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ここのところ、BSモールトンとルイガノLGS MV Cという２台の ミニベロの記事ばかり書いてきたので、今回は少し話題を変えましょう。 今回は携帯工具のお話です。 今回のネタはパークツールのIB-3Cです。 いわゆる「折畳ナイフ型ツール」と呼ばれるタイプ。 最近の「これでもか」といった機能を盛り込んだものとは違い比較的、 シンプルな構成が好印象。 しかし、もともと私は、この手の集合ツールがあまり好きではありません（笑） 便利そうに見えて、いざとなると、一つ一つのツールが意外と使いづらかったりするからです。 でも、やっぱり、こうしてまとめてあると持参し忘れたり、なくしたりしにくいですし、 そういう点では、やはり便利かな、と考えて今回、購入してみました。 一枚目の画像の反対側に、この黒いプレートがスライドして脱着出来るようになっています。 このプレートについては、後でふれるとしましょう。 今回、購入に際して、どうしても欲しいと考えていた機能が「チェーンカッター」、 いわゆるチェン切りです。 というのは以前記事にアップしたので覚えて見える方もいるかもしれませんが 「山中で木の枝を巻き込みRDを破損する」というトラブルに巻き込まれた事があったからです。 幸い、同行者の一人がチェン切りを持参しておりRDを取り除いた分のチェーンを詰めて 不都合ながら、その日、予定通りのサイクリングを終える事が出来たのです。 もちろん、RDなしでしたからトラブル後の登りでは「押し」下りではギヤが軽すぎ 「スピードが出ない」と楽では有りませんでしたがチェン切りがなかったら、 その日の行程を消化するどころか車まで戻るにも、ずっと押して行かなければならなかったでしょう。 少し話がそれましたが画像の説明を。 奥にチェーンカッターがあります。一番手前には６ミリのヘキサゴンにアダプターが 被さっていて８ミリに対応しています。 他には５ミリ、１．５ミリ、２ミリのヘキサゴンがセットされています。 ５ミリは良く使うサイズにもかかわらず画像でもおわかりになるとおもいますが非常に 短いのが気になります（使い勝手が悪そう） 反対側は・・・４ミリ、３ミリ、２．５ミリの３種類のヘキサゴン。 最近増えているトルクスのT２５サイズも用意されています。 そして残りはマイナスドライバーがセットされています。 ここで何かお気付きになりませんか？ そう、プラスドライバーがセットされていないのです。 そこで改めて最近の自転車を見てみると意外にプラスネジが使われていないのですね。 （泥除け、キャリア付車を除く） 変速の調整ネジはプラスだけでなくマイナスも併用出来るようになっているネジが ほとんどなので、これで良いのかもしれませんが。 それでは２枚目の画像に戻って黒いプレートについてみてみましょう。 プレート中央近くの左右に溝が切られています。 これはニップル回しになっています。 通常、国産車で使われている3.4ミリサイズと外国製のニップルに多い3.2ミリサイズに なっているようです。 中央にあけられた６角の穴は８ミリのナットにも適応しますが実は大事な役目があります。 これについては後半で書きます。 ６角の穴の前に、まずは、この黒いプレート自体の役割を次の画像で。 そう、このプレート自体はタイヤレバーになっているんですね。 上の画像はイメージですが（笑） 「こんなもの使えるの？」と思って実際に試してみれば一本だけですから限界はありますが 意外に使えて便利でした。 そして、この黒いプレート（の、６角の穴）の重要な役割を説明しましょう。 そう、皆さん最初から、お気付きだったと思いますがチェン切りのハンドルになるのですね。 早速、これも使えるかどうか実際に試して見ましょう。 ちょうど、BSモールトンのチェーンが3000�前幣總�って、かなりのびていたので 交換することにします。 本体の持ち方は、いろいろ考えられますが・・・ まず、普通に最近のシマノのチェーンを切る事が出来ました。 もちろん、つなぐ作業も問題なく完了しました。 ただ、最近（もうずいぶん前からですが）のシマノチェーンは、つないだ後の コネクティングピンの不要部分を折らなければなりません。 