BunBun-Room

パリのゆで卵

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　9月のパリは寒かった。晴れた日でも最高気温が15度を下回って、道行く人々は厚手のコートや皮のジャケットを着ている。現地の日本人の方は「今年のパリは異常に寒いんですよ。」と教えてくれた。
　渡仏前から気温に関する情報は調べていたのだが、予想を上回る？（下回る？）気温の低さに「蚤の市」で有名なパリ北部のクリニャンクールで慌ててマフラーを買い込んで首にグルグル巻きにして寒さを凌いで、パリの街の中を歩き回った。
　そのパリは物価は高いし、街中はあまり綺麗とは言えないし、若い女性達がくわえ煙草で街中を闊歩しているし、シャンゼリゼにもオペラ座通りにも物乞いは多いし、いたるところにホームレスが寝ているし、街中にトイレがないし、メトロの通路は小便くさいし・・・とほとんどいい印象がなかった。

　しかし、パリのホテル「ティモテル・ドゥ・サンラザール」はフランス国鉄のサン・ラザール駅近くの小さなホテルだったが、このホテルだけは今回のパリ滞在の中でとても気に入った。
　交通のアクセスが良くメトロの路線が集中しているロケーションで、ホテルのドアを出るとすぐ地下鉄の入り口があり、今回はパリ滞在は全てメトロを利用して移動した。
　ルーブル美術館、オランジェリー美術館、ポンピドーセンター（国立現代美術館）、ノートルダム寺院、凱旋門、新凱旋門、エッフェル塔、、バスチーユ、クリニャンクールの「蚤の市」、マルセイユ行きのTGVの発着するリヨン駅への往復など、全てメトロを乗りこなして駆け回った。
　徒歩での移動はこのホテルから近かったジョルジュ・ルオーの先生だったギュスターブ・モロー美術館訪問の時だけで、ほかはメトロの路線の色でシャンゼリゼの下を通る黄色の1号線は銀座線・緑色の14号線は千代田線・紫色の8号線は半蔵門線などと勝手にニックネームをつけて乗りこなした。
　そして、なんとこのホテルの朝食にもゆで卵が出た。なんだかその偶然ががとてもうれしかった。
　皆さんはフランス以外の外国のホテルの朝食にゆで卵が出た記憶がありますか？
　クロワッサンにカフェオレとジュースとチーズ程度の典型的なコンチネンタル・ブレックファーストなのだがゆで卵がバスケットにたくさん盛られている。心なしかマルセイユのそれに較べると小振りなゆで卵だったが、冬のような気温のパリの朝に、手に取るとほの暖かいゆで卵は、マルセイユでひとたび別れを告げてきた祖々祖父敬一の魂の甦りを感じさせる温もりを私に伝えてくれるようだった。
　

さらば、マルセイユよ！ 祖々祖父敬一よ安らかに眠れ！

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　地中海に面した南フランスの港町マルセイユは上空から見るとこんなにも美しい街だ。
旧港のヨットハーバーには白く美しいヨットが数知れず繋留されていて、港の入り口にはかって地中海に向い砲台を構えていた要塞が今も残されている。
　今を去る144年前（1868年＝元治元年3月14日）エジプトで黄熱病に罹患したまま祖々祖父横山敬一はこのマルセイユ旧港に入港して、旧港から続く大通りに面したグランドホテル・ドゥ・マルセイユ（写真中央角、赤↓の石造りの建物）の一室で、現地の医師団の手厚い看護の甲斐もなく37歳で没した。
　今回、二日間にわたる墓参を終えてマルセイユからパリに向かうTGVの中で、ふと「祖々祖父敬一は病に伏したホテルのベッドであの『マルセイユのゆで卵』を食したのではなかったか？」と閃いた。
　過ぎ去ってしまった歴史の断片の中に埋もれてしまった事実は確かめようももないのだがきっと敬一も黄熱病の熱に苦しみながら命の象徴であるゆで卵を口にしたように思える。
　そして、その命に与ることができず儚くなった敬一の想いが一世紀半もの時間を超えて甦り、きっとこの私を日本から遙か離れた美しい港町マルセイユに呼び寄せるのに違いない。
「さらば、マルセイユ！さらば敬一さん、必ず、またあなたのもとに戻って参ります。」合掌。

