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小説『現代版津軽』
その４ 地吹雪の津軽平野
『地吹雪の津軽を見ずして津軽は語れない…』昨年末に津軽半島東海岸を列車で訪れた私はその思いを強くしていた。そしてついにその機会がやってきた。平成２３年１月９日（日）私は２/３世紀前に太宰が小説津軽執筆のために訪れた津軽半島の足跡をたどるべく、津軽平野（板柳〜五所川原〜金木）の旅に出発した。
私は旅館で早い朝食をとり、まだ薄暗い蟹田の町を駅へと向かった。北の空には夕べの余韻をなごり惜しむかのように薄っすらと月が残っていた。
蟹田の駅に着くと既に青森行きの普通列車がホームに止まっていた。
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https://novel.blogmura.com/novel_short/  ※前編その３をご覧でないかたはここをクリックしてください。http://blogs.yahoo.co.jp/bgytw146/27722415.html ※写真：まだ薄暗い蟹田の町（ＡＭ６時４０分撮影）
※左の停車中の列車が７時８分蟹田発青森行きである。
蟹田から青森までは津軽線だった。列車は７時８分に定刻通り蟹田を発車天候は曇り時々雪、この日の東海岸は思ったほど地吹雪がひどくない。蟹田から青森に至る区間は左手に陸奥湾を見ながら走る。
６６年前は津軽線はまだ開通していなかったので、当時の太宰はここをバスで通っている。この沿線にはこれと言って大きな町はなく、ホタテ養殖などの近海漁業を営む小漁村が海岸線に沿って点在している。津軽線沿線の西側に目を向けてみよう。小説津軽で東海岸は平野が狭小でその昔『陰』と呼ばれていたとのことだが、確かに海岸から３キロも行けば山（梵珠山脈）に当たってしまう。しかも峠道はほとんどが獣道となって行き止まりで、ごく一部の主要道路を除いて津軽平野側に通り抜けできないのだ。（主要道路の一つの金木に抜ける県道２号線も冬季は通行止め）現在は水田地帯の中に、北海道新幹線の橋脚やトンネルの工事が入っている以外は寂しい限りだ。その寂寥感たるや他県の比ではない。東北育ちの私でさえそう感じるのだから、他の地域の人がここに来ればその思いをさらに強く抱くことだろう。
この日の積雪は思ったほどは少なく、１尺（３０Ｃｍ）ほどだが車窓から見る沿線の雪景色は彩色のないモノクロームの世界でまるで水墨画を見ているようだ。また時折見える陸奥湾の海は内海のせいかほとんど波がなく穏やかだったが、その色はまるで鉛のような鈍い灰色だった。
※写真：水墨画のような車窓からの眺め
※本日の行程（蟹田〜青森〜板柳〜五所川原〜金木：太宰治記念館）
※写真：青森駅のホーム
※写真：ＪＲ青森駅
※写真：青森駅前
つい最近東北新幹線の八戸〜青森間が開通して東京と青森が結ばれたばかりで、津軽地方はその経済効果が大いに期待される。小説津軽によると太宰が訪れた時代は木造建築が多く、市街地は過去の幾たびかの大火によって何度も消失したと記されているが、現在は駅前にも立派なホテルが建ち、青森ねぶたを年中見物できる「ワ・ラッセ」も最近オープンしたばかりであり、津軽地方の顔に相応しい盛況ぶりを見せていた。駅前の街並みを見るためいったん駅舎を出た私は再びホームにもどり、五能線の快速列車『リゾート白神』の到着を待った。
３０分ほどして快速列車『リゾート白神』がホームにその姿を現した。その姿を見て私の期待が一気に高まった。内外装のデザインの秀逸性もさることながら、座席の高さに比して窓の腰の高さが低く（６０センチほど）視界が非常に良さそうなのだ。地元の人には不謹慎な発言かも知れないが、このパノラマハイビジョンのような視界性に優れた窓から、地吹雪に見舞われる真冬の津軽を見てみたいという欲望にかられた。
※斬新なデザインのリゾート白神
※この列車に乗れば荒れる冬の日本海や津軽平野の雪（地吹雪）の風情を見られる。