普通ならプライヤーなどで折るところですがプライヤーまで持参することはまず有りません。 そこで・・・チェンカッターの隙間にはさんで折り取ることにしました（無事終了） さて、全体的には使いやすいとは、いいがたい（これは今回のパークに限らず）ものでしたが 機能が集約された携帯工具としてなら、まあ満足のいく製品でした。 他社の、この手の工具と比較しても精度が高そうなのは特に気に入った点です。 各工具が引き出しにくかったのはナットを緩めることによって適度な硬さに調整して解決しました。 さて、あと気になるのは、ずしりとした重量です。 カタログを見ると「180ｇ」と書かれています。 「実際は、どのくらいあるのだろう」と計ってみたのが上の画像です。 自転車部品や完成車の重量のようにカタログより重いだろうと思っていたのですが
カタログ記載重量どおりでした（笑） 8ミリのヘキサゴンは使わなければアダプターをはずす事もできますが実際は数グラムしか 軽くなりません。 他の工具も使わない物ははずして・・・・ そんな事していると、いざというときに泣くんですよね（笑） |
自転車専用 工具
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コメント（9）
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先日、フロントフォークのコラムを切って欲しいと友人が訪ねてきました。 今回、私はブログで、この作業と便利工具を、ご紹介するべく画像を撮りながら、 ご指導することにし（笑）ご本人に作業してもらうことにしました。 フォークコラムカットの便利グッズ（工具）、パークツールのSG-6です。 パークツールにはSG-6の他、SG-1、SG-2があります。 SG-6は「スレッドフォーク切断ガイド」とカタログに書かれています。 それに対してSG-1、SG-2はスレッドタイプのフォーク用の工具となっています。 SG-1、SG-2はスレッドフォークを切断する際、非常に精密にカット出来ますし、カット後、 ガイド工具から外す作業で、一緒に、ねじ山も綺麗に、さらってくれると言う便利な物 ですがそれぞれ、各１サイズにしか対応していませんし高価ですから 一般的にはSG-6だけでOKでしょう。 私は、もう何年もSG-6でスレッドフォークもカットしていますが問題が発生したことは有りません。 SG-6には1インチから1-1/4のフォークコラム（パイプ類）をセットする事が出来ます。 ちなみにSG-6のカタログ値段は￥7,171円でした。（カタログが古かったら、すいません） SG-6にフロントフォークをセットします。 話はそれますが今回、持ち込まれたこのカーボン製Fフォーク、画像のように 保護用のスポンジ、ビニールが巻かれた状態で実測、３３０ｇ程度でした（カット前）。 梱包なしなら楽に３００ｇ以下でしょうか？ こんな軽量なFフォークで選手が激しいレースを走るのですから 恐ろしい時代になったものです（笑） 工具にセットしたコラム部分のアップ。 赤い矢印部分のスリットにカナノコの歯が通ります。 切断位置を決めて、コラムにマーキングしたら矢印位置のスリット上から覗き込み、 マークが見える位置に固定します。 位置を決めて固定したら後は切断するだけです。 確実に固定してあればパイプに対して垂直な切断が簡単に出来ます。 切りながら、ゆがんでいないか、など、切断位置を確認し直す必要はありませんし、 切ることに集中できます。 今回のようにカーボンパイプですと、あまり力任せに切るのは、お勧めできませんが （繊維がバラけるものもある）アルミパイプなどは、ガンガン切って問題ないでしょう。 （もちろん、アルミでも加熱に注意） またチタンのパイプはノコ歯が加熱し過ぎて、その結果、熱でノコ歯が、 なまってしまう事がありますので要注意です。 （時間をかけて切断し加熱し過ぎないようにするか、オイルなどをかけて冷却する） またまた話が飛びますが、 私が使っているカナノコ（ハンドソー）は「LENOX レノックス（米）」 これが、また大のお気に入り。 それまで使っていたカナノコに比べて精度が高く（ノコ歯の歪みがなく切断面の幅が最小限など）、 これを入手した時は（少々、お高かったのですが）本当に嬉しかったですね。 