【漏れも】漏れ日記【藻前も】

インドネシア出兵から無事帰還しますた！('ー')ゞ

みなさんお久しぶりです。
インドネシアのサーフトリップから、おととい帰国したばかりです。
今俺は、最寄のマンガ喫茶のPCにて、超久しぶりにブログを書いています。
自宅のパソコンがぶっ壊れちゃったモンで…えぇ、超不便ですよもう。
でもね、今日は書かなきゃいけない。この数週間、色々あったからね。

インドネシアさいこー！バンダアチェさいこー！！（湘南最高！風に）
いやね、もうサーフトリップ最高でしたよ。全てが自分にとって感激で最高の思い出になった。
あっちの波はまじヤバかった。でかい、超でかい。そしてパワーが違う。初日から板折れたし（涙）。
海は超キレイ。こんな透き通った海まじ入ったことない。リーフまる見え、浅いところはマジ超コワイ。
景色も超キレイ、波待ちしてるだけでウットリきちゃうくらい。楽園にいるみたい、ホントに感動！
ローカルも陽気で超いいヤツらばかり。日がな気楽な生活で毎日を楽しんでる、でもサーフィン激ウマ。
メシも美味い！けどナシゴレン（チャーハン似）とミーゴレン（焼きソバ似）多し。右手づかみで食う！
文化の違いもびっくり！初日からカルチャーショック受けまくり、そして左手でケツ拭き初体験（汗）。
金銭感覚が狂う！ジュース一本買うのに８０００ルピー（１０００ルピー紙幣８枚）。安いんだけどね。

…とまぁ、ひたすら勢いだけで長文駄文書き綴っちゃったけど、こんな感じです（苦笑）。
一言なんかじゃ絶対に表現しきれない。この１０日間は本当に俺の人生にとって大収穫だった。
肝心のサーフィンは、劇的な成長が見られなかったのが残念だけど…ま、頑張れたほうさきっと（汗）。
うねりからテイクオフする感覚は、なんとなくでも掴むことができたし、何よりも日本以外の海を体験
できた。毎日朝と夕方の２ラウンドずつこなして、多少は体力もついたはず。あとは継続あるのみだ。
まぁ…日本の海は極寒だし、水質も汚いし、波も弱いし、人も多いしで…ちっとショックきつそう。
とりあえず、サーフトリップ直前に髪を短髪にしちまったんで、ヘッドキャップ買うかなぁ…（汗）。

さて、サーフトリップの話はさておき、明日からいよいよ都内の部署にて勤務開始です。
今日は身辺整理や、お世話になった沢山の方々へのご挨拶等で、いろいろ忙しくて大変だった。
お世話になった沢山の方々のことは、決して忘れない。本当に超お世話になった、勉強させて頂いた。

厳しいながらも、いつも暖かくご指導してくださった、上司や先輩方。本当にお世話になりました。
仕事の処理能力も、統率能力も、人生経験も著しく足りないこの俺を、ここまで指導して頂いて、
本当に感謝しています。足らないところばかりで、沢山ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません。
そして、本当にありがとうございました。ご指導して頂いた沢山の経験を培い、新部署でも頑張ります。

グチり合ったり、罵り合ったり、励まし合ったったりした、大勢の同僚や友達。本当にありがとう。
俺はホントどうしようもないヤツで、最初サブリーダーとして不適格極まりなかったけど、まじみんなの
支えがあったから、多少なりとも頑張れたし成長することもできた。人生経験や友達付合いの少ない
この俺と、数多くの貴重な経験を分かち合うこともできた。クサくてありきたりな言葉になるけど、
本当にそう思うよ。職場は離れるけど、これからもずっと仲良くしようナ。また一緒にイロイロ遊ぼう！

初々しくて、若さにあふれて、時には生意気で、それでもこんな俺についてきてくれた、かわいい後輩。
俺がここまでこれたのは、本当にお前のおかげだよ。人生に行き詰まり、未来を見失ってたこの俺に、
ひとすじの光明を与えてくれたのは、まじでお前の存在。若いお前に、全てにおいて負けたくなくて、
最初は心の底で羨ましがって、嫉妬して、意地を張って、自分のあらわになる不甲斐なさにただ焦った。
耳にタコができるくらいよく話したけど、俺はお前を見て、本気でゼロから全てやり直そうと誓った。
自分の立場や羞恥心、プライドも全てかなぐり捨てて、お前を見習おうと誓った。沢山のいい所をね。
その結果、先輩として学ぶべき数多くのことも、いろんな人生経験も、少ないながら身につけることが
できた。本当にお前のおかげだよ、本当にありがとう。スノボにスケボも、これからもよろしくな！！