ちなみにＨＢはハイブリットの略である。
※腰の低い窓に注目！
青森での乗車率（全席固定の指定席）は３０パーセントくらいであろうか。やがてディーゼルエンジンと電気モーターを併用する前衛的なハイブリット列車リゾート白神は、独特のディーゼルサウンドを発して青森駅を発車した。発車してしばらくは家屋が多い人里の風景が続いたが、長いトンネルを越えたところで車窓から見えるアングルが突然変わった。列車は広く遠くを見渡せる平野（津軽平野）に抜けたのだ。そして雪が真横から降ってきた。
小説津軽の冒頭にも謳っているいるように、津軽には７種類の雪（こな雪、つぶ雪、わた雪、みず雪、かた雪、ざらめ雪、こおり雪）が降るとされるが、きょうのこの雪はこな雪なのだろうか？それとも…私は列車に揺られながらそんなことを考えていた。
青森を出発して小一時間も経とうか。列車は板柳という町に差し掛かろうとしていた。ふとＡ君のことが私の頭をよぎった。板柳町は人口１万７千人で、今は亡きＡ君の居住地であった町である。そう言えばこの町は大相撲のロボコップこと高見盛の出身地でもある。彼はスマートな物腰のＡ君とは違って、不器用で武骨でもありお世辞にもカッコいいとは言えないが、その姿勢は常に全力投球で、寡黙であり好感が持てる。彼の懸命で真摯な土俵態度を見るにつけ、津軽人の誠実な気質を垣間見る思いがする。
人間は多少高見盛的な不器用な面が必要なのではないだろうか？完璧に見える人間もやはり人間であり、神ではないのだ。それ故に完璧に見える人間は逆にどこか不自然で理にかなっていないように見受けられる。（無理な背伸びをしているように見える。）人間は完璧に見えるよりは不器用な凡人に見られるほうが気楽でいいのかも知れない…
※地吹雪の中を進むリゾート白神
その板柳から五所川原にかけてはリンゴ畑が多く見られる。下北と並ぶ本州極北の地津軽は古くから冷害の度に凶作に見舞われてきたが、このリンゴ栽培がそれまでの津軽の農業に一筋の光明を見出した。リンゴの花が咲くころは残雪も少なくなり、津軽富士（いわき山）の雪の模様が日増しに変化する時期でもある。春の兆しが感じられるころにごく短い間花を咲かせるリンゴの花は、津軽に明るい春の訪れを告げる風物詩になっているのである。
※写真：春の訪れを待つ板柳町のリンゴ畑
※ほんの短い間、その可憐な姿を見せる津軽の風物詩、リンゴの花（２００９年春撮影）
今はモノクロームの世界だが、やがて桜の花が咲く本格的な春が訪れるのを津軽の人々はきっと心待ちにしているに違いない…
いったんは弘前に立ち寄ったリゾート白神はやがて吹雪の中、津軽平野の中央に拓けた拠点となる地方都市、五所川原に到着した。
続く
※小説『現代版津軽』その６地吹雪の中を走れメロス号へのリンクhttp://blogs.yahoo.co.jp/bgytw146/27889626.html
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NF小説【現代版津軽】
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小説「現代版津軽」
その３ 外ヶ浜
列車が蟹田駅を出発したのは１１時２０分過ぎだった。「カタ・カタ・カタ・カタ…」ディーゼル列車は独特のエンジン音を鳴り響かせて走りだした。雪景色に覆われた津軽の原野に点在する小さな集落は寒村という表現が一番相応しいのかも知れない。それは日本文化独特のわびさびの観念に近いもので私の心をとらえ、一層本州最果ての地への旅情を誘った。
最初にも述べたが『恵まれた環境を離れることによって万物のありがたみを知ること。』それは私が津軽半島に対して抱いていたイメージであり、車窓から見える寂寥感さえも感じさせる雪景色の装いはその期待を裏切らないものであった。
※前編（その２）を見てないかたはこちらをクリックしてください。http://blogs.yahoo.co.jp/bgytw146/27659388.html