この、ノコギリについてはいずれ、また機会があったら（笑） 切断が完了したら、まずはパイプの切断面内部を仕上げておきます。 ホーザンの「バリ取りナイフ K-35」、この工具はパイプの内部のバリを取るのに非常に便利。 替刃には鉄工用、プラスチック用、万能型があり、付属しています。 最近は類似品がホームセンターなどでも売られるようになっているので一度、ご覧になってみては？ それほど高価なものではありません。 もちろん、バリ取りナイフでなくてヤスリを、かけてもいいんですけど（笑） パイプの外側もヤスリでバリを取り、わずかに面取りもして綺麗に仕上げておきます。 以上でフォークコラムのカット作業は完了です。 このSG-6はフロントフォークコラムのカットだけでなくシートポスト、ハンドルバーの
直線部分のカットなど非常に重宝します。 もちろん、自転車以外のパイプ物のカットにも有効です。 興味ある方は、ぜひ精度の良い、カナノコ（ハンドソー）とセットで使ってみてください。 絶対便利ですよ。 |
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近年、シマノのロードコンポのチェンホイールの多くが 「ホローテック�供廛轡好謄爐鮑陵僂靴討い泙后� ホローテック�供�HOLLOWTECH�競謄�ノロジー）の感想には今回は触れませんけど（笑） 左クランクは、このように固定されています。 この中央に見える固定ボルト（正式名不明）は、それほどトルクのかかる部分では ないのですが、なぜか固着して外すのに苦労した事があります。 当初、シマノで用意されていた工具（クランク取付工具）は、この樹脂で出来た簡単なものでした。 本来は、先にも述べたとおり、それほどのトルクがかかる部分ではなく、 この工具で問題ないとシマノも考えていたと思われます（当然ですが）。 ところが私自身、適正トルクで締めたと思うのですが固着して外れない事が複数回、 発生しました。 また知人、ショップさんに聞いても同じような体験をされている人が多くいました。 その為かシマノは後に（クランク取付工具）「ドライバータイプ」を追加しました。 その説明文には「ドライバータイプで握りやすく微調整が容易」とあります。 この工具は見るからに力が入りそうで２枚目の画像の初期の工具に比べて使いやすいと思われます。 ただ、初期の簡単な工具が「希望小売価格 97円」に対し ドライバータイプは「希望小売価格 3,182円」もするのです。 「良い工具に金は惜しまない」と言う主義？？の私ですがシマノの工具に、 これだけの金額を支払うのも癪？なので（笑）97円の工具を使って改良版？を作ることにします。 手前右がクランク固定ボルト、手前左が97円の工具。 奥が97円の工具に木製の柄をネジ止めした物。 実は以前にもシマノ以外の一流工具メーカーの工具を使って同様の工具を作った事があります。 その工具は、やはりガレージに持ち込まれた固着したボルトを外す際に変形してしまい 使えなくなってしまいました。 なぜ、そんなにも硬く固着してしまったかは不明ですが十分な強度が、あると思われた 樹脂製の工具が変形してしまってもクランク固定ボルトは、なかなか外れなかったのです。 今回、知人のT氏が、やはり固着した友人の自転車を持ち込んできて外すことを依頼されました。 聞いてみると自転車のオーナー及びT氏の二人とも、はずす事ができず困っていたのだそうです。 そこで、この自作工具を使ってもらうことに・・・・簡単に外れました（笑） T氏は友人達の自転車を何台も面倒見ているくらいのマニアですが、 97円の工具では、どうしても、外す事ができなかったそうです。 今回、私の自作工具で簡単に外れたのに喜んでT氏から依頼され、早速T氏の分も作ってみました。 奥の方は自転車を固定してあれば両手でバランスよく力をかけられるように考えて作ってみた物です。 今回、T氏の依頼で作った物は片手で力をかけるようなタイプで作ってみました。 ２種類作ってみた結果、片手式の物で十分だと思います。 見たとおり、角材に木ネジ２本で97円の工具（97円、97円って、少しくどいですね）を 固定しただけなので自作工具と表現するのも大げさですけど（笑） 一応、木ネジは表面に出っ張らないように工具にあけた穴をさらって取り付けていますから ネジの頭でクランクに傷をつける心配もありません。 柄の部分はガレージに転がっていた18ミリ×18ミリの角材を利用しています。 そのままですと角が手に痛いのでヤスリで簡単に角を落としペーパーをかけて表面を 綺麗にして手に馴染むようにしてみました。 ただし、この手の工具は「外す時専門」に考えた方が良いかもしれません。
