|
前回コンパウンドで磨き修復が不可能になった黒Wiiですが、早速バラして塗装をすることになりました。
他のブログ様で分解記事は散々やられてると思いますが、ここでは初心者である私が自分流に分解するための記事を書きます。素人がやることなので、仕事が雑ですが気にせずに(笑）。間違いや「こうした方がいいよ」などありましたら教えてください。 ■用意する物■ 精密ドライバー（＋,−） ピン（針のようなもの） マスキングテープ（後でノリが残らないもの） 仕分けをするための入れ物 きれいな布 携帯カメラなど ■作業開始■ まずパネルに付いているゴム足を取ります。私の取り方は細いマイナスドライバーを下にグッと突っ込み、掘り起こすやり方です。これだと下に傷も付きますが、どのみち隠れて見えなくなるので良しとしてます。ドライバーが細すぎるとゴムが切れるので注意してください。 プラスティックの蓋も取っていきます。ピンを使えば、たいして傷を付けずに取ることが出来ます。 裏側のゴムも取りましょう。ひとつ傷にしてしまいました…orz ゴムが取れた状態です。 とりあえず見えるネジを外していきましょう。 まずは電池を取ります。 周りのネジも外しましょう。外したところを写真に撮っておくといいです。 表のパネルのネジも外します。ネジは何かに分けておいてください。 上部のネジも外します。 この辺でフロントパネルが外れるはずです。順序はいいので、とにかく外れるところを片っ端から外していきます。ただしネジが分かるようにだけしておいてください。 こちらはドライバでこじっていましたが、手で抜いてしまっても問題ないとのこと。 上部パネル内のカバーを外します。 すると中のネジが見えますので外しましょう。 外したネジやパネルは仕分けをしておくといいです。 さてメインのパネルを外します。 こんな感じですね。 この網も忘れずに記録しておきましょう。 外したパネルの角を見ると僅かな段差があり、これが塗装されていることが分かります。 上部パネルを引き抜いて外します。 金属カバーを外します。 大人のための Wii分解 初心者用講座〜その２〜 へ続きます。 |
Ｗｉｉ リペア
[ リスト | 詳細 ]
コメント（6）
|
黒Wiiの傷は磨いて取れるのか？どんなふうに磨くのか？という質問を頂きました。またそれで試されたところ、黒Wiiがグレーになってしまったとのご報告を頂いたので、こちらでも検してみました。
ご報告を頂いたのは、暇人のための☆Wii Hack Customize☆検証室様で、【日記】大量の傷が有る黒Wiiを手磨きしてみました(苦笑)にその報告が記載されています。 ■作業開始■ さてこのように擦り傷が入った黒Wiiのシェルですが、果たして綺麗になるのでしょうか？ 今回は車両ボディ用の高価なコンパウンドを使い、作業を手磨きで再現してみます。 コンパウンドを布に付けます。 そして布を丸く絞り、円を描くように擦ります。すると… だんだん傷が消えてきました。でも深い傷はコンパウンドでは取れません。更に磨くと… な…なんと…傷が消えるにしたがって、磨いた所がグレーに変色していくではありませんか！？ プロ用のコンパウンドなので艶は出ています、傷だらけで白くなっているわけではありません。 一瞬、下の素材面を出してしまったのか？とも考えましたが、表面にそのような段差は認められず、平滑で色にグラデーションがかかっています。これは一体どうしたことか…？ 磨いた布を見ると、ほんの少し黒い顔料が取れています。 普通の塗料ならこんな少量の取れ方はしないはず…もっと黒くなりますね。ひょっとしてカラークリヤーか。 ■調査・考察■ というわけでWiiパネル塗膜のFTIR分析を実施したところ、大体予想通りの結果が出ました。 この塗膜は約１５μほどの十分な膜厚があり、磨いて取れた部分はほんの数μでした。ということはやはり… そして塗膜硬度や組成分析からＵＶ(紫外線照射)硬化型クリヤーである可能性が高いことが分かりました。 これは紫外線照射により硬化していくタイプのクリヤーのことで、その生産性の優秀さから幅広い分野で使われています。しかし環境に優しく人体に悪い塗料でも有名です。こんな大量の紫外線を人が扱うのは大変危険です。生産環境が安全であることが第一に要求されますね。 そこでＵＶならではの欠点があるのですが、実はそれを補うためにカラークリヤー仕様にしている可能性があります。