＿ZO-3

PIE-ZO

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フェルナンデスのエレキベースＰＩＥ－ＺＯです。

ベースが苦手な私ですが、コイツならある程度弾けます。
スピーカーのリムがフィンガーレストを兼ねていて
指弾きもできるし、なかなか良い品です。

若いころから何度かベースにチャレンジしたのですが
どうしても楽しさを見つけることができず上達しませんでした。
一時、えがわほーじん氏になりたくて練習したのですが、それに挫折して以降あきらめました。
一応バンドメンバーあてのデモテ製作用にベースは所有していたのですが
そのベースも、ただ音が出ればいいワケですしミディアムスケールでした。

PIE-ZOはショートスケールなので１Ｆが近い近い。らくらくです。
コントロールは１ボリュームのみなので、音に張りがありすぎて安っぽいですが
良い音が欲しくてピエゾーを買う人はいないでしょうし、合格点でしょう。
気になるようならトーンポットを追加すれば済むことですし。

コイツの最大の特徴は、マイク（ピックアップ）が表面に見えないことですね。
PIE-ZOの名のとおり、ピエゾ素子（圧電素子）を用いています。
スペース的に余裕があり、電池の持ちもいいでしょうからコンセプト的にナイスです。
ZO-3とPIE-ZOでセッションすると妙な楽しさがあります。

　追記
象さんの外部出力の件ですが、難なく復旧しました。
ジャックに入っているはずアースが断線してました。
ちなみにホット側も取れそうでした。
トーンポットを追加した際、スペース的に苦しくて
かなりグイグイやったので、それで引っ張ったんだと思います。

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TONE POT

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ZO-3にトーンポットを追加です。
私には必要なのです。
たしかにポットが無ければ信号は劣化しませんから、アンプから剛速球が飛び出すはずですが
象は最初から剛速球じゃありませんし、それなら変化球をってことです。

必要な部品は、ポット(可変抵抗)とコンデンサーとノブくらいです。
可変抵抗は、その名のとおり抵抗値を可変させるため、
コンデンサーは、その特性を利用して高音をＯＵＴ側へ通さないため、
そしてノブはポットを回しやすくするため、もちろん見た目もありますし必要です。

ポットはＣＴＳ製などの有名で良質なモノを使っても1000円くらいで
安いモノだと200円くらいからあります。
抵抗値は、シングルコイルには250KΩ、ハムバッカーには500KΩが一般的とされています。
どうしてそれが一般的になったのか知りませんが、
別にシングルＰＵに500KΩを使ったからって壊れたりはしません。
むしろ好んで抵抗値を変えている人も多いようです。
抵抗値の変化特性は、ＡカーブとＢカーブが一般的に出回っています。
Ａカーブは、回し始めはあまり変化せず、たくさん回すとイキナリ変化する感じです。
Ｂカーブは、ポットの回し加減に比例して抵抗値が変化する感じです。
一般的にはトーンポットはＡカーブ、ボリュームポットはＢカーブです。

コンデンサーはフィルムコンデンサーやセラミックコンデンサーが一般的で
価格も20円くらいからと手ごろな部品です。
ただし、マニアな人々はオイルコンデンサーと呼ばれるものを使う場合があります。
これはギター本体同様にヴィンテージ物が人気だったりします。
高価なモノになると2～5000円くらいになるようです。

ギター用のコンデンサーとしてはオレンジドロップというのが一番人気だと思います。
これはたしかに音が変わりますが、オレンジドロップにも色々あるので
オレンジドロップなら何でもイイってワケではありません。
音質の好みによって選択する必要があります。モノによって全然違います。
ワリとよく見かける７１５Ｐが200～800円程度、４１８が1000～1500円程度です。
４１８は注意しないとヤバイです。製造された年代によって音が違います。
要はオレンジドロップが付いていることが重要なのではなく
良質な音、好みの音が出るかどうかが重要なのです。

