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話シリーズです。 日中シンクロが失敗する理由（中級者編・ロスレシオの考察） -- 入門編では内臓ストロボで絞り優先オートなどで撮影している状況を想定していました。 -- 今回はその続き、入門卒業程度（初級〜中級入り口くらい？）が対象です。 課題： さて、内臓ストロボはシャッタースピードのどん詰まりで失敗することがあるというのはわかりました。これを解消する為にハイスピードシンクロに対応したストロボを買ってみましたが、まだどうも上手くいかない事がある・・・ 入門編では絵が真っ白になった例ですが、今度はストロボが効いていないというか、届いてないというか・・・ -- 前提として、中級者ともなればストロボのガイドナンバーの意味とレンズの絞りとの関係くらいはスパッと説明できなければなるまい。 ではでは、、念のため超軽くおさらいから順にいってみましょう！ ガイドナンバー（GN)はISO100で絞りF1.0の時のストロボ光の到達距離。 実際の到達距離は更に次のような諸条件を加味する必要があります。 ISO感度・・・2段増感で到達距離が倍。 ＝GNｘ√（ISO感度/100） 絞り・・・2段絞ったら到達距離半分。 ＝GN/絞りF値 照射角・・・105mmならロスなし、50mmで絞り1段落ち ＝GN/1.4 ←50mm使用時 ハイスピードシンクロ・・・SS500で絞り3段半落ち ＝GN/3.5 ←3段半＝F2.8半＝F3.5 ディフューザー・・・モノにも因るが絞り2段落ち ＝GN/2 どうでしょうか。機種によって多少の前後はあると思いますが、自分の機種ではどうなっているか知らないとか、計算が面倒とか言っているようではまだまだ初級脱出はおぼつかないでしょう。 さてさて、それではこの計算を実際の撮影場面に当てはめてみます。 まずはストロボのカタログを見てGNを調べます。 GN=58と書いてありました。 しかし、カタログ表記はたまに下駄履かせているときがあって、カッコ書きで（ISO200時）などとなっている時がありますので、よく見ておきましょう。 ココではISO100でのGN=58とします。 カメラの設定はISO感度200、焦点距離50mmで絞りはF2.8とします。 絞り優先オートでシャッタースピードは1/500と出ました。 中級者ですからストロボディフューザーも使う事にしましょう。 この場面でのストロボ光の到達距離は？ ISO感度・・・58x√(200/100)・・・81m 焦点距離・・・81/1.4・・・58m 絞り・・・58/2.8・・・20.7m ハイスピードシンクロ・・・20.7/3.5・・・5.9m ディフューザー・・・5.9/2・・・2.9m なんと到達距離は2.9mと出ました。 かなり厳しい条件としましたので、実際にはもうちょっと届きそうな気もしますが、こんなものと思っておけば間違いないです。 ポートレート撮影で2.9mではどうでしょう？ まぁ大丈夫かもしれませんが、もはやギリギリの線です。 構図を変えて被写体距離が離れたりすると、もうストロボ光は届かなくなってしまうかもしれません。 カメラの設定を変えてないのに日中シンクロがうまくいったり失敗したりする原因のひとつです。 絞りF値で到達距離が変わるのは当然理解してないといけないですが、照射角やハイスピードシンクロでも効果が落ちます。特にハイスピードシンクロの光量ロスはハンパぢゃありません。 絞りを開けたりISO感度を上げれば到達距離が伸びそうな気もしますが、この場合はシャッタースピードが1000、2000と上がってしまう為に返ってロスが増えてしまいます。 場面によりますが、逆にシンクロ同調速度になるように絞ったほうがまだマシかもしれません。 この例でもSS=500を125にする為には絞りをF5.6にする必要がありますが、それでも到達距離は ISO感度・・・58x√(200/100)・・・=81m 焦点距離・・・81/1.4・・・=58m 絞り・・・58/5.6・・・=10m ディフューザー・・・10/2・・・=5m となり、ハイスピードシンクロするより１絞り半ほども儲かります。 