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イグアスの滝で僕の前を歩いていたアジア系の２人に声をかけると、予想していたとおり日本人だった。 当時学生だった通称イシちゃんとイナジンは、日本からの飛行機内で知り合ったそうだ。 とても気持ちの良い若者たちだったので、「是非一緒にセーニャ（夕食）を食べよう」と街での再会を約束した。 写真はフォルクローレバンドの生演奏のあるレストランで撮影したもの。 隣の席で、何故か（レストランなのに！）カップの 辛ラーメン をすすっていたのは、韓国のバス会社の会長とワイン輸入会社の社長の一行だった。 「うちで輸入しているワインだ。飲め！飲め！」と、１ボトルが僕の夕食の３倍以上もするワインをどんどん注文してくれる社長は、貧乏旅行の僕にとっては信じてもいない神様のようだった。 僕にとってはこれがアルゼンチン最後の夜。 したたかに酔っ払いながらも、日本での再会を誓って宿に戻った。 翌朝、イシちゃんはブラジルへ、イナジンはアルゼンチンを南へ、そして僕はローカルバスでパラグアイを目指した。 昨日出会った３人がそれぞれ異なる方向へと旅立っていくことに、僕は意味もなく酔っていたようだった。 実はこのローカルバスが、また事件を起こしてくれようとは、その時はまだ知る由もない。 アディオス アルヘンティーナ！！ |
アルゼンチン
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サッカーの国。牛肉の国。そしてタンゴの国。皆前向きで、時に暑苦しいとさえ思うのでした。
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ブエノスアイレスからバスで17時間。 一気にプエルト・イグアスの町にやってきた。 ここはイグアスの滝へのアルゼンチン側の玄関口だ。 朝7時半に到着し、宿を決めると早速イグアスの滝へ向かった。 途中もいろいろあったのだが、そこは省略してイグアスの滝の感想を。 一体どうしたらこんな地形になるのか？ 通称“悪魔の喉笛”では、周囲ほぼ360度から水が流れ落ちる。 それまでゆったりと流れてきた水が、突如として勢い良く滝壺に落ちていく姿は実に感動的だ。 日本人のものさしは全く通用しないので30ｍなのか50ｍなのかも検討がつかないが、一度下に落ちた水がしぶきとなって再び上がってくるのだから驚きだ。 たとえ滝の上にいても全身びしょ濡れになってしまう。 それにしてもスケールがでかい！ その大きさを言葉で伝えるのはまず不可能だと瞬時に悟ったほどだ。 写真も撮ったが、これも媒体としては役不足だろうと思う。 結局、来て見てもらう以外に方法はないようだが、その価値は十分あると保証する。 最後の写真は“トゥカン”。
幸せを呼ぶ鳥だと、傍にいたアルゼンチン美人２人が教えてくれた。 う〜ん、確かに良い鳥だ！！ |
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ある暑い日の昼下がり、物語の舞台はアルゼンチンはメンドゥ−サの中華料理店。 チリのサンチアゴで偶然入ったネットカフェの日本人オーナーから、アルゼンチンでは中華のランチバイキングに行くべしとの情報を得ていた僕は、街で唯一みかけた中華料理店の前で立ち止まった。 表の壁にＡ＄６．００（約２２０円）とＡ＄７．００（２５０円）の表示を確認し、条件を示すスペイン語はどうせ読めないので、とにかくＡ＄６〜７ねっ！と軽い足取りで店に入っていった。 中華という割にはステーキやパスタなど、どうみても僕の知っている中華とは異なる料理の数々が並んでいることを少々不満に思いつつも、入った以上は元を取ろうと、システムもよくわからぬままにとにかくお皿を持ってスパゲティのワゴンの前へ。 すると横で肉を焼いていた親爺が「何かいるか（スペイン語力不足によりあくまで推測）、肉はどうだ（同）」と聞いてくる。 そこで、アルゼンチンで美味いと評判の牛肉をもらおうと「バカ、バカ（牛肉の意。のはず。。。）」と答えると、親爺はもの凄くデカイ牛肉を皿に乗せ、さらに「鶏も喰え（以下、ずっと推測）」というではないか。 「そんなに喰えるか！」と思ったが、仕方なく「ウンポコ（少しの意。のはず。。。）」 と答えると、またしてもドデカイ肉片を皿にのせ、「パスタも欲しいのか」と聞いてくる。 元々パスタ狙いだった僕は「スィー、スィー（はい）」と、肉で一杯になってしまった皿とは別の皿を渡した。 