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ブリンディジから乗った夜行列車では幸いにもコンパートメントを独占することができた。 だが、相変わらずイタリアの列車に静寂はない。 次々に知らない人（当たり前だが）が僕のコンパートメントを覗き込んでは、イタリア語で何かを話しかけてくる。 中には「英語を話せるか？」と尋ねてくる人もいるのだが、どう答えようと結局はイタリア語でまくしたて、言葉が通じないとわかると去っていく。「ならば聞くな！」と突っ込みたくもなる。 隣のコンパートメントには夜通し大声で会話を続ける家族がいて、結局この日も寝不足のまま朝を迎えることになってしまった。 6時48分にヴェネチア・メストレ駅到着。 すぐに折り返しの列車に乗り換え、進行方向左手の窓側の席を確保する。 のんびりとイタリア半島の東海岸を眺めながらバーリに戻ろうという魂胆だった。 しかしながら、やっぱりイタリアはそんなに甘い考えを許してくれるところではない。 9時過ぎに途中駅から乗車してきた車掌の服を着た4人組。 乗務を終えて家に帰る人たちだろうか？ 楽しそうに大声で話し始めると、それは延々15時半まで途切れることなく続くのだった。 それにしても、よくそんなにずっと喋っていられるなぁ。 それと、みんな声がデカい。 いつもそんなに大きな声で話しているから、いつの間にか耳が遠くなって、それでまた声が大きくなって・・・そんなことを想像していると、とても車窓を楽しむどころではなかった。 それでも列車はちゃんと定刻にバーリに到着し、この日はフェリーのチケットもちゃんと手に入れることができた。 船はちゃんと出航し、デッキから眺める夕日もちゃんとイタリア半島に沈んでいった。 最後はイタリアも“ちゃんと”僕を送り出してくれたのだ。 思えばこの2週間は何だかんだと言っても楽しくエキサイティングな日々だった。 北から南まで10都市も訪れることができたし、ピザに対する考え方も少し変わった。 パスタに対する考え方はもっと大きく変わった。 日本人にとってはちょっとばかり暑苦しいけれど、彼らはいつだってとても楽しそうに生きていて、本音では僕もそれを羨ましいと思っていた。 今は正直『もう懲り懲りだ』と言いたい気持ちだけど、少し経てば必ずあの熱い太陽と濃厚なトマトの味が懐かしくなるに違いない。 アリーヴェデルチ、イタリア！ 子供の遠足・イタリア編は、これでおしまい。 「明日はギリシャに停車しま〜す」 10/1 〔IC677〕 9:10（ローマ・テルミニ）→ 14:40（バーリ・セントラル） 途中下車
〔ローカル〕 17:47（バーリ・セントラル）→ 19:24（ブリンディジ） 途中下車 〔ICN776〕 20:09（ブリンディジ）→ (+1)6:48（ベネチア・メストレ） 乗り換え 10/2 〔IC713〕 7:35（ベネチア・メストレ）→ 16:41（バーリ・セントラル）乗り換え 〔ﾌﾞﾙｰﾎﾗｲｽﾞﾝ〕 20:00（バーリ港）→ (+1)12:30（パトラ港） |
イタリア
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好きになれそうで、なかなかなれない。
嫌いになりそうで、やはりならない。
嫌いになりそうで、やはりならない。
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イタリアなら当たり前 オリエントとは東洋を意味する言葉で、一般にはイタリアより東の地域を指すようだ。 「中くらい東方にある」のが中東で、「ずっと東の果てにある」のが極東。 そこには我が国・日本があるが、それよりちょっと手前のかつて長安と呼ばれた都、現在の西安に至る交易ルートのことをシルクロードと呼ぶ。 「シルクロード」は必ずしも特定の道を指す言葉ではないようだ。 天山北路、天山南路、さらに西域南道は有名だが、それ以外にも様々なルートを通って交易品が東西を行き交ってきた。 人は、時に歩き、また時にラクダに乗り、また時には船に乗って長安を目指し、地中海を目指した。 