締め込みに使う場合は締め過ぎにならぬよう十分、注意した方が良いですね。 締めすぎると摩擦抵抗が増えてクランクの回転が重くなってしまいますから（笑） |
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先日、KTCの自転車工具について書きました。 更に書いて見たいと思います。 今回の記事に出てくる3種類のペダルレンチです。 ただし、メーカーでは「自転車の車輪の脱着に便利」などと書いていますが ペダルレンチとは書かれていません。念の為（笑） でも、これはどう見てもペダルレンチ、そうでなくても ペダルレンチとして非常に便利に出来ています（笑） この長さが便利でしたが長いこと使っているとスパナ部分がヘタって来るのも事実です。 ちなみに私のは２本目で更に予備として１本用意しています。 （ヘタリについては後で補足します） 私は、これを現在、最強、最高のペダルレンチだと思っています。 （大きく重いと言う欠点もありますが頑丈なこと、便利なことを優先、総合して） パークツール、PW-4。 これを初めてカタログで見た時は、ごつさよりも、そのアイディアに「やられた」と思いました。 というのは、この考え方は自分がず、っと暖めてきたものと同じだったからなのです。 「そのアイディア・・・」と聞いてピンと来る方は自転車ペダルの脱着について （特に固くしまったペダルを外す際）深く考えた事がある方でしょう。 そのポイントは後で書くとして、この代表的な３点を比較して見ましょう。 ここで書くのはあくまでも全長で力点、作用点の長さではありません。 パークPW-4 ４００ミリ シマノ ３０５ミリ KTC ２４０ミリ 全長は以上のようになります。 パークの４００ミリの全長は長すぎる？ともいえますが固くしまって外れない 中古車などのペダルを、どうしても外したいプロショップやレストアが多い人には 力強い味方となるでしょう。 重量は、どうでしょうか？ パークPW-4 ６２４ｇ シマノ ２５６ｇ KTC １０８ｇ 全長も長いのですが、やはりプロショップの最強ペダルレンチとして頑丈な作りのパークは、 かなり重たくなってしまっています。 シマノは長さの割に軽く仕上がっています。 シンプルな板状の形状が、この軽さの最大原因でしょう。 KTCは一般工業用のスパナと比較して薄く仕上げてありますから、軽量です。 スパナ部分の厚さを比較して見ます。 パークPW-4 4.74ミリほど。 シマノ 3.95ミリほど。 KTC 4.38ミリほど。 パークとKTCは4ミリを越える厚さがありますがシマノは4ミリを下回っています。 この薄さが先ほども書いたとおり軽量に仕上がっている要因でしょう。 ただ、先にも書いたとおり私も経験がありますがシマノは長いこと使っていると スパナ部分がヘタってくる原因でもあるのでしょう。 ただ、すぐにヘタってしまってくるわけではありません。 反対面でBB右ワンを回すという構造上（設計）もありますし、むやみに厚くして重くなるのも 使いづらくなってしまうでしょう。 ですから、これはこれで寿命と使いやすさの（コスト？）バランスが 取れていたのではないかと思います。 シマノが手本としたと思われる同型のカンパは長く使った場合、 シマノと同様にヘタリが出るのか興味深いところではあります。 最初に書いた、このアイディアについて。 ヘッドに切ってあるレンチ部分は左右とも同じ15ミリ用です。 そして、アイディアの大事な部分は、これが同じ角度ではなく「30度と45度と違いを設けてある」 ことなのです。 この角度が、どのようなメリットなのか次の４枚の画像によって見てみましょう。 ペダルシャフトは一般的な２面の物を固定して撮影しています。 