|
先日、友人宅に遊びに行くとトピークのフロントバック(の)売り物がありました。 聞けば「新品なのに超格安」とのこと。 早速譲り受けてきました。 自分のサイクリングは基本的にカーサイクリング(車中泊も含む)なので走行時の 荷物はそれほど多くありません。 その為、サイクリングでもサドルバック+ロードジャージの背中のポケットで 走っていることがほとんどでした。 (あとはハンドルバーに荷物を縛るとか) ただ、天気が悪く雨具の携帯が必要なときとか季節、場所によって防寒着などが 必要なときなど少し荷物が多いときは小さく「軽量な」フロントバックをつけて 対応していました。 軽装な時に、これまで使ってきたのが右のリクセンカウルのバギー。 左が今回入手したトピーク、ツアーガイド。 (同社にはツアーガイドDXというモデルがあるが形状、容量など別物) メーカー発表の容量はバギーが5L、ツアーガイド ハンドルバーバッグも同じく5L. ちょっと見た目には同じ容量とは思えませんがトピークの形状が複雑なので・・・ あるいは両メーカーの計測方法の違いがあるのでしょうか？ リクセンカウルのバギーが内部に薄くて小さなポケット(ファスナー付き)があるだけ なのに対してトピークの方は、これでもかというほどのポケットがついています。 その為か重量はバギー約360gに対してトピーク約620gと重くなっています。 (トピークは本体のみ、ショルダーベルト、レインカバーは含みません) (両社ともハンドルに付けるアタッチメントも含まず) バギーは軽量ですが小物がきちんと整理できません。 (たとえば小型カメラや財布がウインドブレーカーやタオルなどの陰に隠れて 探すのに手間取ることが多いなど)少々、重量は増えますがツアーガイドは 小物をきれいに収納出来そうでワクワクします(笑) トピーク ツアーガイドFバッグは上部がカーブを描いた外見など ユニークというか・・・ 荷物が満杯でないと少し格好悪い？ トピークはレインカバーも標準で付属。 バギーはなし。 自転車を離れる時に便利なショルダーベルトも標準で付属。 バギーはなし。 工夫しても後付できそうにない。 トピークには着脱式のマップケースもありますが小さくて使いやすいとは 言いにくい？ (国土地理院の地形図を使うにはかなり折りたたむ必要が) でも使い方次第では便利かも？ どこにしまったか、いざという時探すのに慌てそうなくらいポケットは多彩。 メインの荷室にはマジックテープで着脱式の仕切り。 ただし、仕切りをつけてしまうと大物が入らない。 細かい物を収納するポケットはたくさんほかにあるので仕切りは自分には 必要ないかな。 次回はトピークさんには申し訳ないのですが
着脱アタッチメントをトピークのものからリクセンカウルに変更します。 |
メンテ、改造、カスタム
[ リスト | 詳細 ]
コメント（0）
|
バッグを取り付けて完成。 左はU氏が探してきてくださったもの。 こちらはノーマルのまま蔵王アタッチメントとして使用。 左はリクセンカウル化して活用予定。 日東 蔵王のバッグをリクセンカウルで使えるようにしてみて・・・ キャリア代わりのアルミ板をバッグ側に取り付けたことで バッグを外して持ち運ぶ時に置きにくい、 見た目が大袈裟(自分で見ても見た目は情けないね)、 若干の重量増などのデメリットもありますが・・・ 自分の自転車で多く使っているリクセンに適当な大きさの蔵王が取り付けられ 使えるのはありがたい。 パスハンター、山間部サイクリングにと出番が多いリッチー スイスクロスに 付けてみました。 リヤのバッグはリクセンカウル コントアーSF(CO815) フロントの蔵王と合わせれば自分のサイクリングスタイル(の最大量レベル)には 十分な積載量を確保。 リクセンならシートポストへ取り付けるアタッチメントもありますので 後部にも取り付けられます。 BSモールトンのリヤにセットしてみました。 追加加工その1 蔵王のバックの底面にはマジックテープが付いており、これでキャリアに 路面するようになっています。 これによって衝撃などでバッグが跳ね飛ばないように考えられています。 自作品にもアルミ板の底面にマジックテープを貼り付けて固定出来るように しておきます。(うちのは、外れる心配はないのですがバタつかないように) 追加加工その2 こんなナイロン織りテープの切れ端とステンレスのリングを用意して。 これは鍵などを紛失しないよう付けたもの。 蔵王のバッグには小物入れなどが内部についていますがフラップ、チャックなどは ついていないので用心の為(笑) そうそう、ナイロン織りテープの切断面、穴あけ部分はライターの炎であぶっておくか 接着して固定しておかないと織りがほつれてくるので注意(笑) ※、この記事、おわり