これらの交易に用いられたルートがすべて広義のシルクロードであり、そのルート上にはやはりたくさんのオアシス都市が存在する。 日本で言えばシルクロードが東海道で、そこにあるオアシス都市は53の宿場町に例えられるかもしれない。 旅人は疲れた体をオアシス都市で癒し、再び遥か遠い目的地へと歩き出す。 僕の旅も、いよいよシルクロードに差しかかる。 間もなくイタリアに別れを告げ、オリエントの地を遥か東の祖国目指して進んでいく。 絹もスパイスも乳香も持たず、またラクダにも乗らず、一方で飛行機には積極的に乗ってしまう旅だけれど、これだって定義上は立派なシルクロードの旅なのだ。 僕のオリエントの旅はイタリア南東部の港街・バーリからスタートするはずだった。 ちょうどこの遠足がインドネシアのバリから始まったのを考えると、いかにも縁起の良さそうな地名だ。 ところが早速初日から、思うように日が昇ってくれない。 ローマからバーリまではイタリアが誇る国営鉄道を利用したが、今回は残念ながら（？）道中何ひとつ特別なことも起こらず、バーリまでは実にスムーズに到着することができた。 バーリの駅前は想像していたよりもずっと都会的な雰囲気で、なぜか日本の有楽町や新橋辺りを歩いているのと同じような気分になる。 ここから港まで歩き、今夜のフェリーでギリシアへ渡ろうという算段である。 10月になったというのに、イタリアの南部はまだまだ暑い。 重い荷物を背負っているせいもあるが、波止場まで歩く間に全身汗だくになってしまった。 そもそも徒歩で1時間もかかるなんて、それ自体が大誤算だ。 しかし、誤算はこれだけでは終わらなかった。 ようやく見つけた乗船券売場で、思いがけないセリフを聞くことになる。 欠航ではなく、元々スケジュールにないらしい。 ロンリープラネット社のガイドブックには、確かに毎日便があると書かれていた。 だが、いくら相手がイタリア人とはいえ、チケットを売っている本人がそう言うのだから、信用しないわけにはいかないだろう。 7時間もかけてローマからやってきたのに全く無駄足になってしまった。 こういう時にとるべき手段としては、�々圓�先を変更して今日出港する船に乗ってしまう �△海魁頁隼濔譟砲婆斉�まで待つ ��バーリに宿をとって、明日まで観光して過ごす �ぅ蹇璽泙北瓩襦，覆匹�考えられる。 そんな中で再び1時間をかけてバーリ駅まで戻ろうと思ったのは、すでに�，鉢△料�択肢を放棄したからだ。 駅前に続く賑やかな通りに差し掛かったところで、アジア人の女性たちが立ち止っているのを見かけた。 とっさに日本人だと判断して声をかけてみる。 「日本の方ですか？ こんなところで日本人に会えるとは思いませんでした。 どちらに滞在中ですか？ 宿代はいくらくらいします？」 彼女たちの泊まっているユースホステルはここから10�劼曚瀕イ譴燭箸海蹐砲△辰董⊇蒜駑舛�1泊13.5ユーロだという。 移動代を含めると20ユーロの見当だ。 その上、宿の周りには本当に何もないらしい。 バーリの見どころを尋ねる前に、その話を聞いて僕の気持ちは固まった。 時間とお金を比較すると、今の僕にはどうしてもお金の方が重要に思えてしまう。 『せっかくバーリまで来たのに観光もせずに…』という思いは、もっと後になってから生まれてくる感情なのだろう。 駅前の広場に腰をおろして列車の時刻表を眺めていると、ここからさらに南のブリンディジというところからベネチア行きの夜行列車が出ていることに気づいた。 ベネチアと言えば、つい先日訪れたばかりの地である。 だが、今回はここを目的地としてではなく“乗換地”として考えたい。 早朝にベネチアに到着したら、40分後の列車に乗り換えて再びバーリを目指す。 なぜそんな面倒なことをするかと言うと、要するに宿代を浮かしたいのだ。 バーリに来た目的はギリシア行きの船に乗ることだから、それが今日叶わないのなら、いかに明日まで時間を潰すかだけの問題になる。 一定のスペースが確保され、暑いとか寒いとかを言う必要もなく、寝るも良し、景色を眺めるも良し、その上無料で乗れる鉄道を利用しない手はないだろう。 そうと決まれば今のうちにお腹を満たしておこう。 