壁一杯のジョルジュ・ルオーの絵の前で泪目のおじさん。

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　パリ市内のポンピドー・センター「国立現代美術館」の一室の壁面一杯に、100点を超すジョルジュ・ルオーの絵が無造作に展示されているのを見て、呆然としてしまった。また突然泪がこぼれた。
　美術館の中の小さな部屋に何気なく足を踏み入れるとそこは「ルオーだけの世界」だった。
　あまりにも無造作に、あまりにもたくさんのルオーの作品が展示されているのに驚いて声をなくしていると、その部屋にいたフランス人のおばさんがウインクしてくれた。その表情は「どう？すごいでしょう！」と言っているようだった。
　イエス・キリストの顔「聖顔」を描いたものや、イエスのいるガリラヤやエルサレム郊外の風景を描いたものが多く、なかには「ミゼレーレ」の習作の一部と思われるものもある。それらの圧倒的な作品群に取り囲まれ感動して、30分近く立ちつくしていた。
　今年はジョルジュ・ルオー没後50周年にあたり、国内でもいろいろな美術館やギャラリーで企画展が開かれており、これまで一つ一つ足を運んで、数点ずつ展示されている彼の作品をつぶさに観てきたのだが、その何倍もの作品が一部屋に無造作に展示されているのだから、ルオーファンの私には、それはもうたまらず、なんだか体中の力が抜けるようだった。（「一枚くらい持ち帰ってもバレないのではないかい？」という想いが一瞬だけ頭をよぎったほどのボリュームと無造作さでした・・・。）
　今度またパリを訪れる機会が巡って来たら、ルーブルでもオルセーでもオランジェリーでもなくこのポンピドー・センターのMUSEE NATIONAL D'ART MODERNEに一番に駆けつけようと心に決め、白くなった後ろ髪を引かれる思いで「ジョルジュ・ルオーの部屋」を後にした。

ジャン・ポール・サルトルの墓参り。（パリ・モンパルナス墓地）

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　40数年前、この男と出会わなかったら自分の人生は変わっていたかも知れないと思うと、墓前で思わず泪がこぼれた。
　17歳でこの男と出会ってから私は10数年通ったプロテスタントの教会と訣別して要請論的無神論者となり、それ以来、今も自称「実存主義者」を標榜している。
　大学は当時のサルトル研究の第一人者、松浪信三郎がいたバカ田大学の隣の大学の第一文学部西洋哲学科を目指すも失敗し、40年後にやっと社会人入試を経てあこがれの隣の大学に入学、哲学専修で4年間学ぶことができ、今は亡き松浪信三郎の愛弟子だった佐藤真理人教授のゼミでサルトルの「存在と無」の講読の機会を持つことも出来た。あこがれの大学で、あこがれのサルトルを学ぶことが出来たことは、私の人生で最大の歓びであった。　
　そのジャン・ポール・サルトルはモンパルナスの墓地の一隅で生涯の伴侶シモーヌ・ドゥ・ボーボワールとともに無神論者らしい質素な大理石の墓石の下に眠っている。
　今でも訪れる人々が多く墓石の上にはたくさんのカードが置かれ、傍らには花束が供えられている。
　私も小さなカードにサルトルへの想いを記して供え、朝靄に烟る早朝のモンパルナス墓地を辞した。
　私の人生を変えたやぶにらみの哲学者と生涯結婚することのなかったその伴侶に合掌。

マルセイユにはトラムがよく似合う。

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　港町マルセイユは坂の街です。港から山の手に向かって長い坂が続き、サン・ピエール墓地はその坂の上の丘に位置しています。今回の墓参ツアーではサン・ピエール墓地への往復に新しく敷設されたトラム（市電）を利用しました。
　導入されて間もない真新しい近代的な車体が歴史の重みを感じさせるマルセイユの街中を通り抜けるのを見ると、その時代性のコントラストがとても新鮮です。トラムの車内もパリの地下鉄とは違って清潔で大きな窓から差し込む南仏の明るい光に満ちて快適です。運賃片道1.5ユーロは停留所にある自動改札機にチケットを読ませるだけ。駅員もいないので無賃乗車も簡単ですが、多分これはキリスト教独自のシステムなのでしょうか。
　「人は見ていなくても神様が見ている。だから不正をするものがいない。」このシステムはドイツでも採用されていると、大学でドイツ留学した教授が話していました。
　私達はホテルそばの何でも屋さん「TABAC」で1日4ユーロの「一日乗車券」を買って市内を抜けて、広大なサン・ピエール墓地すぐそばの停留所を利用して2日にわたって墓参してきました。

※写真のトラムの線路の一番奥に見えるのはマルセイユの凱旋門でかなり大きなものでした。