|
|
先のプレートだけでも大丈夫と思いましたが・・・ 1,2枚目の画像を見ていただくと蔵王はバックの背面と底部をパイプ製の キャリアで受けています。 これを見ると何となく心配になってきました(笑) ということで、いかにも素人細工ですが変わるものを自作することにしました。 日東のキャリアの幅が45mmぐらいしかないことを考えるとフラットバーで十分かと 思いましたが、たまたま手元にアルミ板がありましたので これを加工してみます。 材料は300×100�个埜�さは1.2ミリの物。 厚みが2ミリ以上あればキャリアの幅に合わせてカットすることも考えられましたが 1.2�个任篭�度不足？ まあ100�佗�のまま使えば強度は何とかありそうです。 蔵王のキャリアは緩やかにカーブを描いて底部に続いていきますが100�佗�の アルミ板を手加工きれいに曲げることはできそうもないので 2か所で折り曲げることにします。 先に作ったアルミプレートと組み合わせて(仮)完成？ 無骨ですが通常はバッグに隠れてあまり見えませんので見てくれは 良しとしましょう？(笑) 見てくれは良しとしても気になることもありました。 やはり1.2�亳�では強度が不足している気がします。 何か対策することにします。 フラットバーを曲げた，こんな部材を用意。 これを先ほどのアルミ板に固定。 (画像のネジ類はすべて仮止め) こんなフラットバーでもアルミ板に、しっかり固定すれば強度がある程度 上がることは実感できました。 ネジ止めでは無骨ですからリベット止めしておきます。 いかにも素人細工で恥ずかしいのですが・・・ 昨日には問題ないでしょう。これで完成としましょう。 あとはバッグを取り付ければよいと見えるでしょうが・・・ バッグを固定する3本のネジの両側は問題ありません。 ただ、画像にも見える上部中央のネジは・・・また、分解して工夫しないと 付かないことがお分かりになるでしょうか。 (裏にはアタッチメントがあるので) ※つづく
|
|
以前、記事にしたように私はリクセンカウル愛用者です。 リクセンカウルは「価格が比較的高い?」、「旧車には似合わない」(これは個人的な理由ですね)、 「意外に品質が安定していない」(縫製ミス、樹脂成形部品の精度が低いなど経験あり) など難点もありますが・・・ 使ってみれば、よく考えられていますし便利です。 今回はリクセンカウルのアダプタープレートのみを使って、 いにしえの？日東蔵王のバッグに「穴あけしたりしない無加工」でリクセンカウル化してみます。 ただし、世間には、いろいろなバッグをリクセンカウル化した記事があふれています。 うちの記事は古いバックを加工せずにリクセンカウル化するというだけの 大した内容ではないので・・・期待しないでください(笑) ご存知？日東 蔵王。 近年、アタッチメントは再生産、販売されているようですが、これは80年代？のもの。 パールステム専用の，とても良く出来たシステムで作りも丁寧な製品。 このバックは私がキャリアだけ持っていることを知っていたU氏がバックを見つけた際に 買ってきてくれた物。(とても嬉しかった) 最近、ひょんなことから、全く同じものをもう一つ入手。 今回はこのバックを無加工でリクセンカウルのアタッチメントに 使えるようにしてみます。 リクセンカウルのアダプター。 今回の物には「BAGGY PLATTE」と書かれていますが以前は「ADAPTER PLATTE」 と書かれていました。 本来はこのプレートをバッグなどに(別に用意した)補強プレートなどを入れて、 ねじ穴をあけて取り付ければ簡単？OKですが・・・・ 貴重な古い日東のバックに小さなネジ穴とはいえ空けるのは忍びないので オリジナルに戻せる無加工の範囲でリクセンカウルのアタッチメントを 付ける手を考えます。 