様々な状況を判断しつつ、撮りたい絵に仕上げる為に撮影条件をどうするか、機材の設定にどう反映させるかがポイントとなります。 上手い人は計算を間違ったり予想通りにならなかった場合でもすぐに気づいて改善しますから、全カット失敗ということはないです。面倒だとか判らないといって自動に頼りきっていると、たとえおかしな絵になっていても改善の方法がわからずにそのままその場面の撮影を終えてしまうこともあるでしょう。 最近のカメラは自動制御が優秀になっていますから、条件がよければたまたまイイ絵が撮れる事もありますが、安定してイイ絵を撮る為には自動に頼らず、自分でよく考えてカメラを設定出来る必要があります。 --
※カタログを見ると照射角やハイスピードシンクロによるロスは絞り換算ではなくて実GNとして表されていると思いますが、予め絞り換算しておけば撮影現場で換算表を見なくても一度の割り算で計算できるようになります。 |
話シリーズ
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久々の話シリーズです。 おおむね実話に基づいていますが多少再構成しています。 今日はフォトショップで建造物のゆがみを補正します・・・ -- 「いかん、レンズが故障した、光軸が曲がってしまっているかもしれん・・・」 ぃよぉ〜、久しぶりだねぇ。 このコーナーは意外と人気があるのでちょくちょく登場してイイよ。ｗ で、今日はレンズの故障？ どれどれ・・・？光軸なんて難しい言葉も覚えてるんだね。 ・・・ んー、見た感じそんなに変じゃないけどなぁ・・・ 「つーか、まづはこの写真をミロ、建物が激しく倒れてきておる」 うはっ、こりゃまた派手に曲がってるね。 しかし・・・うーん、、、これは故障ぢゃないな。 撮影するとき、カメラを上のほうに向けて撮ったんぢゃない？ このような歪（ひずみ）は広角レンズを使い、建物のように水平・垂直がしっかりした被写体を撮影するとき、不用意にカメラを傾けると猛烈に目立つ。 とりあえず三脚と水準器を使ってアングルを正しく取ればここまで傾くことはないよ。 「いわゆる歪曲収差、ディストーション？？？」 ぉぃぉぃ、歪曲収差なんて言葉知ってるなんてゴイスー（凄い）だな。 でも、ココで問題になっているのは歪曲収差とは別な問題だよ。 ベテランの人でもゴチャゴチャになっている人もかなり多い。 歪曲収差は真っ直ぐなものを真っ直ぐな角度で撮影しても曲がって写ってしまうレンズ個々の性能限度。 で、今回の歪はフィルム（撮像）面と被写体の平行性で発生する問題だから、たとえ無収差レンズであっても曲がるものは曲がるゾ。ｗ 要は撮り方次第というところであるな。 とりあえず今日は小難しい話はおいといて、曲がって撮れた絵を画像処理で補正してしまうことにチャレンジしてみようか。 使用する画像処理ソフトは定番のフォトショップエレメンツ7。 多少のバージョン違いでもだいたい同じに使えるはずです。 【処理概要】 フォトショップエレメンツに画像を読み込んで背景レイヤーをコピーする。 コピーしたレイヤーを遠近法コマンドで画像上部を左右に引き伸ばして傾きを補正。 引き続き自由変形コマンドで上下の寸詰まりを補正。 レイヤーを統合し、名前をつけて保存して終了。 ﾚイヤー化する理由は、遠近法コマンドが背景に対してダイレクトに適用できない為。 -- 【詳細手順】 １．画像の読み込み （このくらい説明要らんぢゃろ ２．背景レイヤーのコピー メニューから[レイヤー]-[レイヤーの複製]と辿って、新しいレイヤーに適当な名前をつける。 レイヤーウィンドウで今作成したレイヤーが選択されていることを確認。 ３．遠近法コマンド メニューから[イメージ]-[変形]-[遠近法]と辿って、画像右上端のハンドルをつかんで右側へぐぃ〜っと引き伸ばします。建物が真っ直ぐに近くなるところまで引っ張ったら離しますが、何事もやり過ぎるとおかしくなるので、多少の曲がりが残存してても気にしない程度に、おおらかな気持ちでやってください。 ４．