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そういえば｢パラグアイ編｣はまだ正式に終了していなかったんだ。 さて、例の“日本人誘拐事件”のこと。 シウダ・デル・エステからアスンシオンに向かう途中で事件にあったらしいが、確かに草原（ほとんど砂漠？）の中の一本道のようなところを延々走って来るわけだから、武装集団に襲われたらひとたまりもないだろう。 “へたれ”の僕は１週間滞在したパラグアイで１枚も写真を撮れなかったが、今回の事件を通じて僕が｢怖い｣と言った意味をわかってくれた人もいるかもしれない。 雪辱戦にもう一度訪れたいパラグアイ。 |
パラグアイ
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不思議だらけの国 パラグアイ
コメント（3）
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パラグアイの市バスは、やはりとても急いでいる。 混んでる道では隙間に突っ込み、信号は赤に変わっても突っ込み、歩行者が路上にいても突っ込み、停留所にも直前までアクセル全開で突っ込んでいく。 乗客が降り、新たな乗客が乗り込む最中にもバスは既に発車しかけているほどの急ぎようだ。 ところが、バス停を離れかけた時に走ってくるお客を見かけたときなどは、一旦止まって、彼らを乗せるか乗せないかというところで再び急発進していったりする。 決して乗りたいお客を置き去りにはしないのが不思議である。 そして、このギャップが、日本から来た僕の頭を悩ませる一因になっているのは言うまでもない。 思うにドライバーの給与設定が、次のような要素によって決まっているのではないかと、本気ともなく考えているのだがいかがなものだろうか。 少なくとも、彼らの運転を見る限りは、この仮説を否定する要素は皆無である。
どこまでも不思議なパラグアイの市バスであった。 |
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アスンシオンの市バス料金の話。 どこまで乗っても1,500グアラニ（約27円）。 アスンシオンに到着したあの日も、バス代はわずか3,000グアラニで済んだのだった。 ところでこの市バス、一律料金かと思いきや、実はそうではなかった。 ちょうど日本で言うところの子供料金。 年齢確認は面倒なので“身長120cm以下は無料”のようなルールを設けているところが日本にも多くあったと思うが、ここアスンシオンでも同様の決まりがあるようだ。 ただ、その仕組みが少々変わっていて大変興味深い。 アスンシオンのバスは前乗り後ろ降りなのだが、乗車口のステップを上がると、鉄の棒で作られた回転扉のようなものがあって、これがまるで動物園の入り口のようにわざと通りにくく作られていて、バックパックを背負ってバスに乗るときはかなり苦労する。 鉄の棒全体はがっちりと運転席をガードするように張り巡らされていて、当初はドライバーの安全を守るためのものだと思い込んでいた。 それほど治安が悪いのかとかなりビビッてもいたのだが、見ているうちにそうでもなさそうだと気付いた。 大人の乗客は僕と同じように、運賃をドライバーに渡すと回転部分を押し回しながら乗車してくる。 一方、子供たちはというと、これが決まって鉄棒の隙間をすり抜けるように車内へと滑り込んでくるのだ。 初めはやんちゃな子供たちの楽しみなのだと思っていたが、ある時大人がこれと全く同じことをやっているのを目撃してしまった。 まさに、“家政婦は見た！”である。 当然のことながら、あの狭い隙間を大人がすり抜けるのは容易なことではない。 しかしその女性は見事にそれをやってのけた。 そして、その行為を見ながら、僕はバスの料金システムを理解するに至ったのである。 つまり、正規の通路をとおる場合は有料。 隙間をすり抜けられる子供（のように体が小さい人）は無料。 ここでもいちいち年齢確認などしないのである。 こうなると気になるのが、日本でも身長120cm以下なら、明らかに風体が大人でも無料と認めてくれるのかという疑問だ。
いや、本当はそんなことは全然気にならないのだけれど、いずれにせよルール上は無料になるのだろうな。 どうでも良いか。。。 |