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https://novel.blogmura.com/novel_short/ ディーゼル列車は１５分ほど寒村の点在する雪原を走ったあと、山間部（梵珠山脈）に差し掛かった。さほど標高が高くない山々だが、それでも６００メートルはあろうか？列車は幾つものトンネルを通過した。
やがて山間部を通過した列車はこの近辺で一番拓けた漁港「今別町」（語源はアイヌ語）に到着した。この辺では一番大きな町らしかったが、それでも過疎化のためにさびれた感は否めない。
※注釈：青森県今別町の位置を地図でご確認ください。
「私は今、その昔中央政権すら及ばなかった本州の極地に来たのだ…」そう思うと間近に見える竜飛岬の山が一層険しく感じられた。
三厩から半島の先端の竜飛岬へ行くバスが出ていたが、竜飛岬は１年半前にバイクで行った地でもあり、今日の目的地は竜飛岬でなかったのでバスには乗らなかった。
その代り三厩の駅の周辺を少し歩いてみた。駅前に商店は一軒もなく閑散としていた。
この写真は十手金物と言って窓硝子が雪に押されて割れないように板を挟み込むための仕掛けである。
太宰が６６年前に友人Ｎ君とここを訪れた時三厩から竜飛岬へ至る道路は本州の極地に相応しく、波打ち際を３時間もかかって歩かなければならず、その道路も潮の満ち干の影響を受けるようなものだったらしい。
そしていよいよ竜飛崎に近い最果ての村に来た時、太宰はその部落の様子を小説津軽で「この部落を過ぎて路はない。あとは海に転げ落ちるばかりだ。…ここは本州の袋小路だ。読者も銘肌（めいき）せよ。諸君が北に向かって歩いている時、その路をどこまでもさかのぼれば必ずこの外ヶ浜街道に到り、路がいよいよ狭くなり、さらにさかのぼればすぽりとこの鶏小屋に似た不思議な世界に落ち込み、そこに於いて諸君の路は全く尽きるのである。」と語っている。
Ｎ君との二人旅ではあったが、生まれて初めてこの地を訪れた太宰の目にはなにか得体の知れぬ恐怖を伴った未知の世界に写ったに違いない。
龍飛崎が近づくにつれ、彼は断崖絶壁の続く殺伐としたさまを「もはや風景とは言えず、ただただ恐ろしいばかり。」と評している。その鶏小屋に見えた竜飛の集落に一軒の旅館があった。旅館竜飛館（旧称：奥屋旅館）である。（写真：昭和３５年ころの奥屋旅館、鶏小屋のようなさびれた雰囲気がわかって頂けるはずである。）
酒飲みというものはなにか寂寥感におそわれると無性に飲みたくなるのもだ。太宰もこの日は本州の極北の地のひなびた旅館で親友Ｎ君ととことん飲んだ。
以下は小説津軽の有名なくだりである。Ｎ君「こりゃいかん。今夜は僕は酔うぞ。いいか。酔ってもいいか。」太宰「かまはないとも。僕も今夜は酔うつもりだ。ま、ゆっくりやろう。」…太宰とＮ君の酒盛りは夜遅くまで続いた。
そんな小説津軽の一小節を思い浮かべ、私は殺風景な三厩の町を３０分ほど散策し、下りの列車に乗った。帰路に今別の町を見た。外壁を全てトタンで覆われた民家が印象に残った。
その後、私は日の暮れないうちに１５時半の下りの列車に乗って蟹田の町に向かった。
途中車窓から景色を見ると吹雪いていた。毎日のように見かける津軽半島の地吹雪。その様子はなにかうめいているようにも見える。私は冬の間、地吹雪で視界を奪われ、家の中でじっと耐えてひたすら春を待つ津軽の人々の哀愁を感じざるを得なかった。
やがて列車は蟹田の駅に到着した。時刻は１６時を回っていた。２８０号線の彼方にわずかに見える陸奥湾はこの日の私の気持ちのごとく淡い紫色にかすんでいた。
そして蟹田の町は太宰の評した『風の町』とは裏腹に荒れることなく、夕暮れ前の薄暮の中に穏やかなたたずまいを見せていた。
きょうは津軽の地酒が飲みたくなった。私は太宰治にちなんだ観瀾山という清酒を駅前の物産館（ウエル蟹）で買うと宿に向かった。途中道草して浜のほうに行ってみると澄んだ薄暮のブルースカイの中、うっすらと月が出ていた。