…いつものことながら、また長文駄文になっちまいました…。
ここまでガマンして読んでくださったみなさん、ありがとうございます。

明日はいよいよ新職場、早々遅刻なんてかましてらんない、今日はもう帰って寝ます。また今度！！

さて、次はアチェか･･･！

念願のCCNA取得も果たし、心の平穏も余裕も取り戻した俺。
年内の資格勉強は一通りケリがついたし、あとは年末のイベントを粛々とこなすだけ。
基本情報技術者は来年４月だし、SCSAはアンチョコも入手。Solaris10の教本を買うのみ。
忘年会に飲み会やグルメやスノボ、楽しいコトは目白押し。もはや気兼ね無く楽しめる。
同僚や先輩後輩とのコミュニケーションも良好にできつつある。もうちょい努力を重ねるのみ。

なかなかに、心の平穏と余裕にまったりし、日々のちょっとした色んな刺激を満喫できてる。
ふふ･･･悪くない。俺が望んでた人生って、こんな感じなのかも･･･。人生勉強って楽しいな☆

しかし、ひとときの平和に浸ってるヒマはなし！
来年の１月１４日には、インドネシア共和国、州都バンダ・アチェでのサーフトリップが控えてる。
出発までもはや一ヶ月を切った。向こうの波は日本の波と違ってやばい。鍛えてないとホントやばい。
無様に大波にさらわれて、リーフに叩きつけられて大ケガするのだけは、まじでゴメンだ。

･･･試験勉強云々で、１ヶ月以上海に行ってなかったが、久々に再開だ。今更遅いかもしれないけど。
とりあえず、２２日にまた海へ行こう。これから週３ペースで行かないと本当に追いつかないかもな。
５ｍｍフルは凄い、冬の海もへっちゃら！けどブーツそろそろ必要かも。地道にがんばってみます。

とりあえず、目の前のものだけを片そう

昨日は職場の先輩からの心ない一言で、憤懣やるかたない気持ちに陥った俺だが、
今日海に行って、どうでもよくなった。いちいち根に持ってストレス抱えるだけ、ムダだ。
ひたすら泳いだので、疲れた。おかげでストレスも発散できたし、落ち着くこともできた。

今日はOZの店長と、作田付近にある本須賀ポイントへ行った。
遠くの沖に出るまで、波がグシャグシャしていて、パドリングもドルフィンスルーも下手な俺には、
ひどく難儀な限りだった。けれども、数え切れない程波に押し流され、長時間ハマりながらも沖へ出た。
今日は俺と店長やスクールの人も含め、十数人以上のOZのメンバーが集まってた。とても心強い限り。
醜態を晒しながらも、周りで皆が見ているという影響を受け、負けられないと悪戦苦闘する自分がいた。
肩や腕はパンパンに張り、首は痛くなり、海水をしこたま飲んで醤油漬けになったような、そんな感覚に
襲われながらも、なんだか悪くない、自分の居場所があるような、なんともいえない充足感があった。

職場の先輩に言われたとおり、確かに俺は、極度の世間知らずと、人生経験、交友関係の希薄さがある。
否定のしようがないし、全くその通りなので、言い返しようがない。悔しくて仕方がないけれども。
でも、今更嘆き悲しんでいても仕方がない。今からでも遅くはない、そう俺は信じて足掻き続けたい。

とりあえず、目の前のものだけを片そう。色んなことを、焦らず着実に、コツコツと築き上げよう。
CCNAの試験も予約したし、とあるプロジェクトも一区切り付いたし、先輩との約束も果たした。
まだまだ、残ってる身近なものは山積してる。人生山あり谷ありだけども、がんばってこなしてこう。

マニューバって何だ？

マニューバって何だ？

最近、サーフィンやってるOZの人達の話でよく聞く。マニューバマニューバって一体何だ？
最初聞いた時、バミューダトライアングルを思い浮かべた俺。全然関係ない。
気になったのでWikipediaで調べてみると、航空機の軌道のことらしい。何か違うっぽい。
そういや、まだまだサーフィンの用語で知らないことは山ほどある。まとめて調べてみた。
気になるものだけ、とりあえずピックアップ。いきなし全部まとめて覚えられないしね。