今度は節約が最大の目的になったのだから、明日再びここに戻るまで食事もとる必要はない。 どうせ列車に乗っているだけなのだ。 まずはベネチアと逆方向の列車に乗ってブリンディジを目指す。 夜行列車にはバーリからでも乗ることはできるが、出発までの時間が中途半端で時間を潰すのに苦労しそうだった。 それに少しでも始発地に近い方が、良い席を確保しやすいと考えたのだ。 ブリンディジはバーリよりも規模が小さくて落ち着いた雰囲気の街だった。 夕暮れ時に家路を急ぐ人たちの姿を見ていると、ふと心の中が人恋しくなる。 スロヴァキアのコシツェで抱いたのと同じような思いだ。 少しだけ街を歩いたあとで、一軒の小さな食堂に入った。 中には小さなテーブルが2つだけ。 ピザとパスタしかないメニューの中から、4ユーロのシーフードスパゲッティを注文する。 きっと本場のパスタを食べるのも、これが最後になるだろう。 わずか3分ほどで供された“本場”のパスタにはイカが5切れほど乗っていた。 女性が食べる1食分の半分程度の量しかない、実に上品なシーフードスパゲッティだった。 麺は伸びきっていて腰がなく、ソースの味も（悪い意味で）複雑だ。 チンッ！ という音は聞こえなかったけれど、恐らくそんなところなのだろう。 だが、値段を考えると腹を立てるわけにもいかず、博多ラーメンだと思って完食した。 ベネチア行きの夜行列車は、相変わらず“イタリア”だった。 やはり一等に乗る人は少なく、この夜もコンパートメントを独占することができたのは良かったのだが、時々人が入ってきてはイタリア語で何かを尋ねてくる。 言葉がわからず困惑していると、「Do you speak English? 」と聞いてくる奴もいるのだが、一応「Yes」と答えても、結局はイタリア語の質問が続き会話は成立しない。 さらに隣のコンパートメントからは家族らしき一行の喧しい叫び声が夜通し響き渡り、またしても寝不足のまま翌朝を迎えることになってしまった。 さて、この日船に乗れなかったのは残念だったが、今日の支出はフニャフニャスパゲッティも含めて5.9ユーロに収まっている。 目的（ギリシア行き）を果たせなかった代わりの成果としては、まずは上々の出来だと思いたかった。 10/1 〔IC677〕 9:10（ローマ・テルミニ）→ 14:40（バーリ・セントラル） 途中下車
〔ローカル〕 17:47（バーリ・セントラル）→ 19:24（ブリンディジ） 途中下車 〔ICN776〕 20:09（ブリンディジ）→ (+1)6:48（ベネチア・メストレ） 乗り換え 10/2 〔IC713〕 7:35（ベネチア・メストレ）→ 16:41（バーリ・セントラル） |
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ユーレイルパスの期限が迫る中、ずっと心に引っかかっていた。 まだ死ぬ気なんてないけれど、いつ死ぬかわからない以上、このチャンスに見ておかない手はない。 もう一度イタリアに来ようという気になる保証はどこにもないのだ。 あまり眠れぬままに到着したローマ・テルミニ駅で1時間ほど時間をつぶし、再び南行きの列車に乗り込む。 このまま日帰りでナポリに行くつもりだった。 本来であれば青の洞窟とかポンペイ遺跡といった名所も併せて回ってきたいところだが、もうそんな時間は残されていない。 せめて死ぬ前にナポリの街を見るのだ。 ローマからナポリまで2時間の旅。 寝不足気味だったため道中はほとんど寝て過ごした。 ナポリに着いたのは9時半頃だったが、辺りはまだ薄暗かった。 これもイタリアらしさの1つなのか、朝が遅くて夜が長い。 駅前の道路にはギッシリとゴミが敷き詰められていて、ローマに初めて降り立ったときのことを思い出す。 何となく「ナポリ＝マフィアの街＝治安が悪い」というイメージがあって少し怖い気がした。 何も計画していなかったので、これからどこに行くべきか迷ったが、まずは世界で一番有名なピザ屋さんを目指して歩いて見ることに決めた。 ピザ屋まではわずかに10分くらいの距離だったが、近くまで来てからなかなかその場所を見つけられなかった。 ようやくお店に入ったのが10時10分前。 