senninのブログ

こちらは、

走行距離が嵩み、オイルの劣化が激しいので、例の怪しい粉を入手。

早速エンジンオイルに入れてみた。

現時点では音が静かになりエンジンオイルを交換したみたい。

さて、何処まで持つか、、、、。

ドアオープナー修理

最近、どうもリモコンのオープナーの調子が悪く、クラッチが空回りしている様子。

そこで、社外品ではあるけれど、とりえづばらしてみる。

バッチリ接着されて非分解になっているが、回りをリューターで切込みを入れて

はぐります。

中の機構を見てみると、、、、

慣性で飛び出るウェイトの部分が上手く、相手側のカムに食い込まないのでトルクが逃げている様子。

モーターのシャフト先端のクラッチ部分に、ワッシャーを入れてモーター側に寄せてみた。

これで組み立て、

ドライブシャフトブーツで付属品で付いてきた接着剤を塗り仮止めとして使用。

加熱しなければならないので、コンビニ袋二重に巻きつけ、いざ電気ポットの中へ、、、、、。

待つこと15分、バッチリくっついています。

これだけでは、隙間が開いているのでエポキシ接着剤で充填。

こんな感じで、作業終了。

組み立てて、動作確認、、、、、、、ＯＫです、綺麗に動くようになりました！

買わずにすみました。

おいらみたいな人間が繁殖すると、商売になりませんね(笑）。

 

別件ですが、以前、プラグの碍子の隙間からリークしている件で、回答がありました。

ライコで、メーカーに問い合わせた所、

（ユーザー個々の使用条件で、使用状態が確認出来ないのでクレームとは出来ません）だと、、、、

この事例を、クレームとすれば市場に出回っている製品を回収しなければならないので、気持ちはわかるんだけどね。

ダメなものはダメですよＮＧＫさん。

 

品物を見て、ライコの方では不良と判断して、店側でクレームとして扱っていただきました。

そのまま帰るのも困るし、品物も無いと動かないので、奮発してイリジュムにしたんですが、、、、、

その後は見てませんね。

 

しばらく乗りっぱなしのワゴンＲ。

ずいぶん前から、ドライブシャフトブーツが切れて、グリスをばら撒き始めたので

今回は、ブーツ交換です。

 

１３万キロも走ればそりゃ切れてしまいます。

今回使用する部品は、日産系の補修部品ブランド、ピットワークの製品を使います。

この製品が一番耐久力があるそうなので、これにしました。

早速、取り付けてみます。

ブーツの中央に切れ目が入っていて、ここに接着剤を塗りこみ、装着します。

装着した後、ホッカイロみたいな奴で、熱をかけ硬化させます。

その後、装着の際に、スペーサみたいなパーツがありますから、指示が無いけれど

合口から漏れそうなので、先に瞬間接着剤で合口を繋いでから装着します。

後は、グリスを充填して、バンドを締めます。

シャフト側にもスペーサが存在しますが、こちらは、少し通気があった方が良いのでそのまま使用します。

こんな感じで、完成しました。

作業時間は、ノーマル新品交換よりも遥かに短時間で作業は完了しました。

しかし〜〜、＠５７００円はチト高いですが、仕方ないですかね。

 

 

なんとなく調子が悪い。

前回、プラグ交換後、調子が良くなったんだけど最近、又、変な音（プチプチ）がするようになり、

プラグは変えたばかりだから、ＯＩＬかなと思い交換してみると、それなりに汚れているけど

１３万キロ走っているエンジンで、ブローバイの吹き抜けも相当有るので、交換後3000キロそこそこ

ではあるが、交換してみた。

抜いたＯＩＬ、ちゃんぽん仕様でＡＭＳのいろんな奴が混じっている仕様、、、、、何入れたか忘れた。

今度は、ＡＭＳのヨーロッパにおけるロングドレーンタイプ（車検毎交換）を基準としたＡＦＬにしてみます。

このオイルは若干値段が高いので使ったことが無いのと、１３万キロも走ったエンジンでは

オイル自体が良くても、直ぐに汚れてしまうので勿体無いと思い使いませんでした。

今回は、ＡＭＳに変えてから２年ほど使用していますので、内部の状態も汚れが

落ちてきてますので、使用してみることにしました。

知り合いのＢＭＷはこれしか入れません（謎）。

給油口ですが、ＡＭＳを使い続けていると、カーボンが落ちてきます。

それまでに使ったオイルにもよりますが、Ｗ社のオイルで着いた汚れは極めて落ちにくいですが

純正品であれば、徐々に落ちてきます。

 

抜いた、オイル受けを拭取ると判りますが、ＡＭＳの製品の場合、廃油であっても

ウエスで拭取るだけで、傷に入った汚れなども綺麗に拭取れます。

普通の製品は、パーツクリーナーで洗わないと綺麗になりませんが、これは何も要りません、

ウエスで拭取るだけです。。。。。。夜中の通販みたいだ(笑）。

 