美しい月ではあったが、この月を見て私は寒々しい一種の寂寥感を感じた。月を見てこんな気持ちになったのは初めてだった。きっと私のいる場所（津軽半島）がそうさせているに違いない。
急に寂しくなってきたので散策はこれくらいで切り上げて、宿への帰り足を急いだ。私が泊っている中村旅館は蟹田の町を縦断する国道２８０号線沿いにあり、町の南北側のほぼ中央に位置する老舗旅館である。
※中村旅館住所：青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田９４
私はすっかり凍えた体を温泉に沈めた。アルカリ泉の湯（通称：美人の湯）に浸かりながら津軽半島の殺伐とした雪原、開発の入っていない原生林の生い茂る山々、津軽海峡に臨んださびれた漁村を思い浮かべてはしばしその余韻に浸った。
そして最近亡くなった津軽の知人Ａ君のことをまた回想した。ストーブが焚かれ、食事が用意された部屋に戻ると私は心の中でＡ君にこう問うた。
『今夜は酔ってもいいか？』…私は一人むなしく清酒観瀾山の栓を開けた。
今宵は無性に澗のぬくもりが欲しかった…
続く
※小説「現代版津軽」その４地吹雪の津軽平野へのリンクhttp://blogs.yahoo.co.jp/bgytw146/27876956.html
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ノンフィクション小説「現代版津軽」
その２蟹田
津軽半島東岸のほぼ中央に位置するのが蟹田（現外ヶ浜町蟹田地区）である。(写真参照）
蟹田はその名の通り、蟹の名産地としても有名である。昭和１９年５月１３日に蟹田の親友Ｎ君の家に泊った太宰はその夜猫脚（猫の足のような形をした脚がついた御膳）にお山のように積み上げられた蟹とリンゴ酒で歓迎を受ける。そして話題が先輩でもある一人の５０年配の流行作家（志賀直哉）のことに及ぶと、太宰はその不満を一気にぶちまけた。
太宰「…君たちなんかまだ若いから、針金で支えられたカーネーションをコップに投げ入れたみたいな女学生くさいリリシズム（叙情性）を芸術の気品だなんて思っていやがる。」
流行作家に対しての彼の闘争心がむき出しになった瞬間だった。他の知り合いもいたが、Ｎ君とは学生時代からの友人ということもあって全くの無礼講だった。晩年の太宰は現世の煩悩にはこだわりがないように見えるが、このころは違っていた。話題が自分の作品に及ばないことに彼ははなはだ不服だった。薬物中毒や鎌倉で心中事件を起こすなど、既に社会的な前歴のあった彼からしてみれば、志賀直哉の存在は眩しくもあり、目ざわりな存在だったのかも知れない。
小説津軽で蟹田のことを彼はこう語っている。「津軽半島の東海岸は山がすぐ海岸に迫っているので平野に乏しく、山の斜面に田や畑を開墾しているところも少なくないので、津軽半島西部の広い津軽平野に住んでいる人たちはこの外ヶ浜地方をカゲ（山の陰の意）と呼んで、多少あわれんでいるようだが、この蟹田地方だけはけして西部に劣らぬ見事な妖野（肥沃な地）を持っている…」
あくる日の５月１４日、太宰はＮ君と知人を伴って蟹田の町を一望できる小高い丘「観瀾山」に向かった。ここで彼は花見に及んだ。(写真は小説津軽の一小節である。）
※前編を見てない方はこちらをクリックしてください。津軽半島紀行はしがきへのリンク：http://blogs.yahoo.co.jp/bgytw146/27646900.html
写真は蟹田フェリーターミナルから見たトップマストと観瀾山である。
仕事が休みとなった１２月１９日、私は宿の中村旅館からフェリー乗り場のある港まで歩いた。水温が高いのだろうか。海面に湯気が立ち上っていて気温とは裏腹にいかにも暖かそうな感じがした。
次に太宰の足跡をたどって観瀾山に登ってみた。前夜に積もった雪が既に１０センチほどあった。太宰が６６年前にそうしたように私もここから蟹田の町を見下ろしてみた。