黒はカーボンブラック顔料を使用しているのですが、このカーボンの光熱吸収率が高く、ＵＶ照射を妨げてしまうことが考えられます。 すると必然的に… １．カーボンブラックを少量しか配合出来ない。 ２．透明性の高いカーボンブラックを使用する必要がある(ＵＶを透過しやすくするため)。 となります。 これを上手く補完する方法として、 下の素材色を共色(近似色)にしてカラークリヤー(顔料入りクリヤー)にすることで彩度を上げる。 という手法になるわけです。 ■解説■ もともとカーボンは煤(すす)ですから比重が非常に軽いうえに、透明性を高めるため更に細かく分散してあると仮定します。↓の図を見てください。 これはグレーの部分がWiiパネルの素材面、白い部分がＵＶクリヤー層、黒い部分がカーボンブラックです。 少量配合したカーボンブラックがあまりに細かく軽いため、クリヤー層の上に浮いていると考えられます。 それがコンパウンドの研磨により、最上部のカーボンブラックが除去されてしまい、クリヤー層を通して下の素材色が見えてしまっていると考えられます。 ■結論■ Ｗｉｉパネルのコンパウンド研磨は事実上不可能です。 絶対に行わないでください！！ これを無視して行った場合、こちらでは一切責任を負いません。 もう磨いてしまわれた暇人のための☆Wii Hack Customize☆検証室様、誠に申し訳ありませんでした。 しかし何とかしてこの償いはさせて頂きます。というわけで… MAZIORA Wii の２号機を製作をすることになりました！！ 乞うご期待！！ というわけで次回へ続きます… |
|
今回はジャンクWiiディスクのリペアをやります。
マリオカートと、動物の森のジャンク品を￥１００円で買ってきました。
本当はバトレボも￥１００円で買ってきたのですが、知人にあげてしまいました。
ジャンク品とのことなので、当然裏面は傷だらけです。
特に動物の森は知人の子供が傷つけてしまって困っているらしく、代替のディスクを渡してあげたいところです。
まず耐水ペーパー＃１０００以上の番手で深い傷を取り除きます。
<<注意>>
このとき円周に対して必ず直角に研磨してください。
絶対に円周と同じ方向に研磨してはいけません。
円周に対して平行な傷がつくと、データを読み取れなくなります。
Ｗｉｉのディスクは非常に硬いので、すぐには磨けません。
一度バフレックスをかけてからのが良いでしょう。
バフレックスもなるべく直角にかけて研磨してください。
バフレックスをかけ終わったら、綺麗に水で洗い流します。
水を綺麗に拭き取ります。
こんな感じになりました。
ここまでやらないとＷｉｉのディスクは素直に磨けません。
作業中なんですが、Ｗｉｉディスクの中心にはシールをする事を強くお勧めします。
シールはマスキングテープなどの芯を取っておいて、それを型にして２枚切り抜きます。
<<注意>>
ＷｉｉディスクはＰＥＴ(ポリ・エチレン・テレフタレート)を２枚合わせてあるのですが、中心の合わせ目から水やらコンパウンドやらが滲んで入ってしまいます。
Ｗｉｉに限ったことではなく、こういったディスクは全般的にＰＥＴの基材にアルミ蒸着膜を施してあるのですが、このアルミニウムが両溶金属(酸にもアルカリにも水にも溶ける)で、溶けると有害ガスを発生します。
ですから、なるべく作業中は塞いでおきましょう。
こんな感じに裏表に貼ります。
ちょっと写真が前後して申し訳ないのですが、ポリッシング中の持ち方はこんな感じです。
<<注意>>
手袋を推奨しますが、ポリッシャーの回転に絡まないようなものを選んでください。
この程度のポリッシャーは安い物です。
私はエア動力タイプを使ってますが、一般家庭で使うなら電機タイプが便利です。
何度も言いますが、Ｗｉｉディスクは非常に硬いので、コンパウンドは多めに使います。
コンパウンドが切れるとディスクに傷がつくだけでなく、回転摩擦による発熱がひどくなるので注意しましょう。
２時間以上プレイしましたが大丈夫なようです。水をつけたりして磨くと発熱を防げます。 最後は仕上げ用コンパウンドで磨きます。 ようやく綺麗になりました。一週間以上かかりました。 では早速持ち帰って一号機に挿入、(息子が)起動テストをします。 家の中が映っていますが気にしないでください。 アナログテレビです、笑。ゲームしかしないので、これで十分です。 とりあえず問題なく起動しました。 こちらも依頼主に返しますね。 |