・インサイド inside 岸に近い海のこと。（→アウトサイド）
・エアリアル aerial 波を飛び出て空中での技の総称。（＝エアボーン）
・ASP asp アソシエーション・オブ・サーフィン・プロフェッショナルズの略。
・NSA nsa ニッポン・サーフィン・アソシエーションの略。
・エルロロ erulolo 波のリップを使って横回転するボディーボード技。
・オフザトップ off the top 鋭いボトムターンから波のトップへ向かい、
　シャープなターンをくり出すテクニック。
・オフザリップ off the rip 波がくずれる寸前の波のトップでクイックターンすること。
　オフザトップの一種。
・オフショア off shore 岸から海に向って吹く風のこと。陸風ともいう。
・オンショア on shore 海から岸に向って服く風のこと。海風ともいう。
・丘サーファー joke-surfer サーフィンしないのにサーファーのマネする人のこと。俺。
・カール curl 波の先端で波が巻くこと。
・カットバック cut-back 進み過ぎたボードを波の崩れる位置に戻す技。
・カレント current 潮の流れのこと。
・グーフィー goofy 波に乗った時、左に崩れてゆく波のこと。
　もしくは、立った時、右足が前になるスタンスの人。（→レギュラー）
・グラッシー glassy 波面がツルツルで鏡のような状態のこと。（→チョッピー）
・グランド・スウェル ground-swell 超大型のうねりのこと。
・グリーン・ルーム green-room チューブの中の空間のこと。神聖な場所。俺が入れる日は･･･。
・クレスト crest 波が最も高くなる頂点。
・クローズアウト close-out 一気に崩れる波。
・クロス・ステップ cross-step ノーズに向って歩く際に、足を交差させてゆく方法。
　ロングボードの技術。
・ゲッティング・アウト getting-out ボードをこいで沖に出る行為。
・コーラル・リーフ coral-reef サンゴでできている海底のこと。
・サーファーズイヤー surfers- ear サーファー独特の耳の病気。寒い所でサーフィンしてると
　耳が聞こえにくくなるなどの症状がおこる。外耳炎になりやすくなる。
・サーフトリップ surf-trip サーフィンしたいがために世界中の「ポイント」と呼ばれる場所へ
　向いサーフィンすること。心の旅。修行。
・シークエンス sequence 連続写真。
・シークレットスポット secret- spot あまり知られていないサーフスポット。
・JPSA jpsa ジャパン・プロフェッショナルズ・サーフィン・アソシエーションの略。
・ショート・ジョン short-john ウェットスーツのひとつ。ノースリーブに半ズボン。
・ショアブレイク shore-break 波打ち際で崩れる波の事。
・ショルダー shoulder 波の切れ目の面のこと。
・スープ soup 波が崩れた後にできる白い泡のたった波の事。
・スイッチ・スタンス switch stance 波に乗りながら途中でスタンスを変えること。
　例えばレギュラーからグーフィーへとか‥‥。
・スウェル swell うねりの事。
・スプレー spray 波に乗った勢いで出る水しぶきのこと。
・スラローム slalom 大きなカーブを描きながら連続ターンすること。
・セット set 周期的にやってくるうねりの集まりのこと。
・ダンパー dumper 横一線で一気に崩れる波の事。
・チューブ tube 波が巻いている状態。（歌のTUBEはサーファーではないそうだ）
・チョッピー choppie 波面が風などによってザワザワしていること（→グラッシー・面ツル）
・テイクオフ take off 波に乗ること。
・トップターン top-turn 波の上の部分でするターンのこと。
・魚雷 gyorai ワイプアウトした際に板がすっ飛んでくること。
・トリミング trimming アップス＆ダウンの小刻みなもの。技のタイミングを図る。
・パーリング - テイクオフの時、波に乗れずにコケる事。
・バックサイド backside 波を背にして乗るスタイル。（→フロントサイド）
・パドリング paddling ボードを進ませるために漕ぐこと。
・パドルアウト puddle-out 沖に向って漕ぐこと。（=ゲッティングアウト）
・ハングアップ hung-up 大波がクローズアウトしたり、どうにもならない状態。
・ピーク peak 波が崩れる１番高い所。（→ボトム）
・ファンボード funboard 長さが７ft〜8.11ftまでのボード。（それ以上はロング）
・フェイス face 波の面のこと。
・フラット flat 全く波がなくて、海面が穏やかな状態。
・プルアウト pull-out 乗っている波から意図的に降りること（→ワイプアウト）
・フロント・サイド frontside 岸を背にして乗るスタイル。（→バックサイド）
・ボトム bottom １）波の１番下の面のこと。（→ピーク） ２）サーフボードの裏側。
・ボトム・ターン bottom-turn 波の１番低い位置でするターンのこと。
・ホレる（掘れる） burrow 波が巻いてサーフィン可能な状態にある波。
・ホワイト・ウォーター white water 白いさざ波（=スープ）
・ホロウ hollow 空洞。チューブの空間。
・前乗り drop-in 波に乗ってる人が居るのに、進行方向の前から乗る行為。重罪。（＝ドロップイン）
・マッシー massy 斜面が緩やかな厚い波。
・マニューバ maneuver ボードが進む時にできる軌跡。
・マニューバ・スタイル maneuver-style ショートボードみたいに曲がったりリップしたりする
　ロングボードのスタイル（→クラシック・スタイル）
・ハイタイド high-tide 満潮のこと。（→ロータイド。干潮）
・メロウ mellow ゆっくりとやってくるスピードの無い波のこと。
・ライディング riding 波に乗ってること。
・リーフ reef サンゴ礁。岩場の海底。
・リッピング ripping 波の崩れ際をライディングすること。
・レジェンド legend 伝説のサーファー。
・レギュラー regular 岸に向って右側に向って崩れる波のこと。もしくは、左足が前で立つスタンス。
・ローカル local 地元民。
・ロータイド low-tide 干潮。（→ハイタイド。満潮）
・ロングライディング long-riding 長く波に乗ること。
・ワイプアウト wipeout 波に乗ってる途中でずっこけること。（ちゃんと出る＝プルアウト）


