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瀋陽故宮博物院内の建物。 満州女真族は部族の集まり。建物も中国とは少し違っているようだ。 内部の装飾も凝っている。 故宮内建物。 展望タワーから眺める瀋陽の町並み。 平原の中にある瀋陽の街。どこまでも広がっている。遠く渾河の大きな河川敷が遥かに見える。 中国東北地区最大の都市「瀋陽」。この街は戦前「奉天」と呼ばれ、古い日本人には大連同様、親しみをもって記憶されていた。 前の文にも書いたが、満州国創設時に吉田茂がこの町へ総領事として赴任し、矢張り、その当時の関東軍・憲兵少将として赴任していた東条英機と丁々発止やり合って、太平洋戦争の数年間、吉田は外務省から干されていたが、日本敗戦と共に復活し、ワンマン宰相として戦後の平和日本の礎を築いたのは、今の日本人なら大体知っていることでもあるが、その片一方は絞首刑、方や名宰相、と、戦前・戦後の日本をリードした二人がこの街で会合していたのも奇遇であった。 そんな満州国当時の記憶を留める建物、旧やまとホテル（現遼寧賓館）も街の中心部にはまだそのままの形でそこにあり、中に入るとアールデコ風のたおやかな曲線と真白の漆喰の壁。７０年前の喧騒が響いてくるかのようだった。そうこの街には甘粕茂もいればマタハリ、李香蘭もいた。 ホテルの大理石で出来た中国式便器にしゃがみ、４−５０年前の日本の便所を思い出し、彼等のこと、或いは又東北軍閥のこと、日本の傀儡となった愛新覚羅溥儀王のことどもを思い出した。そうこのホテルのこの中国式トイレには、その様な思い出も残されていた。 それから何と言ってもこの街の最大のアトラクションは町の北の広大な面積に広がっている「昭陵」であり、清朝王国初代の太宗ホンタイジとその妻を祭る墓地でもあり、ここには始皇帝陵、明の十三陵のような地下施設はないものの、その規模と言ったら、両者を凌ぐほどの大きさでもある。 戦前の軍人を含め、日本関係者もここに立ち寄ったに違いない。劣等民族として一段下に蔑んでいた彼等の眼に、この陵墓、或いは故宮博物院、更には張作霖の自宅、などはどう写っていただろうか。或いは、見てみぬ振りをしていたのか。日本に余り好意的でなかった中国共産党主席江沢民が柳条湖事件（張作霖爆殺事件）を記念して、この街に九・一八事変博物館を作ったのも理由のあることでもあった。 日本人の郷愁の地でもある大連、２０３高地、更にこの奉天・瀋陽を巡ることにより、今回の満州の旅を終了することとした。 北方軍閥、張作霖の旧居。豪壮な建物で今は博物館になっている。 朝日に映える「昭陵」正面。 中に入ると広大な面積の墓地公園が広がる。早朝、多くのリスが枝を渡り歩いていた。 約１０分程歩きようやく陵墓に到達する。「陵墓」は大きな円墳で、どこか�∨椶料以�後円墳の後ろの円墳を思わせた。 「昭陵」陵墓内の建物。 清の太宗、ホンタイジのお墓をお参りした後で。 前主席、江沢民により建てられた九・一八事変記念館。 |
中国・満州の旅
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戦前の満州国時代に作られた瀋陽駅。当時、この街は奉天と呼ばれ、今の麻生総理の外祖父、吉田茂氏が総領事として駐在していたこともあった。 瀋陽駅前広場。歴史を感ずる光景である。 綺麗に整備されている駅前の通り。正面の奥に瀋陽駅がある。 戦争の被害に遭わなかったこの街には、数多くの歴史建造物が残されている。 翌日は、満州鉄道に乗っての瀋陽までの旅。特急で約4時間、前日買い求めておいた往復の切符で朝８時の特急に乗る。20年、30年位前に日本で走っていた急行のような感じの車両だ。しかし全席指定だから、混雑することはない。 大連駅を出ると暫らく沿線沿いの小集落が続くが、30分もしない内にもうそこは満州の大平原。見渡す限りに平原が広がっている。一部、集約農業のような土盛したビニールハウスなども見えるが、殆どが手付かずの平原だ。これだけ有り余った広い土地、7-80年前の開拓農民は、これだけ広大な土地を眺め、大きな希望を抱いたに違いない。 途中幾つかの大きな駅、小さな駅へ停まり、2時間も乗った頃、鞍山の駅に停車する。