これが、洗浄分散ということでしょうね、完璧です。

 

このオイルは、透明に近い色でＡＭＯとか、ＸＬＦ等他の製品とは色が違います。

とても純度が高そうで、長持ちするか？？

　　　　　　　　　　

 

結果的には、もともとオイルは劣化していないらしく、特にエンジンのフィーリングに変化は無かったです。

そこで、第二候補のプラグです。

まさか、3000ほどしか走ってないのに、抜けたんじゃないだろな。。。。とばらしてみると、

終わってました。

新品で3000キロで終了！

それはないだろと、買ったお店に行き事情を話して、クレームにしてもらいました。

 

低速トルクが落ちたとか、ノッキングみたいな音がする方は一度チエックしたほうが良いと思います。

使い続けると、碍子の部分が燃焼ガスで真っ黒になり大量に吹き抜けて、最終的にダイレクト点火の場合、

コイルがオーバーヒートして、コイル破損を起こします。

 

知らない人が殆どですが、１万キロ位で貫けるのは仕方ないですが、それ以下で抜けるものは不良品と思って間違いないです。

 

ただ、ＮＧＫの製品は殆ど大丈夫ですが、シール剤に特許が有り、他のメーカーでは真似出来ないので

他社製品は抜けるものが多いと聞きますので、ＮＧＫと同じクオリティーは求められませんが、、、、、、。

 

そんな訳で、プラグが無いと走れないので、不良プラグをクレーム扱いとして頂きましたので、

奮発してＤＣＲ7ＥＩＸという、イリジュムプラグにしました。

走りそうなプラグです。

点火ギャップを0.9ｍｍに合わせ装着。

なぜ0.8ｍｍではなく、広げるかというとリーンバーン燃焼では、ギャップのクリアランスが狭いと

上手く着火できないので、広く採ったほうが調子が良いみたいです。

ですから、1.1ｍｍ等と言うプラグも存在するわけですね。

1.0ｍｍでも良かったかも、、、、。

 

装着後、試乗しましたが、直ってます、変な音もしなくなりました。

やはり、良いものは良いです。

 

外したプラグの処理は、店側でクレームとして扱い、メーカーの報告があれば連絡すると言う事なので

楽しみに言い訳を待ってます、、、、又楽しみが増えた。

 

 

プラグ交換。

気になっていた、軽(ワゴンＲ）のプラグを交換してみました。

今までは、ＮＧＫイリウェイなる製品でしたが、碍子の部分から吹き抜けが見られさすがに、

貰って来たプラグなので新品に交換します。

緑のコードは、コイルのアースワイヤーです。

ダイレクト点火でも、測ってみると結構な電位差が有るので、アースワイヤーを増設してあります。

これが結構違って、アースするとアイドリングがとても綺麗に回るようになります。

吹き抜けで汚れていたキャップ等は、パワーフォームで綺麗にして組み込みます。

問題のプラグですが、碍子の部分が黒茶に変色しているのは、燃焼ガスの吹き抜けによるものです。

このプラグは、材質が余りよくないですね、皆こんなになっちゃいます。

交換後、試乗した印象は、やはり違います、始動直後のペキペキ音がしなくなりました。

あれって、ガスが漏れていた音なのか？？

 

久しぶりに、知合いの車屋さんへ行くと、レーシングプラグなるものが目に付く、、、、

いろいろ見ていると、螺子部が21ｍｍの時代錯誤のプラグを発見。

 

何用かと聞くと、どうやらランサーＥＶＯようらしい、、、、、

形状が良さそうなんで、購入するが、3.780円/1本もするのね〜〜〜と、4本、金を払わないで持ってくる（当然後払い）。

 

そうそう、交換して試乗してみると、、、あれ〜〜〜、低速が全然駄目じゃん、、、、。

よく考えてみると、ギャップが狭いような気がしたが、、、ので見てみると0.5ｍｍ位しかありません。

これだと、薄い領域で失火してしまうので、0.8ｍｍに調整しなおして、試乗すると、、、、

良いです、始動性も良くアイドリング、運転音とてもスムーズになりました。

パワーは判りませんが、かなり良い感じです。

しかし、パワー感というか、一発一発の爆発していく感じは沿面プラグの方がよい気がするんだけど、

調子が良いので、良しとしましょう。

 

名前は、ＮＧＫ　7376-8番です。

碍子が、奥に入っていて、アース電極の熱による破損と、アース電極を細くしているので、

電極背面の火炎の伝播特性をよくしているらしい。

沿面にするか、これにするか悩むけど、8番の沿面があればそれのほうが良いかな、、、。