世界で一番有名なお店にしては空いているなぁと思っていたら、どうやらまだ営業時間前だったらしい。 だが、お店の人たちは嫌な顔一つ見せず、僕を席に案内しメニューを見せてくれた。 実をいうと僕はピザがあまり好きではない。 日本でもピザを食べることなんてほとんどない。 決して嫌いなわけではないから、つきあいでピザ屋に入ることはある。 だが、ピザを食べるくらいなら、本当はもっとほかのものが食べたい。 ラーメンでも、餃子でも、炒飯でも・・・ おおっ、全部中華じゃないか！ 別に中華でなくても構わないけれど、とにかくパン系の生地のものはあまり好んで食べようと思わない。 だが、『ミケーレ』には興味がある。 世界で最初にピザを出したお店。 「ピザはイタリア料理なんかじゃなくて、アメリカで生まれたんだ！」と得意そうに話す欧米の旅人の言葉とは矛盾するが、そんなのはどっちだって構わない。 もしかしたらここに来ることで僕のピザに対する考え方が根底から覆されるかもしれない。 そんな期待すら抱いていた。 2つしかないメニューのうちマリナーラを選んだのは、何となくこっちの方がシンプルで良さそうに思えたからだ。（あとで知ったことだが、マルゲリータこそがナポリ名物であった・・・） もう一方の「マルゲリータ」共々、ピザ通でない僕にはどんなものなのか想像がつかない。 トッピングを全く指示しなかったが、これで良かったのか？ 注文システムがわからないため、ピザが出てくるまで不安だった。 けれども、本場のピザ職人が大きな窯の中に鉄の棒を突っ込んでピザを焼いているのを見るのは大そう新鮮である。 あの、指で円盤を回すようにして生地を広げる姿も初めて間近で見ることができた。 わずか3分ほどで「マリナーラ」はやってきた。 薄い生地に真っ赤な具が乗っている。 トマト、オリーブオイル、ニンニク、オレガノ、以上。 やっぱり、トッピングが必要だったのか？？？ その実にシンプルな姿が僕の不安を一層かきたてる。 だが、その不安も次の瞬間にはすっかり吹き飛んでしまった。 美味しいとかそういう言葉ではなくて、ただその場で唸り声をあげてしまうような衝撃が僕の味覚を襲う。 日本で食べるピザとは全く異なる、薄くてパリパリの生地。 これにたっぷりのオリーブオイルと味の濃いトマトソースが乗っかっていて、隠し味程度にニンニクとオレガノの風味が漂う、何ともシンプルでありながら実に存在感のあるピザだ。 ミケーレを食べてから死ななければナポリに来た意味がないと、その時確かに僕は思った。 さて、ナポリと聞いて連想するのはナポリタンやピザといったイタリア料理だが、実際に来てみるとこの街はとても個性があって面白いところのようだ。 イタリアというとどうしてもトスカーナの田園風景や、アマルフィの断崖絶壁を思い浮かべがちなのだが、ここナポリの雰囲気はそれらの人気観光地とは一線を画す。 ここには海もあるが丘や山もあり、なによりとてつもなく大きな街がある。 さらに商業や観光業だけでなく工業も盛んな地域だ。 人々は底抜けに明るく、建設現場の兄ちゃんも露天商のおじさんたちも、いつでもみな元気一杯。 ところどころに下町っぽい雰囲気が見られ、物価も安そうなので住むには良さそうなところだと思った。 この日は教会のミサを見学し、商店街を冷やかし、路地を右往左往し、街全体を見渡せる丘の上でのんびりし、海沿いを散歩して駅に戻ってきた。 幸いマフィアに捕われることもなく、無事に帰路の列車に乗り込む。 ローマ・ティブルティーナから歩いて宿まで戻ると、ルームメイトに大きな変化はなく、みんなじっくりとイタリアを楽しんでいるようだ。 僕はと言えば、間もなくイタリアを離れ東へ向かう。 月日 〔列車番号〕 出発時刻（出発地）→ 到着時刻（到着地） 9/26 〔ICN795〕 22:55（ローマ・ティブルティーナ）→ (+1)8:17（タオルミーナ）
9/29 〔D3842〕 8:28（タオルミーナ）→ 9:10（メッシーナ） 乗り換え 〔E807〕 10:05（メッシーナ）→ 13:30（パレルモ） 途中下車 〔ICN792〕 17:55（パレルモ）→ (+1)6:00（ローマ・テルミニ） 乗り換え 9/30 〔IC727〕 7:27（ローマ・テルミニ）→ 9:24（ナポリ・セントラル） 途中下車 〔IC1588〕 14:36（ナポリ・セントラル）→ 16:40（ローマ・ティブルティーナ） |