ノブについてはサイズ(規格)と操作性と見た目くらいなので何でもいいでしょう。
一般的なストラトタイプだと200円くらいで売っています。

ちなみに今回のトーンポット追加では、ポット200円、コンデンサー20円、ノブ200円です。
結果、ポットを回すとちゃんと高音が出なくなりました。
とにかく高音をカットしたかったので、この程度のデキでＯＫです。
ただ、ポットはマズかったように思います。
教科書どおりのＡカーブだったのですが、特性が極端すぎました。
可変抵抗というより【トーン２段切替スイッチ】みたいな状態です。
回し始めはほとんど変化せず、７割程度回したところでイキナリ甘いトーンになります。
もうちょっとマトモなブツに交換できれば良いのですが
予算の関係で、同じブツのＢカーブに交換しようと思っています。

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増産

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フェルナンデスのＺＯ－３です。
正式な型式はZO-3FP。ＦＰはファイヤーパターンでしょうか。

このブログのタイトルが「ブログ店」となっていますが
実は、本店は倒産いたしております。
その本店のイメージカラーがファイヤーパターンだったんですね。
んで、その本店に勤めていた（？）ころ、ヤフオクで見つけて一目惚れ。
年式のワリには安く落ちました。逆にファイヤー柄が敬遠されたのかも。

かなり昔、まだＺＯ－３が発売されたばかりのころに
友人が即ゲットして弾かせてもらいましたが
その時はあんまり興味も無かったので
「なかなか面白いね」なんて思った記憶しかありません。
で、実際に自分のモノとなって弾いてみると色々気になりました。

　①まずショートスケールゆえ、弦テンションがダルダル。
　　最初０９－４２を張ったんですが、見事にダルダルです。
　　半音下げチューとかすると、６弦バイ～ンでヒドいピッチです。
　　当然ながらサスティンも得られません。

　②６弦が微妙にフレット音痴。
　　購入後、トラスロッド＆力ずく(？)でネック調整しました。
　　個人的にはなかなかのコンディションだと思っています。
　　しかし６弦は音痴のまま・・・
　　弦高もかなりいい感じですし、フレットも決して高くないのですが
　　オクターブすらまともに出ません。
　　サドルを引っ張りきれなくなってスプリングを抜いたくらいです。
　　現状４６を張っているのですが、近いうち５２にすると思います。
　　まぁコレは個体差があるんでしょうね。

　③重心がおかしい。
　　この特性はデザインから来るものでしょうか、座って弾くとネック側が下がります。
　　立って弾くと、逆にネック側が上がってきます。
　　ストラップピンの位置ですが、ブリッジ側はストラトとかレスポールと同じ位置です。
　　問題はネック側です。こっちはヘッド裏にネジ込んであります。
　　立って弾いた姿は、まさに、さだまさし状態なワケです。
　　オープンコードをチャカチャカ弾く分には問題ないのですが
　　１２Ｆあたりでピロピロやってると、ギターがどんどん立ってきます。
　　最終的にはヘッドが奏者の肩に当たります。
　　それはまさに、ザック・ワイルド以上の立たせっぷりです。
　　　で、ネック側のストラップピンをボディ最前部に打ってみたのですが
　　今度はネック側がちょっと重たくなりました。
　　まあ純正の状態よりはだいぶマシになりました。
　　完全にバランスを取るためには、ネックの１２Ｆあたりに
　　ストラップピンをネジ込めばいいのですが、そこまでアホにはなれません。

　④チューニングはヤケに狂う。
　　まずナットに潤滑剤を添付しましたが、結果はイマイチ。
　　ペグのトルクを調整してもそんなに良くはなりません。
　　ちゃんとロッドも利いてますし、これは仕様かもしれませんね。
　　ナットを打ち替えて、マグナムロックでも使えば良化するかもしれませんが
　　ＺＯ－３にそこまでの予算は用意できません。

　⑤電池が弱くなってきたときがオイシイ。
　　いい具合に歪みます。ナチュラルです。
　　サスティンは得られませんが。

とまぁアレコレ書きましたが、結構気に入っています。
たしかに「あーだったら」とか「こーだったら」とは思っていますので
近日コイツに悪戯を施そうと考えています。

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