観光シーズンには下北半島とのフェリーが行き交い、賑わうが今はシーズンオフとあって閑散としていた。しかしかえって静まり返った蟹田の町に私は一層の旅情を感じていた。
過去に下北半島（大間、東通）に行ったときもそうだったが、旅情というのは辺境の地に行けば行くほど強くわくものである。旅情を誘い高めるものとしてひなびた温泉、地酒もまたいい。私は凍てつく寒さの中、すっかりそんな気分に浸っていた。 蟹田の町を見下ろす観瀾山に建つ太宰治の文学碑
文学碑の説明
太宰の真骨頂を示す言葉が石碑に刻まれていた。『彼は人を喜ばせるのが何よりも好きであった（佐藤春夫）』サービス精神旺盛な彼のキャラクターをこれほど如実に示す言葉はないだろう。
この石碑に刻まれた言葉を見て、私はつい最近３０代半ばで亡くなった津軽の知人Ａ君のことを思い出していた。なぜなら彼も太宰に劣らず人を喜ばせるのが何よりも好きであったからだ。
折からのみぞれまじりの雪のせいもあっただろうか？私の目に涙があふれた。彼の案内で見た弘前桜祭り…名城の周りに豪華絢爛に咲き誇る数千本の桜、津軽人の情熱と恐ろしいほどの熱気が私の心を打った。酒を浴びるほど飲んで津軽の人々とともに春が来た喜びをわかちあった。そして祭を彩る無数の夜店、オートバイのショー…が走馬灯のように頭に浮かんだ。
仏教では現世の出来事は全て幻と説いているが…あれはやはり幻だったのか？そう思わないととても身の置き場がなかった。Ａ君の死は私の心の中で認めたくなかったのである。
少し感傷に浸った私は太宰の足跡を追って今別、三厩に向かうべく宿に戻った。心を切り替えて、１０時半前に宿を出て三厩（みんまや）行きのヂーゼル列車に乗るためにＪＲ津軽線蟹田駅に行った。外ヶ浜の中心の町である蟹田だが、かなりローカルな雰囲気が漂っている。
(写真：ＪＲ蟹田駅）
（写真：蟹田駅のプラットホーム）
駅前には居酒屋が２軒と物産館があるのみで、ひっそりしていたが日頃喧騒に追われている私にとっては新鮮な光景だった。（写真：蟹田駅前商店街）
(写真：蟹田駅待合室にて、外ヶ浜への旅情を掻き立てるポスター）
１１時２２分発の三厩行きのディーゼル列車は３０分以上前にホームに止まっていて、ディーゼルエンジンの「カタカタカタカタ…」という独特の音を一体に響かせていた。ストーブ列車ではないが、列車の中は暖房が効いていてなかなかローカルな趣がありそうだ。
ディーゼル列車の独特のエンジン音
私は発車２０分前に列車に飛び乗るとさっそくウヰスキーをあおり、読みかけの津軽をめくった。
太宰の足跡をたどり、雪景色を見ながら本州極北の地津軽半島をディーゼル列車で旅する。
この時、私はA君への追悼の念と外ヶ浜への興味、列車に乗り込んだ時の特有の安堵感が複雑に絡み合った心境に包まれていた。…続く
蟹田発三厩行きディーゼル列車発進！
※小説『現代版津軽』その３外ヶ浜へのリンクhttp://blogs.yahoo.co.jp/bgytw146/27722415.html
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 小説「現代版津軽」 その１ はしがき 現代社会はあまりにも便利になってしまった。インターネット、パソコン、携帯電話、家電製品、自動車…それだけに今回の津軽半島行きは私にとって大きな意味があった。
恵まれた環境を絶つことによって万物のありがたみを知り、現代社会の利便性に慣れきっていた自分自身をリセットする。そのような期待が私の頭をよぎった。それはある意味で座禅の時の心理に似ているのかも知れない。
それと今回の津軽半島行きにはもう一つの期待があった。津軽の生んだ小説家太宰治（1909-1948)
その生きざま（数度に渡る自殺未遂、薬物中毒）と死にざま（愛人と情死）から彼を忌み嫌う人が存在するのは事実である。実際、彼の小説を読んで絶望感に襲われた人もいるだろう。でも彼の作品は本当に自己否定的、厭世的、社会逃避的なものなのか？走れメロスのような純朴で正義感あふれる作品を残した彼がなぜ…