自由変形コマンド メニューから[イメージ]-[変形]-[自由変形]と辿って、画像上部中央のハンドルをつかんで上方向へ向かってぐぃ〜っと引っ張り上げます。寸詰まりが解消されるまで引っ張りますが、遠近法と同じでやり過ぎないように・・・ ○×の○を押して決定。 ５．レイヤーの統合 メニューから[レイヤー]-[画像の統合]を実行。 これで一枚レイヤーの普通の絵になりますので、名前をつけて保存したら終了。 若干の違和感が残っているかもしれないですが基本的にはこんなもん。 慣れてきたらこれを土台として更に補正してもいいでしょう。 「とりあえずレンズは修理したほうがイイってこと？」 ズルッ、話を聞け〜っ！ つづく・・・
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コメント（4）
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今日はなんと自分で調理しないで、ちょっと寄り道。 ↑真つぶ貝 真つぶは唾液腺に毒を持っていますから自分でさばく時はきっちりアブラを取ってください。 ↑平スズキ ↑生牡蠣 好みによっては焼いて食べることもできます。 ↑ホタテ（焼き中！ 自分のテーブルの上にコンロがあって目の前で焼きます。 ↑焼き上がり ↑巻き寿司にカニとホタテをほぐしてこぼれるほどぶっ掛けたもの ドリンクはビール、サワーなど・・・
二人分で４５００円くらい。 |
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近所のゲーセンにあったクレーンゲーム（UFOキャッチャー）でゲッツしてきました。 ↑ディズニーのキーホルダー、洗濯バサミなど多数 ↑キラキラ光るきれいなキーホルダーですが、壊れやすそうです ↑でかい熊２頭 ↑小〜中サイズのぬいぐるみ多数（チー猫、マイメロ、スージーズーなど） ↑ブーフ（熊）とララ（ウサギ） いまどきのUFOキャッチャーは閉じたときのアームの力が猛烈に弱い、いわゆる「鬼畜設定」なので、まともに行ったら景品をなでるだけで終了です。 景品を確実にゲットするにはアームが全開から閉じ掛かる時の力を使って転がすか、アーム支持部分を直接景品に当てたり、アームを景品のタグに引っ掛けるなどの荒業も必要。 まぁ一番大事なのはターゲットの選択かも。よく、絶対取れない（アームが届かない）位置に魅力的な景品をおいてあることがあるので、そうだとわかったら店員を呼んで景品を置き直してもらいましょう。直してくれなかったら、それはゲームマシンぢゃなくて店の貯金箱です。そんな台で遊んではダメですね。
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いろんなものが安いと聞いて、東京都北区の十条商店街まで自転車で行ってみました。 安全運転ですから片道40分くらいかかりますが交通費はゼロ。 アーケード付きの長い商店街です。 所々の路地にも店が張り出していて店舗数はかなりあります。 さっそく見つけました、じゃがりこ89円。 これはかなり安いほうです。ひとり２個までですが、そのへんグルっと廻ってからもう一回くれば「さっき買いましたよね？」とかは言われそうにない雰囲気です。 次に見つけたのは総菜屋さんです。 鳥をメインに据えた品揃えで、ボリュームからするとお買い得感がある値付けに見えます。 巨大なチキンカツ（１４０円ｘ２）、イカフライ（１００円ｘ２）、チキンボール（１００円ｘ２）、ピーマン肉詰め（５０円ｘ５）をゲッツ。 買うまでに１５分くらい並びました。人気店のようです。 このほかに立派なお弁当が２５０円など、とんでもない激安ぶりを出している店でした。 揚げ物を買いすぎたので買い物はこれで終了ですが、魚屋なども結構よさそうな商店街でした。 撮影する前に少し食われてしまったので量が減っていますが、これでも相当なヴォリュームです。 特にチキンカツはデカすぎてちょっと大変です。 味のほうはそれぞれOKなレベル。ピーマン肉詰めは１０個買っても５００円ですから、次回は多めに買います・・・ ★★★今日は久々にコメ欄を開放しますので落書きや悪戯書き、感想などご自由にどうぞ。 |
