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先日、友人に依頼された作業。 丸石エンペラーのBB分解とヘッドパーツの交換。 作業台に固定して作業準備完了。 ホイールがついてなかったので作業用にエンド幅が同じ120ミリの ピストホイールを入れています。 メーカー完成車には特殊なBBが組み込まれていることがあります。 このエンペラーも少し変わったBBが組み込まれていました。 まずはロックリング、溝が狭くてスギノの工具では入りませんでした。 こういう場面に過去何度も遭遇しているので、ちゃんと工具が作ってあります。 丹下のBB工具のツメを少し削ってあります。 これで、まずはBBロックリングは緩みました。 (下がノーマルのスギノ、上が削って少し細くしてあるタンゲ) ロックリングが緩んだので次は左ワン。 これもカニ目式ではなく二面を回すタイプでした。 これは２３ミリのスパナで問題なし。 さて右ワンですが・・・これもスギノの工具では小さすぎて使えません。 なんで、完成車メーカーは、こんなことをするのでしょうか？ スギノより大きなオーバーサイズヘッド小物用のヘッドスパナ(３６ミリ)が 合いそう、と思って当ててみると、ほんのわずかの差で入りません。 計ってみると３６．１２ミリ、わずか０．１２ミリ大きくて ３６ミリスパナでは回らないのでした。 やれやれ、普通のものより大きいのはまだしも、なんで３６ミリスパナに 微妙にあっていないの？ 問題の右ワンはかなり肉厚。 普通のワンよりかなり厚めに作られています。 ３６ミリスパナをほんのわずか削るという手も考えましたが結局、 大口モンキースパナで。 肉厚ですからなめにくいとは思いましたが念の為、 自作のはずれ止めで慎重に作業。 外したBB。 ベアリングはバラ玉でした。 完成車メーカーで効率よく組み立てるならリティナー式のほうが 良いのでしょうが・・・ やはりバラ玉式のほうがコストが安いのか？ ヘッド小物は問題なく外れ問題なく組み込み完了。 外したヘッドパーツ。一部に、ひどい錆があるものの使用には問題ないレベル。 |
メンテ、改造、カスタム
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コメント（5）
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最近、親しくなったS氏より、日東パーツのステムにベルを 直付けしたいとの依頼。 作業自体は簡単なものですが・・・ 人様の部品の加工は何度やっても緊張するもの(笑) 綺麗に磨かれたパールステム、余計に緊張する？(笑) ステムにはオーナーがつけた赤いマジックのネジ穴位置。 穴あけは一気にボール盤で作業。 キズがつかないように厚めのウェスをひいての作業。 タップ作業の画像は取り忘れたので・・・ うまく取り付ける事が出来て一安心。 |
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先日、ホイールを組もうと手持ちのスポークを探してみましたが適当な長さの スポークが前輪分しかありません。 そこで、後輪用のスポークを自分で「ネジ切」して作ってしまうことにしました。 まずは準備段階。 パークツールのワイヤーカッターとスポークスケール。 こうやってスポークを引っ掛けて長さを測ります。 ちなみに中央の穴は・・・左側が「コッターピンのサイズ？？」を測り 右側はベアリングのサイズを測るもの。 ベアリング計測穴は、まだ使い道がありますがコッターピンのサイズ計測穴を 活用出来る人は数少ないでしょう(笑) パークツールのワイヤーカッターでスポークを切ります。 パークツールのワイヤーカッターは丈夫なのは良いのですが重量が重すぎて ワイヤーを切るのには不便なので？スポークを切るのに使っています。 （例えばハブ、リムのみ使う中古ホイールなどで不要のスポークを切ってしまうなど） 後輪分の32本プラス予備をカットしました。 スポークを切った部分は、適当なのでこんな感じ。 このままではネジ切がうまくいかないので・・・ グラインダーで先端を削っておきます。 こんなにとがらせる必要はないんですけど・・・ グラインダーで回しながら削っていると、すぐにこんなになってしまいます。 いよいよ、ネジ切作業。 おなじみ？ホーザンのネジ切機。 