ペダルレンチはシャフトの左側（→）から差し込んでいます。 下記の画像のように左右、裏表と入替えることによって、このようにレンチ先端を 左から差し込むと限定しても（右側からの画像は今回なし）これだけ違う ４方向（ハンドル部分の各方向に注目）から力を入れる事が出来ます。 KTCのサイクルツールシリーズにはショップ用と思われるペダルレンチが用意されています。 （奥の２本。手前はトルクレンチと合わせて使用するもの） なぜ、２本用意されているのか？・・・・ それは、もちろん「レンチ先端部分の角度に違いがある」からなのです。 後発ながら工具メーカーとしてのプライドがパークのPW-4の「ものマネ」は出来なかったのでしょう。 でも、「角度の違う２種類の組合せのメリットが無視できない」ことが、 この２本を用意することになったと思われます。 したがって、このKTCのペダルレンチを買う場合、「どちらか一本を買う」のではなく 「角度の違う２本をセットで買う」のが本来の考え方でしょう。 ちなみにKTCの、この２本の先端角度は22.3度と67.3度という角度だそうです。 パークPW-4の角度は30度と45度・・・、この関連がありそうな、なさそうな違い・・・ KTCは意識にあったのでしょうか？ それとも独自に使いやすいと思われる角度を研究したのでしょうか？ 最後に、どうでも良い話・・・・ 初めに、 「これを（パークPW-4）初めてカタログで見た時は、ごつさよりも、 そのアイディアに「やられた」と思いました」 と書きました。 その理由は・・・一応、私も学生の頃から角度の違うペダルレンチが有った方が ペダルを脱着しやすいと考えていたのです。 （当時、主流の２面しかないシャフトを対象とした場合、特に） その頃（７０年代後半）考えていた物に近いのが上のスパナの画像なのです。 ※（この製品はサイクルシリーズではないので肉厚が有り１５ミリがあったとしても ペダルスパナには向きません） 左右のサイズは同一になっています。 左右のサイズが同一になっていますが左右の先端角度（３０度と６０度）は違います。 このスパナの狙いは延々と書いてきたペダルレンチの角度の違いによるメリットとほぼ同じです。 スパナの左右、表裏を入替えることによって「４方向からネジ、ナットを回す事ができる」 のが狙いなのです。 これによって狭いところでスパナを大きく動かせない場所でメリットがあるのです。 このスパナは狭くて大きく動かせないところでいろいろな角度からネジにアプローチできると言う
狙いですが、この設計でペダルレンチを作れば、いろいろな角度からペダルにアプローチできると 言うわけなのです。 その考え方を２本一組で実現したのがKTCのペダルレンチ、一本の一端で実現したのが パークPW-4なのです。 |
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自転車特殊工具シリーズ？今回はスポークテンションメーターを取上げます。 私が現在、使っているのは「パークツール」のスポークテンションメーター「TM-1」です。 「パークツール」のスポークテンションメーター「TM-1」の特徴はホーザンなどの ダイヤル式に比べて多少、安価なことでしょうか。 ただ、安価と書きましたが、比較の問題で、このTM-1でも12,915円もしますから アマチュアが気軽に買えるものではありません。 このように使います。 画像の下側に注目してください。下側に見えるスポークのテンションを測定しています。 （画像は撮影しやすい方向になっていますが実際は取説に測定時の車輪の向き、メーターの 向きなど詳しく決められています。またスポーク中央部で測定するべきでしょうね） 左右両端（２点）に見えるシルバーの部分が「支持子」（輸入元ホーザン取説による）は 固定されています。 中央に見えるポイントが「測定子」です。 順番が逆ですが使い方は、まず、中央の黒い部分を握って「測定子」を開いた状態で スポークを支持子と測定子の間に通します。 そして静かに黒いハンドル部分を離します（画像の状態）。 画像上部のダイヤルの数値を読み取ります。 ただし、これはスポークテンションの数値を表しているわけではありません。 メーターには、このような付属品が付いています。 