|
以前、友人から譲ってもらったBSモールトンにリクセンカウルを 取り付けるアタッチメント。 これを使ってBSモールトンにリクセンカウルのバッグを装着してみることにしました。 このアタッチメント、寺田商会さんのオリジナル商品で購入すると 1万円以上するようですが・・・ なるほど、簡単そうですが精度が必要ですし作りや仕上げも良いので少量生産では、 この値段も妥当なものでしょうか・・・？？ 買い手としてはもちろん安いにこしたことはありませんが。 自分的にはBSモールトンは後輪の上、シートポストの後方に大きな空間が あるのでサドルバッグ、シートポストバッグ、あるいはRキャリア+バッグの方が バランス的にも似合うと思うのですが、使い勝手から、いろいろメリットもあると 思われるフロントバッグを取り付けてみることにしました。 下側はBSモールトンのフレームに付けられているキャリア用の穴、もうひとつは ボトル台座の上側のネジ穴を利用しています。 うちのBSモールトンの場合、下側は自作のメーター取り付けパイプと共締めしています。 画像ではパイプがヘッドチューブに接触しているように見えますが・・・ 実際は当たってはいないもののクリアランスはギリギリで組み付けには神経を 使います。 ハンドルよりかなり低い位置になりますが、このフロントバッグには上面にマップケースも つけられるので使い方によっては便利かもしれません。 またナビやスマホもマップケースに入れておけば見ることが出来ると思います。 (マップケースから滑り落ちないような対策は必要でしょうが) ただ、フロントバッグはフレームに取り付けられるのでハンドルを切っても ハンドルと違う方向にバッグが向いています。 これは多少気になるんですけどね。 フロントにバッグを付けていれば走行中に「バッグ落としていないよね？」と急に 不安になることもない(笑) 改めて画像で見るとスマートに感じていたアレグラも意外にボリュームが あるように見えますね。 (特に横から厚みは) リアに付けてよく買い物、出荷に行きますが前に付けていれば後ろに 付けているより荷物を取られる心配も減少しますね。 荷物が多ければ前後にフロントバスケットやバッグを取り付けることも可能です。
(キャンプツーリング等・笑) そうそう、ただしドロップハンドルの場合は、このアタッチメントを使って フロントバッグなどを付けることは出来ませんので、ご注意を。 |
BS＆お城モールトン
[ リスト | 詳細 ]
コメント（0）
|
記事のアップが遅くなりましたが・・・ ３月22日はモールトンポタに参加させていただきました。 走行距離はわずかで病み上がりには、かえって好都合？(笑) 集合スタートは名古屋市緑区大高緑地。 周囲の喧騒？からは想像もつかない、のどかな空間。 新旧のモールトン、6台が集合。 自分は、ほぼ最終形（自分なりの完成形）となったAM-7で参加。 以前の仕様から ステム、ピラー、サドル、チェンホイールなどを変更。 そうそう、外見上は、あまり目だないものの一番、重要な変更は駆動系を １０速から11速に変更したこと。 シフター（STIレバー）、RD、スプロケ、チェーン交換など金銭的にも大変ですが １０速対応のハブには、そのままでは11速スプロケットが収まらないので その辺のクリアが意外に大変。 「桶狭間の戦い」古戦場。 周囲は住宅、商業地域になってしまっているので、かつての戦を しのぶのは難しい。 織田信長、今川義元の両雄も、今は並んでいました。 東海道 鳴海宿(有松町) 江戸時代からお土産などとして人気だったという有松絞り(ありまつしぼり)で 有名な有松町は古い町並みも残っています。 (江戸時代にブームとなったお伊勢参りのお土産に有松絞りの手拭などが人気) |
|