中学の社会の時間、ここの炭鉱が露天掘りで世界一の規模であると教わったことを思い出す。尚、工業都市なのか、幾つもの高い煙突から、黒々とした煙が吹き上がっている。 座席の前に座った人は公安ではないと思うが、結構流暢な日本語を話し、聞くと大連にある日本企業に勤めているとのこと。その人の指示で、中国では列車から外の景色を写真撮影してならない、とのことで、途中の光景を撮影できなかったことが残念であるが。 平原の遠くに小山が見えるかと思ったら、どんどん列車が近づいてきて、結構大きな山だったり、これ等の山並が北朝鮮との国境を接する白頭山脈の端っこの方かも知れない、などと勝手な想像を廻らしていたが、その広大な景色を飽かず眺めている内に、昼前、終点「瀋陽北駅」に到着した。 瀋陽は清朝王国、愛新覚罹家の故地。奥に見える城門は、北京故宮博物院に次ぐ、瀋陽故宮博物院の建物の一部である。 故宮博物院に向う通り。石畳の道路が奥床しい。 また過去と現在が同居している街でもある。 瀋陽の街角で。道路の雪が凍っている。 宜しければ、下記のクリックもお願いします。 |
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旅順の郊外。旅順港は周囲を小高い岡に囲まれて、守るには絶好の地形である。 ２０３高地から眺める旅順港。 ハンサムボーイの運転するイスズは、昨日の星海海岸の綺麗な景勝地を通り過ぎると、早くも山林の中。山という程の高さの山ではないが、標高５００ｍ以下の丘陵が連なり、一部切り通しにもなっている。 昨日の竜司さんのコメントにもあったが、日露戦争時、ロシア軍の旅順要塞を攻略する為、多くの将兵が大連に揚陸され、当時からあったこの道路を軍馬ともども、行進したに違いない。周囲の疎林に覆われた景色からその軍馬の響きも木霊してくるようだった。 急勾配の坂を下り降りると目の前に海が開け、そこはもう既に旅順の郊外だった。更に一つ岡を越えて出たところは既に旅順の街中で、今でも軍港となっている要塞都市は勝手な自由行動が許されないようだ。 最初に行ったところが「鶏冠山」。２０３高地ほど有名ではないが、ここも又激戦の行われた場所で、多くの将兵の血が流されている。 旅順は丁度福岡を小さくしたような地形で、巾着型の湾とその向背になだらかな山が連なっていて、それぞれの山上にはトーチカの要塞が築かれていた。福岡博多港とその背後の大野城、背振のような感じである。 「鶏冠山」の大きな石碑の前に立つと、目の前の旅順の町を越えて，向かい側に２０３高地が低く見えている。こうした石碑とか戦争の思い出が無ければ、長閑な中国の田舎の光景だ。 車は一旦山を下り、旅順の郊外、畑の中を通り抜け、町の反対側に出て、「２０３高地」に向った。一人確か５０元、中国人の二人分まで払う必要はないと思うのだが、３人分１５０元払わさられて、２０３高地駐車場に着く。 全く、風情も感傷もあったものではない。「駕籠かき」の猛者どもが、何組も寄ってきて、強引に「駕籠」に乗せようとする。箱根の「駕籠かき」よりも強引だ。しかもそれが１００元。ほんの１００ｍほどのなだらかな坂道を歩く位の距離だ。半ば、喧嘩腰で断って、歩き始めたら、ついてこなくなった。 冬晴れ、快晴の一日。１００年前の激戦地に足を踏み入れ、多くの流された血を忍ぶ。幸いに観光客も殆どおらず、充分長い時間をかけて散策することができた。 ２０３高地取っ付きの高台から湾を眺める。伊豆半島、志摩半島、熊野灘。日本のどこにでもある光景。しかし眺めている内、どことなく阿鼻叫喚も聞こえてくるかの慄きも感じた。 高台の下には記念館兼土産物屋もあって、売り子も数人いたので、程ほどに元の場所に戻る。 ２０３高地。乃木将軍隷下本当の激戦が戦われたのはこの裏側の陣地で、そこには又大砲の弾を象った慰霊碑が建てれていて、誰が名付けたのか「爾霊山記念碑」と呼ばれている。冒涜とは言わないまでも死者を茶化してはいけない。 ここからの眺めは、更になだらかで、勾配のゆるい傾斜地がブッシュ状でずっと先の方まで続いていた。この地において５万人以上の将兵が亡くなっている。乃木の作戦が下手だったのか、どうなのか、５万の将兵を無策の元に殺してしまった乃木がその後軍神と崇められ、太平洋戦争まで押し進み、結果、より多くの人命を失った。その原点がここにあると思うと、少し立ち去れない 砲弾を象った慰霊碑の前で。 当時の機関砲が飾られていた。 乃木中将の稚拙な指揮により多数の将兵が亡くなった荒野。この荒涼とした土地に５万人以上の人命が失われたのだった。何の為の戦争かを今問いても始まらない。これも又時代の必然だったのだろう。 下記の「ブログ村」へのクリックもお願いします。 |