「換算表」と左上部に見えるのが「スポークケージ」です。 スポークケージを使ってスポークの太さを測定します。 なぜ、このような面倒な手順を踏まなければならないのでしょうか？ それはスポークの太さにも種類があり太さ（断面積）の違い？で張力も違ってくるからなのです。 今回の場合、画像では判りにくいと思いますがスポークのサイズは「1.6」と出ています。 換算表を見てみましょう。 上部にスポークサイズが表示されています。 今回のスポークは「1.6」でしたね。 次は左に書かれている数値を見ます。 え〜と、2枚目の画像に戻っていただくと・・・ポインタは「１２」あたりを示しています。 これを、この換算表で見ていくと・・・「1.6で12だから」張力は「５７」となっています。 単位は・・・表の下には「1Kilogram force(Kfg) ・・・10Newtons(N)などと 書かれていますから・・・N（ニュートン）へは数値を10倍にすればいいのかな？（笑） 余談ですがスポーク張力の話で面白いと思ったのは競輪選手の話です。 （競輪は認定された部品しか使えません。スポーク数は３６Hに決まっています） 競輪選手のスポーク張力について時々聞くのは 「前輪はバンバンに固く張って、後輪は前輪に比べて、やや柔らかく」と言うものです。 もちろん具体的な張力の数値があるわけではなくニュアンスなのですが。 では前輪は固く後輪は前輪に比べて、やや柔らかく」とはどういった意味が含まれているのでしょうか？ 選手に聞いた話では「前輪はビシッとぶれずに前に進むように固く組む」、 「後輪は固すぎるとスプリントした時に空転する事があるので、やや柔らかく組んで駆動力が 抜けないようにする」とのことでした。 筋肉の塊？で体重のある競輪選手が全力でスプリントする・・・ その時、ホイールには凄まじい力が掛かっているのでしょう。 前輪が柔らかいホイールでは、それが、ごくわずかであっても進路がぶれるように感じるのでしょう。 そして後輪は、やや柔らかく組むことで（柔らかいと言っても競輪の世界での話なのだが） わずかに変形することで路面とホイールが離れることを防ぎトラクションを確保したい、 と言うことなのでしょう。 ホーザンの取り説にある適応スポークの表。 （画像には写っていませんが） ちなみにバテッドスポークは測定子を最小径部分の中間点に合わせて測定するように書かれています。 表にはエアロスポークもありますが、その場合は測定子をスポーク平面部の中間点に合わせて 測定することとなっていました。 スポークテンションメーターの裏側。 みてしまえば簡単な構造ですが、なるほどですね。 そうそう、ホイール組みで私が一番気にするのは張力がそろっていることです。 これは「振れ取り」をした事がある方なら経験があるかもしれません。 「縦ぶれも横ぶれもほとんど納まったのに、ニップルの固さ（締まり具合）に違いがある」ことを。 固くて動きにくいニップルも有れば、ゆるゆるに回ってしまうニップルもある。 それなのにホイールとしては振れがほとんど出ていない。 でも、こういったホイールは走ると、振れがすぐに出たりスポーク切れにつながりやすいようです。 リムの精度が悪いなどの原因も考えられますが、 多くはスポークの張力が変にバランスしてしまっているのが原因のようです。 ですから私はホイールの振れがほぼ取れたところで全てのスポークの張力を測ってみます。 前輪なら全てのスポークの張力がバランスしているのが理想です。 後輪はフリー側と反対側では張力が違いますからフリー側の数値が揃うこと。 反対側の数値が揃うことが理想です。 と、偉そうな事を書いても実際は普段使うようなホイールは結構適当なんですけどね（笑） ただ、「勝」を狙うような選手のホイールは、やはり張力を出きるだけ揃えるようにします。 一応、振れ取りが終わったところで張力測定。張力が揃っていない時は一度全てのニップルを スポークがゆるゆるになるまで緩めてしまいます。 そこから全体的にバランスが取れるように気を使って徐々に締上げていきます。 すると、うまくいけば？（笑）先ほどよりずっと全体にバランスの良い張力に揃います・・・多分（笑） さあ、テンション、もう少し上げていくとしますか！
ホイールも気分も（笑） |