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気がつけばもう3日目の朝を迎えていた。 元々タオルミーナには途中下車の一時滞在だけのつもりであった。 シチリアの太陽を浴びながら、何もせずにボーっとするのが気に入ってしまったのだ。 しかし、いつまでものんびりしているわけにはいかない。 ユーレイルパスの有効期限が10日後に迫っている。 期間内にできるだけ東へ移動しておきたかった。 朝の列車でメッシーナまで戻り、そこからパレルモ行きの列車に乗り換える。 予定が1日伸びてしまったので、パレルモ滞在を途中下車と見做し、今日のうちにローマ行きの列車をつかまえなければならない。 随分慌ただしい旅に見えるだろうが、いやいや、列車に乗っている間は景色を眺めながら物思いに耽るだけだから、決してキツイ旅だとは思わない。 ただ1つ問題があるとすれば、それはイタリア国鉄の素晴らしい運営方針だろう。 タオルミーナの駅で、パレルモからローマへ戻る列車の座席予約をした。 ローマからここまでが3ユーロだったから、帰りは3〜4ユーロくらいだと検討をつけていた。 ところが切符売り場のおじさんは「予約料はいらない」と言う。 発行してもらった指定券にも金額表示はなかった。 嫌な予感がして、ここに来る時の指定券を確かめてみると、やはりそこには金額の表示がなかった。 確かにローマ・ティブルティーナ駅の窓口で座席指定を行った際、僕は小さなトラブルに見舞われていた。 僕が欲しかったのは、一等用のパスに必要な座席指定だった。 ところが列に並び、3ユーロを支払って手にした指定券は二等席のものだったのだ。 近くにいた女性に確認したら、変更してもらった方が良いという。 もう一度同じ窓口に並び、さっきのおっちゃんに僕のパスを示しながら変更を願い出る。 意外にもおっちゃんはすぐにそれを理解し、チケットを発行し直して僕に渡してくれた。 思いのほか簡単に変更が叶ってしまったために、少々油断してしまったのだろう。 僕はチケットをよく確認することなく財布に仕舞った。 そして今改めてそのチケットを見ながら後悔の念に囚われているのである。 そう、一等の座席指定には追加料金がいらなかったのだ。 恐らく二等席の指定には3ユーロが必要なのだろう。 チケットを変更してもらった時に、僕は先に支払った3ユーロを返してもらうべきだった。 だが、二等が3ユーロだから一等も3ユーロなのだと安易に思い込んでしまったわけだ。 そのことに今、ここタオルミーナで初めて気づき、地団駄を踏んでいる。 これがイタリア国鉄のやり方だ。 ユーレイルパスのルールは理解していない、予約料は間違える、更に・・・ 待てども、待てども、メッシーナ行きの列車はやってこない。 イタリア語なので良くわからなかったが、どうやら「40分遅れ」だと言っているような案内が聞こえた。 そして次の案内で遅れは55分に変わった。 計算上、メッシーナでパレルモ行きの列車に乗り継ぐことも不可能となった。 ところが・・・ さすがはイタリア国鉄、やはりやることが違う！ パレルモ行きの列車だって「ちゃんと」遅れてやってくるのである。 これぞ正に文化の違い。 すべてのものが遅れていれば、何も怖くないし、不都合も感じない。 遅れて当然。 遅れよ、どうもありがと〜！ なのだ。 そんな風にしてようやくたどり着いたパレルモ。 雰囲気はあるが、僕もそろそろイタリアに飽きてきていた。 中途半端に都会なのが、なんだかあまり気に入らない。 街歩きを早々に諦め、海岸沿いの公園のようなところでティレニア海を見ながらのんびりすることにした。 近くのスーパーでワインとサラミを買い込み、地ベタに座り込んで釣りをする若者たちを眺めていると、陽気なイタリアの若者たちは風変わりなアジア人に何かとちょっかいを出してくれる。 魚が釣れるたび、サイズに関わらず僕の方に向かってそれを示し、写真を撮れと要求するのだ。 