ

顔出しOKとのことですから。。。(笑)

スーツ・シャツと　ゴヒイキ？(笑)に
していただいている　Ｔさまのスーツ。

前回のスーツは　例えば　↓
http://blogs.yahoo.co.jp/bespoke42/12801958.html

今回は　イギリス生地より

素材　　Ｗｏｏｄ　Ｇｒｅｅｎ　より　スーパー１００　グレイ。
裏地　　ポリのグレイ。

シングル　３ヶボタン中段帰り仕様。
襟幅　９センチでコージ位置高め。
サイドベントから、フロントカットレギュラーへ。
ステッチ２ミリのミシン。
袖本開き額縁仕上げより　水牛ボタン４ヶ重ねに変更。

ノータックの脇ポケット斜め。
裾口ダブルの４センチ。
お尻のポケット左ボタン止め。

前回からのパターンをベースに
ジャケットは　パットなし

パンツをよりよくなるよう
少々変更いたしました。

イギリス生地ですから　夏生地でも　ハリっ…感は　あります。
よって　肩パットを今回は　なし。

夏のやわらかいイタリア生地では　ちょっト　厳しいかなぁ。。。

素材にもよりますが　フレスコやポーラ　
あと　モヘヤブレンドなどでしたら　大丈夫でしょう。

夏…は　正直どんなスーツを着ていても　アツイものは暑い。(笑)

軽くはおって　でも　バシっ　っと　着こなしてください。

顔出し　ご協力　ありがとうございました。

私のスーツでも。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パンツは　こんな感じ…かなぁ。。。





まだ　完成ってワケでもないのですがぁ・・・

たまには　私物でも。。。

でっ

グレイのスーツは

そぉーとぉー　昔のシルエットをコピーして

まぁだぁ　完成…って　ワケではなく…

しかも　素材は　夏生地だもんでぇ。。。

こちらは　ハンドメイドラインです。

でっ

グリーンのチェックは

ミシンでのオーダー。

古い生地をわけていただいたんで、

あぁーやって　こぉーやって…

ちこちこっと…

どちらも　パンツは

極端な　ぶっかぶか。。。

なんかねぇ

今流行っている　パッツンのパンツ…よりも

こっちの方が　ショウにあってる感じがして。。。

そぉー

私たちが　ちゅー学生…だった時にはやったよぉーな。。。

なんかねぇ…

コレ　落ち着くのよぉ。。。(爆)

セッカクですから もっと シルエットに こだわって。。。

はるばる横浜からおこしいただいたＹさまのスーツ。

今回で　２着目となります。

でっ　春のスーツは　こちら　↓
http://blogs.yahoo.co.jp/bespoke42/5248864.html

今回は
素材　　ＮＡＺＡＲＥＮＯ　ｇａｂｒｉｅｌｌｉより　スーパー１１０のブラックストライプ。
裏地　　Ｖｉｓｃｏｓｅ　Ｒａｙｏｎのストライプ。

セレクトショップのシルエットをコピーして･･･。

シングル　２ヶボタン。(ボタンポイントを少上げ気味に･･･)
明るい光沢のある黒のボタンに変更。
襟幅　８センチでのコージ位置高めのラペル。
サイドベントからフロントカットラージへ。
腰ポケットななめに、ステッチなし。
袖本開き額縁仕上げにて重ねボタン４ヶキッシング。

１タックの裾口４センチのダブル。
脇ポケット斜めから　お尻のポケット　左チーつきボタン止め。　　･･･デーす。　


前回のデータを参考に

より　もっとを
ちょこ・ちょこっ・・・っと　さわって

シルエットを　キメっ　ていきました。

こちらも　風合いのある生地。

披露宴もちかいんでぇ。。。

大野城市から
おこしいただいた　Ｏさまのスーツ。

新聞記者さんです。

素材　　ＣＬＩＳＳＯＬＤのグレイ　ストライプ。
裏地　　ポリのグレイに変更。

シングル３ヶボタン(中段返り)。
襟幅　８センチでのコージ位置少々高めに。
サイドベントからフロントカットラージへ。
胸ポケット船底型に　腰ポケット並。
袖　茶色のぼかしボタン４ヶキッシング。
２ミリのミシンステッチ。

ノータックから脇ポケットナナメに。
お尻のポケット　左のみボタン止め。
裾口シングル。

披露宴にも　呼ばれているのでぇ…
普段にも着れるスーツを一着。。。

っと　おこしいただきました。

イギリス生地ではありますが、
ヌメリと光沢を程よく持っていて
しかも　ハリ感がある。。。

年齢を考えても（３０前…）
程よい大人の雰囲気。。。

グット　チョイス　ですねぇ。

ウールの基礎知識。。。って・・・。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メリノ種 　　　　　　　チェヴィオット種

服地の原料として、
最も親しまれ用いられてきた獣毛繊維がウールです。

ここでは、ウールに関する基本的なことを
おさらいしてみましょうってぇ。

約3,000種いると言われる羊は、
大きく3つのカテゴリーに分類することができます。

1.　メリノ種
主にオーストラリアとニュージーランドに生息し、
服地の大部分に使用される高品質ウールを生みだします。

2.　クロスブレッド（混血）種
英国原産でジャケット地などに使用される、
チェヴィオットやブラックフェイスなどに代表される
混血種。
強く粗いウールが特徴です。

3.　その他
野生や、食肉用などの未改良品種です。


服地のスーパー表示は、
糸番手とは違い原毛（羊毛１本）の太さを表します。

羊毛は、細く長くよく縮れたものが
よいものとされています。

現在のIWTO基準は↓の通りです。

SUPER 80’S　19.5 micron
SUPER 100’S　18.5 micron
SUPER 120’S　17.5 micron
SUPER 150’S　16.0 micron
SUPER 200’S　13.5 micron

ウールは梳毛糸、
紡毛糸のどちらかに紡がれた後に服地へ織り上げられます。

2つの糸は、原料だけでなく製法も大きく異なります。

梳毛糸（ウーステッド・スパン・ヤーン）
細く長い羊毛を使用した糸。
スーツ地の殆どが梳毛糸から織り上げられます。

紡毛糸（ウールン・スパン･ヤーン）
太く短い羊毛を使用した糸。
ツイードジャケットやフランネルなどに使用されます。


でぇーす。