アレックスモールトンAM-7はリヤキャリアでデザインが完結？ 私が中古で手に入れたアレックスモールトンについて、いろいろ感想を 書いていくこの記事、今回は純正リヤキャリアについて。 うちのモールトンには、もともとリヤキャリアはついていなかったのですが・・・ ほぼ同時代の（純正キャリアが付いた）AM-5を購入した友人から「買わないか？」との誘いが。 友人はAM-5をベースにフレームに及ぶ「大？」カスタムを考えており、 その構想には純正リヤキャリは不要なのだそうです。 しかし、自分はもともとレーサー派なので？キャリア、マッドガードが あまり好きではありません？ ましてモールトンの純正キャリアのような大型のキャリアは 必要ないと考えていました。 それに「純正キャリアだからと言って必ずうまく付くものではない」とほかの 友人知人からも聞いていましたし・・・ 何より、程度の良い純正キャリアなら、それなりの値段になるのでは？ (これが一番問題・笑)と思ったのでした。 しかし、現物を見て思わず出た言葉は 「ちょっと預かってもいい？」、 「とりあえず買うかどうかは別にして付くかどうかだけでも確認してみたい」 でした(笑) うちの持ち帰ったのは大晦日も迫る年末、大掃除を始め忙しい 時期にもかかわらず朝からガレージへ。 まずはフレームへキャリアをフィッティング。 やはり簡単にはつかないようだ。 微妙に各部の位置関係が・・・それを少しづつ調整していく。 そしてなんとかフレームにキャリアが付き固定ボルトのネジ(ステー系のネジではない)も、 固定OK。 次はキャリアのステーの取り付け。 いったんリヤキャリアをを外しステーをつけてみる。 最初、フレーム側のネジとステーのネジがなかなか噛み込まない。 どうやらフレーム側のネジ全体が少し曲がっているのか？ なんどか、トライしているうちにネジ自体はしっかりかみ合うことを確認。 そこで、ステーを差し込んだ状態で少しあおってみるとフレーム側のネジも 中心線から大きくずれていないようになりました。 そこで、再度リヤキャリアを取り付けて・・・ 今度はステーの先端とリヤキャリアのネジ部の位置が合うかどうか確認。 これは意外に簡単に位置もあい問題なし。 ここまでくると「AM-7はリヤキャリアが付いて初めてデザイン的に完結する！！」 と口走ってしまうほど？大満足(笑) そこまで書くと「AM-7にはフロントキャリアもあるけど、どうなんだ？」 と言われる方もお見えになるでしょう。 でも私的にはフロントキャリアは特に必要ないと？思うのです。 でも・・・有ったら付けてみたい(笑) しかし、ここで大問題が。 実は友人から預かってきたのはリヤキャリアとステーのみ。 「それだけでいいんじゃないの？」 いえいえ、実はリヤキャリアとステーを固定するナットが欠品していたのです。 純正キャリアにはこのようにボルトが溶接（あるいはロウ付け）されています。 リヤキャリアにロウ付けされたボルトに適合するナット・・・ 実はこれが大問題でした。 最初、ミリサイズのナットをあてがってみますがダメ。 それではと手持ちのインチのナットを入れてみます。 ねじがかみ合い「これでOK、やったー」と一瞬思ったのですがかみ合った後、 それ以上入っていかない。 どうやらネジ径は合っているもののネジピッチが違うようです。 実は、まあ、これはある程度予測していました。 大きなホームセンターならインチのネジを置いているところはあるのですが、 これは建築系に多いらしい「ウィットワース」という規格のインチネジがほとんどらしい。 モールトンのキャリアに使われているのは・・・ 聞いた話では英国の（古い）自動車関係などに比較的多い「ユニファイ」という 規格のインチネジのようなのです。 (ユニファイ、ウィットワースにも、それぞれ粗目、細目などいろいろな規格があるらしい) ここまで比較的、順調に来たリヤキャリア取り付けもインチナット一つで 行き詰ってしまいました。 でも、キャリアを付けたい気持ちは高ぶって・・・ 「1月３日のミーティングに披露したい」 こうなったら 「キャリアの持ち主にネジだけ速達で送ってもらう」 「市内の外車関係の修理工場をあたってみるか？」 などなど考えます。 「うん？外車・・・うちに英国車があるじゃん！」と思いつきました(笑) 早速、ミリのボルトナットに置き換えれそうな場所のネジを探します。 何本か径の合っていそうなネジを見つけ外して試してみますが・・・ やはりピッチが合わないようです。 (ネジ径は同一でも細目、粗目の違いか) いろいろ車各部を見まわして、もうあきらめかけたところで見つけたネジが・・・ 合いました、リヤキャリアにぴったりです。 これで、早速、キャリア取り付け完了、キャリア装着状態で走りに 行くことができます。 大きなキャリアですが薄肉のパイプで作られておりキャリア単体で500gを 切る480ｇ程度の重量しかありません。 ちなみにステーは120gほど。 そのボリューム？から考えればずいぶん軽いものでした。 トップチューブ？？フレームからそのままリヤキャリアに伸びる直線が美しい？ フレームカラーとリヤキャリアは色目が多少違うものの実際にはそれほど 気になりませんでした。 （とは言え明るい日光の下で見る時になる・・・） リヤキャリアのサイド部分にゴールドのラインがお分かりになるでしょうか？ これはAM-5に、もともと施されているもの。 AM-5はフレーム側面にもラインが入っています。 このラインもサイド部分だけなので、思ったより気になりませんでした。 リヤキャリアを付けることによって「三角」がいくつか増えるのがうれしい。 リヤキャリア取り付け部分の後ろにも小さな三角？が増えています。 リヤキャリアは大型で幅も広くなっています。 スタンド検討中でまだ付けていない私のAM-7は駐輪時、壁などに立て掛ける ことになりますが、この幅広のキャリアが壁などに当たりがち。 そこで、とりあえずキャリアの側面部には電気工事の配線をまとめるときに使う スパイラル上の樹脂をキズ防止に巻き付けてあります。 リフレクター取り付け部。 マッドガード用でアールの付いたキャッツアイをゴムの緩衝材でうまく 調整しながらつけたら、ほぼ反射部分が垂直に調整できました。 アルミの小型ボディがうれしい。ただし、仕上げはわざと粗目のようで・・・ 磨いてもそれほど光りませんでした(笑) これを磨かせるにはボディ本体を、じっくり研磨が必要でしょう。 |
|
アレックスモールトン、1985年式のAM-7についてご紹介していく このシリーズ？。 はじめに・・・ ※わたくし、BSモールトン歴は長いもののアレックスモールトンは初心者。
間違いなどございましたら、ご指摘いただけると幸いです。
以前、ご紹介したAM-7の純正ホイール。 当初、1985年製のフレームに近い年代の部品で自転車全体を組みましたが やはり乗りにくいということで・・・ 気軽に走れる仕様に変更することにしました。 気軽に乗るためには特に駆動系とブレーキ関係を新しいものにということで まずは駆動系を変更するためにホイールを組み替えることにしました。 純正時のホイールの各部をもう一度ご紹介。 �．螢爐魯癲璽襯肇鷭秬汽潺好肇薀襯螢�(お城製) �▲魯屬魯好撻ぅ鵑離璽Ε�(ボスタイプフリー用) ��フリーはイタリアのレジナCX(7速) 組み直す決意を固めていろいろ考えた結果、リムはミストラルリムを そのまま使うことにしました。 となると、次の問題はハブ選び。 シマノのリーズナブルな価格帯の部品で組み上げることにしたので当然、シマノの ハブを選べればよかったのですが・・・ 残念ながら28穴のミストラルリムに対応する28穴ハブはシマノでは デュラエースクラスしかありません。 もちろん、最高クラスで信頼のデュラエースですが前後セットでざっと４万円ぐらい、 では手が出ません。 そこで、いろいろ探していると・・・ 友人から「TNiのシマノ１０速対応ハブが前後セットで1万円以下、もちろん新品」 との電話が。 すぐに買ってきてもらい見てみると色が黒、シルバーが好みだったけど地味な フレームカラーのAM-7には黒いハブでもいいか？と、このハブで行くことにしました。 組み変えた新ホイール。 と言っても、この向きの画像では１枚目の画像との違いが、分かりにくいと思いますが。 �．螢爐呂修里泙泪癲璽襯肇鷭秬汽潺好肇薀襯螢� �▲魯屬�TNi(銘柄不明)のシマノ１０速対応 ��スプロケットはシマノ105 画像はTniハブ。 フロントはラジアル組、リヤは左右とも四本組。 組み変えは面倒なことがありました。 TNiの前後ハブともAM-7純正ホイールのゼウスハブとはフランジ径が違うので スポーク長が変わってくるのです。 そのうえリヤはゼウスのハブと、おちょこの量も大きく違うと思われます。 (このこともスポーク長に影響する) フロントは見るからにフランジが小さく・・・ 適当に見当を付けて手持ちの166ミリで組むとこれがぴったり。 リヤはいったん仮組してみるものの左の長さがうまく合っていなかったり・・・ いろいろ試してみたのですが結局、右164ミリ、左は右より6ミリも長い170ミリで 左右の長さ、テンションバランスとも程よく取れる感じだったので、 この組み合わせで行くことにしました。 (その後、４００キロ以上走行しましたが問題は起きていません) モールトンはエンドが極端に薄い為、QRのシャフトがこんなに飛び出してしまいます。 見てくれも格好悪いし危険でもあるのでカットすることにしました。 (このホイールをBSモールトンなどに使うにはQRはそのまま使えませんが) ダブルナットで位置決めし切断。 ナットには位置決め以外にも役目があります。 切断後すぐ抜かずいったん緩めて切断部をやすりで仕上げた後、ナットを抜けば ネジの溝を綺麗にするダイス代わりにもなるのです。 きれいにシャフトが収まりました。 TNiのQレバーはシンプルな形で意外に好み。 黒いアルマイトを、はがして少しやすりで成形し磨き上げたら・・・ 大変そうなので止めておきましょう(笑) 画像ではわかりにくいかもしれませんがミストラルリムは磨けばとても光ります。 （磨きにはマグワイアーズと言う製品を使っています） ただし、前にも書いた通りリムの材質はとても柔らかいようで 磨く布が悪かったり力を入れ過ぎると磨き傷になってしまいます。 仕上げ段階では柔らかく新しい布で優しく磨かないといけませんね。 改造が終わったら、もう一度丁寧にリムを磨くことにします（笑） ※新しく組んだスプロケットについては、いずれ取り上げます。
|
|
BSモールトンのフロントサスをオーバーホールしました。 うちのBSモールトンは2010年式、BSMーR9のカスタム車で走行は6500キロ以上。 走行距離も結構多いし、ついついダンシングしてしまうせいか5000キロ走行の 頃にはフロントのエラストマーがヘタってしまいました。 しばらくはBSオプションの強化キットを入れてごまかしていたのですが ノーマルエラストマーの乗り心地に戻りたく交換してみることにしました。 BSから取り寄せたエラストマー。 「クッション」、「BSM-FC」などとラベルには書かれています。 「BSM-FC」のFCはフロントクッションの略なんでしょうね。 それにしても一つずつ梱包されているんですね。 これを買う時は1台分、六個で買うので六個一袋で良いような 気もするんですけどね。 フロントフォークを下から見たところ。 フロンとブレーキを外すとシャフトに共締めされているアルミ部品が外れ エラストマーが抜けてきます。 外した部品。 左上にあるのがブレーキシャフトに共締めされているアルミ部品。 黄色っぽい円筒形のエラストマーとエラストマーの間に入る白いスペーサーが あります。 そのほかに黒く細い筒状のものが見えます。 これが強化部品です。 エラストマーは「ちくわ状」になっており、この黒い筒状のものを 入れることによって固く調整することになります。 ちなみに、この部品は黒い物以外に透明状のものもありました。 上列が新品、下列が6500キロ以上走行した中古品。 意外にも全長はそれほど変わっていませんでした。 これは強化キットを入れて乗っていたかもしれません。 強化キットを抜いて走ると全長が縮むのかもしれません。 こんな感じで組み上げてフロントフォークの中にセットすればエラストマー交換、 オーバーホールは終了です。 そうそう、可動部分には樹脂やゴム製品に対応するグリスを 塗っておく必要があります。 ちなみに、BSモールトンはヘッドチューブが長くて適正なポジションが取れない という小柄な人が見えますが・・・ （１７０ｃｍの自分もフラットバーなら、もっと下げたいくらい） これだけの長さのエラストマーが入っていますからヘッドチューブの長さは カットして短くするわけにはいかないんですね。 エラストマー交換後の感じは・・・
結局ちゃんと走れていないので、まだわかりません(笑) |