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大連駅跨線橋の上から見る満州鉄道の線路。ここを基点に、遠くハルピン、チチハルまで通じ、更にはシベリア鉄道に連結されて遠くモスクワまで伸びている。 翌朝、大連駅まで出て、旅順行きの列車を確認する。駅構内は大勢の人人人。中国の人口の多さはこんなところにも現れている。 窓口で通じない英語で「旅順行き」の切符を求めると、「没有」、「没有」、「メイヨウ」、「メイヨウ」を繰り返えされるだけ。上に掛かっている時刻表を見ると、１日に何本も列車は出ているようだ。しかし言葉が通じなければ、仕方がない。 駅ビルを出ると、「旅社」、旅行会社の看板があちこちにある。経済が豊かになり、旅行好きの中国人のニーズに乗った、商魂の逞しさ。商工業銀行の支店などもあり、そこでは日本円も全く自由に交換できた。 振り返って駅ビルを見ろと、その大きさに圧倒される。正面が大理石で新生中国になってから新築されたものだが、当時の満鉄があったと同じ場所に建っている。駅前広場も広大で、東京駅前広場よりも大きい。大陸に雄飛した満鉄の意気込みも幾ばくか感じられるものだった。 さてこれからが交渉。中国人とかタイ人との交渉はそれだけでも楽しみである。今の日本にこのような習慣が失われてしまったのは、少し淋しい。 旅順行きのハイヤーのチャーターを聞くと、１２００元、約１万５千円と言ってくる。ちょっと驚きであるが、ここ大連まで来て、旅順をオミットする訳にはいかない。それでは、と。これからが本領発揮。ハイヤーじゃなくて、お嬢さん（旅行社カウンターの女性）の車で行ったらどうか、それなら半値で行けるだろう、と働きかける。 彼女携帯でどこかへ電話していたが、納得した顔で、「１時間待って下さい。今、車を準備する」とたどたどしい英語で答えてくる。それではと、半日貸切の５００元、約７５００円で手を打った。 程なくして、イケメンの青年がイスズの新型セダンを運転してきて、たどたどしい英語の彼女のガイドで、旅順港へ向った。中国人青年はニコニコするだけで、英語は全く分らない。 大連市内を走る乗用車。経済発展の著しい中国では、街も車も人も皆新しい。 下記の「ブログ村」へのクリックもどうぞ宜しくお願いします。 |
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中国の夜は大体どこも健全である。ここは大連駅前の繁華街。暗くなるうちから賑やかだ。 明るさ、ネオンの数などは銀座以上だ。 ここ大連の夜と言ったら、大連駅を中心とした一角で、駅前大広場の地下道を潜って出た辺りが夜の盛り場となっている。人口が多いだけに賑やかであるが、共産国だけあって健全だ。 １月の満州。日が暮れると急激に気温が下がり、外気も肌寒くなる。街頭ではあちこちで、マントウとかトウモロコシをふかしている湯気が立ち上っている。大きな掛け声。お客の掛け合い。元気な中国人の何年経っても変わらない姿。 一人で夜遊びするような場所もなく、スイスホテルのあるビルの地階に降りて、中華の食事をし、今晩のホテル、これは市の中心の中山広場を通った反対側にあるのだが、「北方大飯店に帰館する。 共産国家でも路上に乞食がいる。過去何回か中国旅行しているが、この大連に於いて初めて見た光景。夜の底冷えのする石畳の路上に、乞食が数組、中には家族連れもいるようだが、少しばかりの衝撃を覚えた。 共産中国とは言え、これから段々と自由主義国家の仲間入り、何から何まで国家の管理、統制ではなく、この様な乞食も出来る社会に変わってきたんだなあ、と少しばかりの感動も覚え、帰館したのだった。 今、将に新暦のお正月。中国簡体字で「慶元旦」と書いてある。 下記のクリックも宜しくお願いします。 |