ふ〜、コピペ作業なにげに疲れた･･･。とりあえず、OZの人達といてよく聞くもの、俺自身が気になる
もの等、一通りピックアップしてみました。全部覚えるのは大変そうだけど、気長に覚えます。
このブログ記事、しばらくの間、アンチョコがわりにお世話になりそうだな･･･（苦笑）。
引用先はコチラ⇒http://www.surfersite.com/namidas/namidas-a.html?18,12

さて、今日は大原へ行ってみよう。果たして起きれるかな･･･。おやすみなさい。

スタイリッシュな生き様を。

最近なんとなく、人生に手ごたえを感じてる。久々に「June」を聴いている、今も。
ハッキリと実感できるものではなく、おぼろげながら感じられる程度のものだけれど。
なんなんだろ、この気持ち･･･。辛いこともいっぱいあって、すぐへこんでばかりなのにね。

やっぱり、OZでサーフィンを始めたことが大きいかもしれない。
以前俺はブログ記事にて、アイデンティティが欲しいと書いた。それが目の前にある気がする。
まだ二ヶ月弱の関係で、そんなことを書くのは時期尚早も甚だしいけど、何となくそう思うんだ。
俺はまだサーフィンを始めたばかりだし、超三日坊主で超だらしない経歴上、これからサーフィンが
続けられるかどうか分からない。それに、本当の信頼関係って、長い期間を経て醸成されるものだから。
だから、そんなことはそう易々とは書けない。でも、ずっとそうありたいと強く思う自分がいるんだ。

昨日、椎名内安太郎下と吉崎浜の、２箇所のサーフポイントへ行った。
早朝５時にOZの隊長と出発し、軽く１ラウンドこなしてから、２ラウンド目にてOZのメンバーと合流。
めっさ疲れた。パド筋・体力ともに無さ過ぎ、そして超チキン過ぎな俺。沖の大きな波に尻込みしてる。
もう、スープを利用したホワイトウォーターテイクオフ（縦乗り）からは、卒業しなくちゃなってのは
分かってるんだけれど、やっぱし沖のうねる大波に乗るのはビビるし、横乗りする感覚も掴めてない。
さらに、パド筋も体力も根性も全然無いから、疲れてすぐヘタレる。地道に海通って鍛えねばね･･･。

スケボー（ロングスケートボード）を買った。ムズイが、これが中々面白い。
後輩に誘われ、流山おおたかの森駅（つくばエクスプレス）前で練習した。広くて綺麗な広場だ。
今まで、人や車の通行が少ない路地や道路で練習してたけど、広場では練習したことがなかった。
後輩の地元の友達も紹介してもらった。みな後輩と同年代の人達で、普通のスケボーを使っていたが、
暖かく迎えてもらった。みなそれぞれに、色んなトリックの練習に励んでる。俺も地道に練習しよう。
目的は微妙に違う。ロングスケートボードは、サーフィンでの姿勢やイメージをつかむものだから。

スタイリッシュな生き様を。雨の日も、風の日も。人生を楽しみ、友達を作り、元気にがんばろう。