|
先日￥2900で買った黒Wiiを分解してみました。
分解の方法については、解説サイトがたくさんあると思うので検索してください。
私は「暇人のための☆Wii Hack Customize☆検証室」様を参考にしました。
分解したものは綺麗にまとめておきます。
こういうのも忘れずに記録しておかなければですね。
これはＤ３ドライブでしょうか？
うまくピントが合いませんが、素材はABS+PMMAでした。
ABSという事なので溶剤に弱く、溶ける可能性があります。
塗料に使う溶剤を染み込ませて、裏面に３０秒ほど押しつけテストします。
案の定、溶剤テストで溶けました。
慎重に作業する必要があります。
しかしよく見ると塗装と思われる段差やスプレー跡がありました。
素材はABSですが、どうやら表面は塗料のようなので、ABSを避けて慎重に作業します。
■下処理■
表面の傷を取り除こうと思います。
塗装してはいけない部分をマスキングし、表面の傷などを耐水ペーパーで落とします(#1200以上推奨)。
スコッチブライトなどで表面にまんべんなく足付けします。
台所研磨剤などを使用すると作業が早いです。
終わったら綺麗に水洗いし、エアブロー後乾燥します。
<<注意>> 作業中は手を綺麗にし、パーツに汚れが付着しないように気を配りましょう！ あとで剥がれ等の原因になります。 ■塗装準備■
裏面や塗装してはいけない部分に丁寧にマスキングをし直します。
底部のS/Nなどもマスキングしておきます。
終わったら塗装作業がやりやすい板などに設置して、シリコンオフなどで綺麗に脱脂します。
■ベース塗装■
マジョーラのベースはブラックですので、シンナー希釈したブラック塗料を薄く塗装します。
このベース膜厚を薄くするため、黒いWiiを選んであります。
<<注意>> 作業中は必ず、保護メガネ・マスク・手袋などをしましょう！ ■マジョーラ塗装■
今回使うのはマジョーラ「プレアデス２」です。
１缶約￥９万円・・・
GTRの限定色（LV4)ミッドナイト・パープルや
仮面ライダー響鬼 (塗料：日本ペイント 制作：レインボー造形) にも使われました。 これをシンナーで希釈して、何度も何度も薄く塗装していきます。
やや艶が出る程度に塗り重ねていき、最後にムラ取りをします。
■クリヤー塗装■
完全に溶剤を飛ばし、乾燥した後、いよいよ仕上げのクリヤーです。
希釈はやや高めのがいいでしょう。
最初にバラ吹きをします。
大丈夫なら薄くムラ抑えクリヤーをします。
セッティング後、艶を出して一気に塗りあげます。
Ｒや角の部分を流さないように注意！
※塗装風景は一人作業で撮影できませんので省いてあります。
■乾燥■
終わったらオーバーナイトでセッティングをして、翌日強制乾燥。
６０℃×６０分程度でいいでしょう。
<<注意>> 熱をかけすぎるとパーツが変形し、組合せが合わなくなる恐れがあります。 ６０℃×３０分を２〜３セットに分けて加熱し、間に３０分ずつの冷却時間を設けるなど工夫をすると上手く仕上がります。 ベースからクリヤーまで塗装して乾燥したところ。
昼休みに一気に仕上げてしまいました。
このままではゴミがあって、みっともないので、耐水ペーパー＃2000でゴミを取ります。
こんな感じ。
更にバフレックスで目消しをしておきます。
大体取り除きました。
コンパウンドとハンドポリッシャーで磨きます。
今回は新型クリヤーのテストも兼ねていますが、かなり硬かったです。
磨きすぎて角や下を出さないように注意！（出しました・・・）
溝に入り込んだコンパウンドを爪楊枝で落とします。
隅ずみまで綺麗にします。
<<注意>> 精密機器を組みますので、裏面の汚れもきちんと取り除きましょう！ 磨き完了後の仮組み写真です。
完成写真②
完成写真③
いよいよ梱包して暇人さんに送ります。
続きはあちらのサイトで・・・
暇人のための☆Wii Hack Customize☆検証室 さま http://wiihackcustom.blog86.fc2.com/blog-entry-176.html おまけ。
同じ色でDSLiteのカバーも塗ってみました。
Twitterはじめました。Nzaki0716 (Ｎ崎)
|