親爺はその皿にも山盛りのパスタと、何故か不釣合いに少量のソースをかけて渡してくれたのだった。 そこに至って僕はようやく背後に中華らしいなりをしたワゴンを発見し、ともかく親爺に向かって「グラシアス（ありがとう）」を連呼しながら素早く別の皿を用意し、そこに野菜サラダと焼飯と焼きソバをそれぞれ少量ずつ盛りつけ、３つの皿を持ってテーブルについた。 さて、事件はここで起こった。 僕がナイフとフォーク用意し、いよいよ食べ始めようとしたまさにその時、家族で食事をしていた隣のテーブルのクソガキが、僕を指差しながら父親に何かを言っているではないか。 ううむ、嫌な予感がするなと思う間もなく１人の店員がとんできて、何やら必死に訴えている。 どうもビールを飲めというように聞こえるのだが、月曜の１４時にそんなもの薦めるわけねーしなぁ。 さらに別の店員が加わり、やはり何か言っている。 こうなると店内で食事をしている客のほとんどは食事どころではない。 みな僕の行動に釘づけとなり、次にまた（って、まだ何もしてないけど）何かろくでもないことをやらかすんじゃないかとハラハラドキドキ、固唾を飲んで見守っている。 すると後から来た方の店員が、表に張ってあるのと似たようなチラシともメニューともつかぬ紙を示して見せる。 上の方には大きくＡ＄６.００とＡ＄７.００の表示があり、その横にそれぞれスペイン語で何か書いてあるのだが、これは僕の驚異的推理力をもってしてもやはり解読は不能。 しかしその下の方にはドリンクメニューらしきリストとその価格が書かれているではないか。 ははぁ、ドリンクを注文しろということか！ さて、ここで問題となるのが、果たしてドリンクが料金に含まれているのかどうかなのだが、僕の鋭い推理では恐らくＡ＄６にはドリンクが含まれていないか、またはＡ＄７がアルコールでＡ＄６はソフトドリンクを含んだ値段だろうということ。 僕はそれほど喉が渇いていなかったので、どちらの場合でもＡ＄６で済むようドリンクは注文しないことに決め、「ノードリンク。ノー ケロ ベベール（飲みたくないの意。多分。。。）」と必死になって訴えてみた。 ところが先方は、どうもそれでは具合が悪いような顔で、頑なに受け入れようとしない。 相変わらず周囲の客たちは食事を忘れ、心配そうに事態を見守っている。 必死の抵抗も、結局店員には全く受け入れてもらえず、僕はやむなく次のように理解することにした。 つまり、Ａ＄７にはアルコール類、Ａ＄６にはソフトドリンクが含まれていて、いくら客の希望でも代金を受け取る以上はドリンクを供さないことは店の名誉にかけて許されないので、とにかく何か注文して欲しいということ。 これなら筋が通るし、僕もＡ＄６しか払わないで済む。 別に全部飲まなくたっていいんだ！と思いながらコークを指差すと、店員は満足そうに冷蔵庫からコークのボトルを取り出し、シュポッと勢いよく栓を抜き、テーブルにそれを置くと笑顔で去っていった。 これでようやく周囲の客も安心したようだ。 再び家族団欒を始める者、愛の語らいに精をだすカップル、あるいは昼間から赤ら顔をしたおじさんなど、元のとおり自分たちの食事に集中してくれるようになった。 思いのほか美味しくない料理を食べ終え、我がスペイン語力と店選びの眼力の乏しさを反省しつつ店員に向かい「ラ・クェンタ（勘定）」。 すると店員は、なんとその場でしかも口頭で「オチョ（８）」と言うではないか。 あぁ、やっぱり別料金だったのね。。。 やられたと思いつつ、財布からＡ＄１０のお札を取り出し、おつりのＡ＄２のうち半分はチップとしてテーブルに残していこうと考えていると、店員は素早くポケットからＡ＄１とＡ¢５０のコインを取り出し、笑顔で僕に渡してくれるのだった。 この試合、完敗だ。 うなだれる僕の前の壁には、なぜか“金玉満堂”という、日本人にとっては実に不思議かつ意味不明な中国伝統の４文字シールが逆さに貼られていて、そのことがまた、僕の頭を更に確実に混乱に陥れていく。 毎日何が起こるか楽しくて仕方がない！！ 写真はアルゼンチンの大地に沈む夕陽。
地理が苦手だった僕でさえ「きっとこれがあのパンパに違いない！」と確信する、どこまでも果てしなく続く地平線であった。 |