ちなみに、このプレートは「輸入元」のカタログには載っていません。 本家本元のバッグやカゴが売れなくなってしまうのが心配なのか適当な改造で 使われてクレームが発生するのが心配なのか・・・・ 一時入手しづらくなっていた時期もあったようですが最近は、また入手できるようです。 自分のは入手難だった？時に、S氏から譲り受けた物。 まずはバッグから背面につくアタッチメントをはずします。 アタッチメントはバッグに3か所のネジで固定されているだけですね。 蔵王バッグに無加工でリクセンのアダプターを取り付けるためのプレートを 自作します。 アルミの300×100��(厚み2��)のアルミ板を細工する為、試行錯誤中。 アルミ自作プレート完成。 この画像を見ると、これでプレートをネジ止め、そしてバッグにネジ止めすれば完成・・・ と思われるかもしれませんが実はなどバッグに穴を空けないので、(ネジの向きが逆になる) 意外に面倒なんです。 まあ、その辺は触れないでおきますが(笑) ※つづく。
|
|
先日、マッドガード用の革ワッシャーを自作する記事をアップしました。 （シートステイブリッジ、チェンステイブリッジ、Fキャリアなどに使う12ミリ径の革ワッシャー） → http://blogs.yahoo.co.jp/corsa2003sp/39813784.html そうです、それは、フォーククラウンの下側につけるワッシャーです。 市販品にはゴム製の物もありますが、ここまできたら？革で自作したいと考えました。 しかし、その為だけに革ポンチ（だいたい、２５ミリ径ぐらいの物）を買うのも、 もったいない気がします。 見えにくい所なのでハサミで適当に切っても良いかな、とも考えましたが（笑） （革ポンチは、たいした材質でもなさそうだし、それほど綺麗に刃がついているわけでもなさそうだし） ワッシャーが２５ミリ径ということで何か使えそうなパイプを探してみます。 ガレージにはハンドルバー、フロントフォークコラム、シートピラーなどをカットした 残りのパイプがとってあります。 その中で直径から考えるとシートピラー（２７．２ミリ径ぐらい）が、結構いい線に見えます。 そこで内径を計ってみるとアルミの肉厚が結構あり、どうやら２５ミリ径以下になってしまいます。 まあ、２５ミリ径にこだわって厳密に考えなくても良いかな？ と思いましたが・・・・ 他のパイプの切れ端を見ているとチタンピラーの切れ端があります。 外径はアルミパイプと同じ２７．２ミリですがアルミパイプより肉厚が、 かなり薄く内径は、ちょうど２５ミリ前後のようです。 考えてみればアルミパイプよりチタンパイプの方が薄いうえに材質も固いので 革ポンチには、より向いていると思われます。 （それほど数は作らないので切れなくなったら、また磨けばよいのですが） さっそく、グラインダーでチタンパイプの外側先端をテーパー状に荒削りします。 チタンの火花は鉄やアルミに比べて白っぽくて綺麗ですねぇ（笑） グラインダーで荒削りした先端をヤスリで、もう少し綺麗に仕上げ、パイプ内側も バリが出るのでヤスリで軽く削っておきます。 更に砥石かサンドペーパーで先端に磨きをかけようかと思いましたが ３ミリ厚程度の革相手なら、そこまでやることはないでしょう。 （画像はイメージで既に抜いたあとの画像です。笑） 早速、試してみますが革と言っても３ミリも厚みがあれば強度も結構あり プラハンマーで叩いても簡単には抜けません。 直径も大きいのでパイプも一度には叩けず、前後、左右、適当に分散して繰り返し 叩かなければなりません。 やはり先端に砥石で刃をつけたほうが良いかなぁ、とも思いましたが・・・ 別の手を思いつきました、自作プレス機を使うのです。 自作プレス機・・・万力とも言います（笑） まず、プラハンマーで叩いて革の位置決めを行いベニヤを置いて万力で挟みます。 万力を締めていくと、ほぼ均等に革に自作革ポンチが食い込んでいきベニアに食 い込む音がしたら完了です。 最後に固定ネジ用の５ミリ径穴を中央に抜き、うまく２５ミリ径の革ワッシャーが出来ました。 ただ、この自作チタン製革ポンチ・・・
やはりチタンは柔らかく、先が痛んでしまいすぐに綺麗に切れなくなってしまいます。 チタンより、鉄パイプの方が固くて良いのかもしれません。 |