言葉のいらないコミュニケーションにどことなく安心感を覚えつつも、その繰り返しには次第にうんざりしてきた。 空は晴れ、海は青く光っていた。 イタリアワインは揮発性が高いのか、いつしかすべて蒸発してしまったらしい？！ 僕の酔いも良い加減だ。 若者たちが引き上げるのを機に、ここから退散することにしよう。 駅に向かう途中、小さなガキが近づいてきて僕の足元に爆竹を投げて逃げて行った。 果たしてどういう意図があったのか。 日常のコミュニケーションの一環か、それともアジア人に対する侮蔑の表現なのだろうか？ 少なくともその時はどちらでも構わないと思った。 走ればすぐに追いつく相手だが、それをしたところで何になるだろう。 ワインの酔いが回って良い気分だった。 帰りの列車の一等コンパートメントでは2人のイタリア人と同室になった。 1人は風邪気味なのか、終始激しく咳き込んでいる。 もう1人は歯の隙間をシューシューやるのが癖らしく、それは僕が列車内で最も嫌いな行為なのだが、それを言っても仕方がない。 外が暗くなってようやくシューシューが収まったかと思ったら、今度はグォーグォーと大きないびきが始まり、帰路も結局眠れぬ夜を過ごす羽目になってしまった。 9/26 〔ICN795〕 22:55（ローマ・ティブルティーナ）→ (+1)8:17（タオルミーナ）
9/29 〔D3842〕 8:28（タオルミーナ）→ 9:10（メッシーナ） 乗り換え 〔E807〕 10:05（メッシーナ）→ 13:30（パレルモ） 途中下車 〔ICN792〕 17:55（パレルモ）→ (+1)6:00（ローマ・テルミニ） |
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フリーダイバー「ジャック・マイヨール」がモデルとなった映画『グランブルー』の撮影地がここタオルミーナなのだと、昨日の夜に初めて聞かされた。 いや、本当はローマでKさんが僕にこの地を薦めてくれた時に、恐らくそのことにも触れていたはずだ。 だが、僕は元々映画のロケ地だとか、そういう話に全く興味がなくて、あまり真剣に聞いていなかったのだと思う。 だから昨夜、宿で一緒になったフランス人がしつこいくらい何度もその話を繰り返さなかったら、きっと何も知らぬままにこの地を後にしていたことだろう。 むしろゴッドファーザーのメインのロケ地が、実はこの辺りだという話の方が興味深い。 半島のもっと「爪先」の方で撮影しているものだと勝手に思い込んでいたからだ。 さて、グランブルーに興味はなくても、タオルミーナの海には皆が感動することだろう。 確かにここには、わざわざ遠くから見に来るだけの価値ある美しい海がある。 ところで、いつものことだが僕は海には入らない。 何故か特に理由はないけれど、入りたいという気持ちにならないのだ。 この旅で泳いだのもキューバのバラデロ海岸でのただ一度きり。 プロバンスはもちろん、バリ島やイースター島の海も実に美しかったが、中に入ろうとは思わなかった。 海に行くのは夕日を見るため。 この旅ではそれが当たり前になっていた。 今回もビーチで本を読み、そして少し昼寝をした。 陽射しが強くて、ジーンズの上から膝にジンジンと紫外線が突き刺さるような刺激を感じながら、2時間ほどそこでボーッとしていた。 ボーッとする方法もこの旅で身につけたものだ。 海に飽きたら、次に目指すは山。 ここでの山歩き（丘歩き）は非常に手軽なアクティビティだ。 元々平らな場所がほとんどないのだから、手軽という以前の問題かもしれない。 シチリアの陽射しを浴びながら、どこに続くかわからない細道を右へ左へ、上へ下へと歩きまわるだけでも十分に満ち足りた気分になることができた。 もちろんそれはバックパックを背負っていない時の話だが。。。 夜になるとどこからともなく観光客が丘の上の広場へと集まってくる。 ここから見下ろす夜景がまた見事なほどに美しい。 辺りには落ち着いたたたずまいの土産屋が並び、適度に観光地の雰囲気を盛り上げていた。 海、山、夜景。
日本人の大好きな観光資源が一杯詰まったタオルミーナもまた、実にイタリアらしい超一流の観光地だった。 |