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アルゼンチンと聞いて連想するものといえば、何はなくとも次の３つだろう！？ サッカー！ タンゴ！！ バックブリーカ？？？ 僕も同じくサッカーとタンゴのイメージしか持っていなかったのだが、実際に行ってみるとこれらに加えたくなるのが 牛肉 だ。 日本で牛肉と言えば、松阪、飛騨、米沢などで生産される霜降り肉が有名だが、外国産ならオーストラリアやニュージーランド、そして今問題の米国がよく知られている。 アルゼンチン産の牛肉などというのは聞いたことがない。 やはり安全性や輸送距離を考えると、オセアニア産の方が優位なのだろう。 初めて入ったレストランでヒレステーキを注文（実はパエリアを注文したつもりだったのだが・・・）すると、巾２０ｃｍ×７ｃｍ、厚さ１.５ｃｍはあろうかという超巨大肉塊が出てきた。 肉の隣には山盛りのポテトフライ。 さらに別皿で大盛り野菜サラダと食べ放題のパンが付く。 これにビール（１ℓのボトル）とワインのハーフボトル注文して、大満足の夕食がわずかＡ＄１８（約７００円）で食べられる。 その上このステーキの美味なことと言ったら、今まで日本で食べていた（高級）牛肉が馬鹿らしく思えてくる。 アルゼンチンの大自然の中で、ストレスなく育てられた牛は実にやわらかく味わい深いのであるが、さらに焼き加減が見事なまでにパーフェクトなミディアムレアであったことに驚かされる。 この後も、アルゼンチン滞在中に嫌と言うほど食べたヒレステーキであるが、どこのレストランでも確実に最高の焼き加減で供されることは、アルゼンチンの七不思議として語り継がれるはずだ。 ちなみに現地の人たちは午前の仕事が終わると、このステーキを昼食にペロッと平らげてから夕方まで昼寝（シエスタ）をする。 そして２１時頃まで働いて、再び大量のビールで特大ステーキを流し込むのだ。 国民全員がマラドーナのような体型をしている理由はここにある。 写真はボカ・ジュニアーズの本拠地であるラ・ボカ地区。
元々イタリアからの移民が作った街なので、家の壁がアルゼンチンとイタリアの国旗の色に塗られていたりして実にカラフルである。 |
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チリからアルゼンチンへ移動する。 どのルートでどこへ向かうか？ 選択肢はたくさんあるはずなのだが、サンチアゴのバスターミナルでその選択肢を聞き出すことからして難しい。 僕のスペイン語力でようやくわかったのは、直接ブエノスアイレスに行くと日本円換算で５８００円のところ、メンドゥーサでチケットを買いなおすと４３００円程度で済むらしいということ。 もちろん迷うことなくメンドゥーサ行のチケットを購入した。 セミカマ（準一等？）で１５００円だ。 南米の長距離バスでは何故か必ず乗客以外の（大抵は）男が途中から乗り込んできて、乗客に向かってとっても偉そうに演説を始める。 日本で言えばフーテンの寅さんのような物売りで、その時も（スペイン語を母国語とする人に向けた）英語学習用の（かなり怪しい）参考書を売ろうとしていた。 彼に英語で話しかけたがほとんど通じなかった。 バスは埃っぽいサンチアゴ郊外を抜け、順調にアンデスを登る。 国境に着くと、ドライバーがスペイン語で何か言っているのだが、相変わらず僕にはさっぱり理解できない。 僕以外の乗客は全員チリ人かアルゼンチン人だったから、彼らの行動を真似するのもダメ。 イミグレの仕組みなどどこの国でも似通ったものなのだが、何故かオペレーションのわかりにくさまで万国共通なのだ。 そこへ現れた救世主が、通路を挟んで隣に座っていた１人で旅している風の少年だった。 見たところ小学校の低学年くらいだろうか。 言葉が通じないとわかった彼は一旦席を立ち、後ろの方に座っていたおじさんからイミグレ用の申告用紙をもらってきてくれた。 僕が何とか“勘”で欄を埋めると、今度は僕を手招きしてバスの外へ連れ出し、外国人用（？）の窓口まで案内してくれる。 僕が出入国審査を受けている間、彼も別の列に並んで手続きをしていたのだが、時折僕の方を見ては無事に通過できたかどうか確かめてくれているようだった。 その後バスは、無事にアルゼンチンへの入国を果たした僕を乗せ、赤茶けたアンデスの大地を下り、メンドゥーサのバスターミナルへと滑り込む。 すると、それまで周囲の大人たちと楽しそうに話をしていた彼が急にソワソワし始めた。 窓の外を不安そうに眺めながら何かを探している。 その直後、彼の目が優しく微笑む老夫婦の姿を捉えると、これまでとっても凛々しくそして頼もしかった彼の表情が、一瞬にして子供のそれへと戻ったのだった。 恐らくは、親戚の家にでも一人で遊びに行っていた息子を迎えに来たのであろう。
バスを駆け降り、両親の元へ走り寄る僕の救世主は、どこにでもいる南米の子供と同じに見えた。 |
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