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外国の街を歩く時に気をつけることがいくつかある。 バッグは車道と反対側の肩にかけて持ち歩くこと。 荷物から目を離さないこと。 人気のないところに行かないこと。 挙げればキリがないのだが、基本的に悪人たちは警戒している人には手を出さない。 時々後ろを振り返ったりして、警戒しているフリをしていれば、まず犯罪に巻き込まれることはない。 ところが、この方法では防げない問題が１つある。 “交通事故”がそれだ。 外国で交通事故にあうのは、全くのやられ損。 絶対に補償などは期待できないので、事故には細心の注意をは図りたいものである。 ところで、ここパラグアイも歩行者に優しくない国の１つだ。 いや、世界に歩行者に優しい国がいくつあろだろう？ 僕の経験では、アメリカが最も歩行者に優しい国だと思う。 法律上は車優先社会かもしれないが、ドライバーは歩行者に対して寛容だ。 アメリカの豊かさを感じさせる、数少ない事象だと思っている。 日本はどうだろうか？ 法律上は歩行者優先の社会であるが、ドライバーの意識は極めて低い。 信号のない横断歩道を渡ろうとしている人がいたら、車両は手前で停止して、歩行者を優先させなければならない。 歩道を横切る必要がある時は、一旦停車して安全を確認しなければならない。 これらは道交法の一部（原文とは異なる）であるが、どれだけのドライバーがこれを実践していることだろう。 少なくとも、運転免許を取得するためには、筆記試験でこれらの問題に正解する必要がある。 当然、ドライバーはこのルールを知っているはずなのだ。 それなのに、である。 言っておくが、日本のドライバーは世界規準で言えば相当に “マシ” である。 信号だって守るし、合流の際には暗黙の了解で交互に譲りあう。 ただ、歩行者に優しいかという基準においては、残念だが諸外国と大差ない。 日本人の貧しさ（豊かさに対して）を感じさせる事象の１つだと思っている。 話をパラグアイに戻そう。 ここでは道路を横断するのも一苦労だ。 ドライバーは前方に道を渡ろうとする人を見かけると、１歩目を踏み出すことを躊躇するように敢えてスピードを上げて突っ込んでくる。 僕は左を見て、右を見て、もう一度左を見ているうちに右から来るかもしれない車にも注意を払いつつ、道路を横断していた。 では、車に注意していれば良いのかというと、南米はそんなに甘くない。 常に前後左右の人に注意を払うのは当然のことだが、さらにここでは下にも気をつけなければならないのだ。 歩道は石畳の出来損ないのようになっていることが多いのだが、何故かその真ん中に突然１０ｃｍほどのポールが突き出ていたり、石畳が剥がれて凸凹になっていたり、さらに突然大きな穴が開いていたりで、一時も心休まることはない。 それでも何日かすると、車にも人にも、そして道路にも均等に注意が向くように訓練されてくるから凄い。 さすが、人間は学習する動物である。 しかし、ようやく慣れて安心して歩けるようになった僕に、次なる敵が襲いかかろうとしていた。 右、左、前、後。そして下。 すべて確認しながら歩いていたはずの僕に、洗濯水が上から降ってくる。 まあ、こんなものはすぐに乾くし、シャワーを浴びれば匂いも落ちる。
やはりパラグアイを歩く人には、上方よりも交通事故と犯罪、そして道路の突起物に注意することをお勧めしたい。 |
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バスターミナルに戻った僕は、すぐにアスンシオン行きの切符を購入した。 なぜこの地に滞在することなく首都を目指したのか、今となっては旅の七不思議である。 何度も言うが、僕は混乱していた。 思えばこの時すでに、僕はパラグアイに呑まれていたのだろう。 なぜか必要以上にビビッていて、この国境の地がどれほど面白いところなのかを知ることもなく、アスンシオン行きのバスの中でホッとしていたのだった。 僕が乗ったバスは間違いなく長距離バスである。 チケットはカウンターで発車時刻を確認して購入したし、荷物のチェックインもあった。 何よりアスンシオンまでは７時間の道程だ。 にもかかわらず、バスは停車するごとに客を乗せ、やがて座席はすべて埋まってしまった。 それでも止まる度に人が乗ってきて、いつの間にか東京のラッシュアワーのちょっとあと（９時半頃！？）の状態である。 日本国内であれば当然席を譲るべき状況であったが、僕はその席を死守した。 こんなデコボコ道を走るバスに立ったままあと４時間も揺られるなど、想像するだけで恐ろしい。 それにしても、この景色の素晴らしさをどう表現したら良いものか。 果てしなく続く 草の少ない草原 の上に、波を描くように連なる雲。 行ったことはないが、モンゴルをバスで走るとこんな感じなのかもしれない。 そんな景色もアスンシオンに近づくにつれ、徐々に街中のそれへと変化し、混んでいた車内も終点に至っては数人の乗客を残すのみとなっていた。 すっかり落ち着きを取り戻した僕は、ターミナルに到着するとすぐにカンビオ（両替商）を探してパラグアイの通貨“グァラニィ”を手に入れる。 そういえば、ここまでのチケットはどうやって手に入れたのだろうか？ アドレナリンはどうやら本当にあるようだ。 