ネジ切機を万力に固定して 左のレバーでスポークをセットします。 そして右のハンドルを回してネジを切っていきます。 たくさん作る時は右のハンドルを外し電動ドライバーで操作すると早く 作業することが出来ますね。 電動ドライバーなら当然の機能ですが正回転、逆回転が出来る 電動ドライバーが便利です。 ネジ切を正回転で行い戻しを逆回転でやると効率がとても良いのです。 (実は自分は今、電動ドライバーを持っていないのですが) 画像では二つしか見えていませんが三つあるネジ切ローラーでスポークに ネジを切っていきます。 ただし、適当な太さにするには調整を繰り返してセッティングして いかなければなりません。 ちなみに15番も14番のスポークもネジピッチは一緒なので太さの調整だけで 切ることが出来ます。 (海外のスポークはネジサイズが違うものがあるので注意) |
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(トピークではアウトサイドフィクサーと言うらしい) 友人は、もう使わないと言うので・・・ 何か加工して使えるようにしようと思い、いただいてきました。 何気なくトピークのHPを見ていると補修パーツがちゃんと売られているでは ありませんか。 それも、わずか？\300+税。 早速、購入して修理することにしました。 トピークのHP→ http://www.topeak.jp/ ただし、ネジの位置がバッグの奥のほうなので スタビドライバー(全長の短いドライバー)が必要でした。 あとは外側を樹脂部品の保守用ケミカル剤で磨くとピカピカ？になりました。 この部品のほかにもトピークのHPには各種の補修部品が，ちゃんと値段入りで
用意、表示されています。 ユーザーとしてはとても安心なことですが、そんなに壊れやすいのでしょうか？ いえいえ、やはり、ありがたいことだと素直に受け取っておくべきでしょうね。 |
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これがトピークの純正ハンドルバー取り付けアタッチメント。 一番上はバッグ側のアタッチメント。 右にあるのはメーターなどを釣りつける際に使う付属アタッチメント。 バッグ取り付け用のアタッチメントをハンドルに付けると サイクルコンピューターなどをつけるスペースがなくなってしまうことが 多いのですが、その際に使う小物まで付属しているのは気が利いています。 トーピックのフロントバッグについているアタッチメント。 バッグ内部のチャックを開けると内部側のアタッチメントが。 手前の白いのは衝撃を和らげる樹脂シート。 きめ細かい。 トピークのバッグ側アタッチメントを外したところ。 このアタッチメントも良く考えられていて前後アタッチメント及びバッグの形を 保持する樹脂プレートの位置決めが完全に行え重量を分散？できるようになっています。 (リクセンはボルトナットによって挟み込まれているだけ) これがバッグの形状を保持する樹脂プレート。 トピークの樹脂プレートを加工。 上の2列がトピークの純正アタッチメントの穴。 上側の穴の間隔はリクセンカウルとほぼ一緒。その為、上の穴はそのまま 使うことが出来ます。 加工中の一番下段の穴がリクセンカウルの下がの穴の位置。 右は革ポンチで穴をあけたところで左はこれから加工します。 リクセンカウルのボルト径にあわせて５ミリで穴あけ。 仮付けしてバッグにあける穴の位置を千枚通しでマークします。 バッグ内部に角材を入れて、こちらも革ポンチで５ミリ径の穴をあけます。 トピークの穴の周りは熱で融着しています。 あらたに穴をあけた繊維の周りは、どう処理しようかと考えましたが・・・ 熱でうまく処理する自信はありません。 接着剤で固める手もありますが・・・繊維はそう簡単にほつれそうな 生地でもなかったので結局、何も処理せず(笑) リクセンカウルのプレート。 トピークのバッグにぴったり収まったリクセンカウルのアタッチメントプレート。 上の穴をそのまま使っているので気軽に加工できました。 これがゼロからだったら水平の位置決めなど少し面倒だったでしょう。 ハンドルバーに取り付けたところ。 リクセンカウルのエクステンダーでミニベロの後部に取り付けたところ。 それほど大きなバッグではないのでリヤに付けてもそれほどおかしくない？？ 案内本や資料などの大物は入らないけど小物を整理して収納するには便利でしょう。 |