作品に見られる明と暗の両極、「生まれてすみません」に代表される悲壮的とも言える彼独自の人生観。その謎を解く手がかりを私は小説「津軽」（１９４４年執筆）に見出した。
皆さんは津軽の冬をご存じだろうか？太宰治の出身地の金木町（現五所川原市）も冬の間地吹雪に見舞われる。地吹雪になると一寸先も見えないほど視界を奪われる。
(写真：津軽の有名な写真家小島一郎の写真で地吹雪の中、角巻をはおった農婦が集団でうずくまるような姿勢で黙々と歩く姿が撮影されているが、もし視界の悪い地吹雪の中で一人で歩いて、方向性を失えば遭難する恐れがある。）
津軽の一小節に「こな雪、つぶ雪、わた雪、みず雪、かた雪、ざらめ雪、こおり雪 （東奥年鑑より）」という七つの雪が歌われている。
（写真：津軽半島蓬田地区で撮影。これでもまだまだ視界が開けているほうである。）
太宰の生まれた時代、いや太古の昔から厳しい冬の間、津軽の人はこのように外出もままならず、春が来るまでじっと待つような耐え忍ぶ冬を送っていた。では、津軽の人々は大人しくてただ忍耐強いだけなのだろうか？いやそれは違う。
春の弘前桜祭り（注釈：津軽藩の居城であった弘前城跡に数千本の桜が一気に咲き乱れる有名な祭りで、その豪華絢爛さは日本一とも言われる）を一昨年見る機会があった。
この祭りでは津軽の人々が辛い冬場に耐え忍んできた秘めたるエネルギーが一気に解放され、燃焼、爆発する。そのエネルギーには圧倒される。青森ねぶたもそうであるが、津軽人のこの爆発的とも言えるエネルギー放出は厳しい冬場の耐乏生活の反動があってのことではないだろうか？
津軽藩は一度も他藩から侵略を受けたことのない土地柄で、津軽人特有のじょっぱり（意地を張るという意味）の精神、気位の高さ、義理人情の厚さにはこの厳しい冬場の気候が大きく関係している…数度の津軽地方出張を経て、現地の人と触れ合う折に、私はこういう考えを持つように至った。
私はこの小説「現代版津軽」を書く前に太宰治について触れなければならない。太宰文学はもちろん彼の稀なる才能があっての作品であるが、その作品は冬場の厳しい気候と中央から遠く離れ、独自の気質（津軽気質）を持つ津軽半島の地主（ブルジェア階級）のオズカス（注釈：叔父粕のなまり。三男、四男坊…をさげすんで言う津軽地方の方言）に生まれ育った者だけが書き得たものであると言っていいのではないだろうか。何作かの彼の作品に触れて最近私はそう思うようになった。
太宰がその小説家としての地位を築きあげ、家庭も持ちつかの間の安定期を迎えた３４歳の時、彼は出版社からの依頼された小説津軽執筆のため、また故郷津軽を再び見直したい自らの意向もあり、気候のいい５月半ば〜６月初めの３週間に渡って津軽半島を訪れた。
（写真：太宰治自筆、津軽半島地図）
今でこそ周回道路が整備されて半島を一周できるようになったが、当時は全く違っていた。このころの津軽半島は東海岸と西部の平野が山脈によって分断され、まるで道路がニ本の角のようになって各々（三厩、小泊）で、どん詰まり（行き止まり）になっていたのだ。
現在の道路地図と見比べて欲しい。
(写真：現青森県地図）
昭和１９年５月１２日夕方、東京から夜汽車に乗った太宰は１２時間半を要し１３日の朝青森駅に着いた。知人Ｔ氏の出迎えを受けた太宰はＴ氏の家に立ち寄った後、親友である蟹田（注釈：現外ヶ浜町蟹田地区）のＮ君（同級生であり当時の蟹田町の町議、故中村貞次郎氏）宅へ向かった。蟹田は今回私の泊った宿のある町でもある。ひょっとして『太宰に対して、津軽地方に対して新たな発見があるかも知れない。』このことが私の期待を大きく膨らませた…続く
※小説『現代版津軽』その２蟹田町へのリンクhttp://blogs.yahoo.co.jp/bgytw146/27659388.html
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