バスターミナルが街の中心から離れているのはどこの国も同じ。 「まずはアウターのチケットを手に入れておこう」 極めて冷静な判断で、僕はボリビアのサンタクルス行きのチケットを探し始める。 さすがに僕も旅慣れてきた。 実に抜かりなく、最も所要時間が短くて安いバスのチケットを手に入れ、意気揚々とセントロ（中心）行きのバスを待つ。 目的のバスを見つけ乗り込むと、僕はドライバーの元へ行って「“メルカド・クアトロ（４）”で降ろしてください」と丁寧にお願いした（つもりだ）。 バスの乗り口（前）が大変不思議なつくりになっているのだが、これは次回以降の話題にとっておきたい。 ２０分ほどでバスは比較的賑やかなエリアを右に左に激しく折れながら、ほぼジグザグに、まるで一方通行の道を一筆書きで完走しようとでもしているかのように進んでいく。 「ここがメルカド（市場）でないとすれば、アスンシオンはかなり大きな都市なのかもしれない」 そんなことを思ううちに、バスはいつしか森の中を抜け、実にのどかな牧歌的風景の広がる道をひたすら真っ直ぐ走っていく。 「う〜む。当分メルカドには着きそうにないなぁ。」 あたりまえだ。逆の方向に走っているのだから。 さっきの賑やかなところがやはりメルカド４であった。 しかし、この時僕はまだその事実に気づいていない。 さらにドライバーも僕の存在などすっかり忘れていた。 いやっ、彼もパラグアイ人である。 きっと端から僕の言うことなど聞いていなかったに違いない。 それから４０分。 僕がバスを降りたのは、ほとんど暮れそうになっている夕陽を見て、本能的に危険を感じたからだ。 かなり遅いが・・・。 バスを降りると、そこは果てしなく広がる畑の真ん中を貫く大きな道路の上だった。 日が暮れていく焦りの中、一向に車が来る気配はない。 代わりに牛が５〜６頭、列になって歩いている。 できるだけ目を合わせないようにしていたのだが、何故か近くまで来ると向きを変え、僕に向かって突進してきた。 これは何とかかわしたものの、問題は全く解決されていない。 数日前から治安が悪化したとかで、外務省からは渡航延期の要請が出されているアスンシオン地区である。 このままここで夜を迎えた場合、僕はもう二度と朝日を拝むことができないかもしれない。 さっきと逆方向へ向かうバスが来た。 どこへ行くバスかわからないが、とにかく大きく手を振って止まってもらう。 「メルカド・・・メルカド４へ行くか？」 ドライバーは肯いたが、もはや信用はならない。 それでもこのままバスに乗っている以外に、もはや選択肢はないように思われた。 やってきた道を、バスは忠実に遡って進む。 ４０分ほどで、再び賑やかなエリアへと差し掛かった。 とそこで、バスは来た方向とは逆に曲がる。 ここだっ！ 僕はドライバーに言ってバスから降ろしてもらった。 もう西の空は僅かに赤い部分が残るだけで、辺りはほとんど闇に包まれようとしている。 万一ここで何か起こったら、バックパックを背負って逃げ切るなど不可能だ。 完全に暗くなる前に、少しでも安全な場所を見つけなければならない。 「ドンデ・エスタ・オスタル？（安宿はどこ？）」 通りがかりの人に尋ねる。 普段は気になる文法などどうでも良かった！！ 教えられた建物の呼び出しベルを押すと、中から若いお姉さんが出てきて門のロックを開けてくれた。 僕を招き入れると、素早く鍵を閉め、真剣な眼差しで何かを尋ねてきた。 言葉はわからなくても、彼女の言いたいことは容易に想像がつく。 英語で経緯を説明し、１泊させてもらえるよう頼んだ。 エアコン付きのシングルがＵＳ＄８とのこと。 ８０ドルと言われても泊まっていただろうが、それでもしぶとくも朝食の交渉をし、料金に含めてもらえることになった。 部屋に荷物を置いて、さっきのお姉さんに夕食を買いに行きたいと話すが、彼女は絶対に許さないと言う。 「そこの角を曲がってすぐにガソリンスタンドのキオスクがあるけど、この周辺では現地の人でさえ、日が暮れた後に外出などしないわ。 どうしてもと言うのなら、車を呼んで、門に横付けさせるけど・・・」 そう思いかけた時に、彼女の口からこんな言葉が。 「隣の中華レストランなら、門を出ることなく行けるわ。」 待ってました、その言葉。 いや、思ってもいなかったお言葉である。 もう今日は、夕食にいくらかかろうが構わない。 １００人以上も入れそうな店内に、客は僕１人であった。 店主は片言の日本語が喋れるようで、日本人の僕のために音楽をかけてくれるという。 店主が相当に古いカラオケマシーンを操作すると、流れてきたのは千昌夫の星影のワルツだった。 パラグアイで星影のワルツを聴きながら食べる中華料理は、３菜１飯１汁のセットと大瓶ビール２本で８００円。
牛骨でとったスープは絶品で、これ以上の中華料理には１０ヵ月後の香港滞在まで出会うことはなかった。 |
