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先日Twitterでこんなものを見かけましたが、みごとにリフティングしてますね〜 これは溶剤が塗膜と被塗物の間に侵入し、剥離させてしまうことで起こる「ちぢれ」と呼ばれる現象です。 これについて私は「普通のPSPではこうはならない」とつぶやきましたが、@neur0ner様のリツイートに気を良くして、今回はそれを検証してみたいと思います。 危険！よいこは真似しちゃダメ！ まずは買ってきたPSP2000をバラします。 バラし方は色々なサイトがあると思うので、ここでは説明しません。ググってください。 モンハン3rdバージョンの納入塗料メーカーはＭ社ですので、同じメーカーのカラーで試します。 （確か2000のカラバリのパステルカラーは全部Ｍ社だったと思います。） バラしてる意味といいますか、シンナーが基板に入ると別な問題が発生しますので・・・ 注意！復旧手段がない方は試さないでください！！ さすがにパンドラでも無理です。 シンナーを用意します。 今回は特に溶解力の強い一液型のシンナーを使用します。 （ちなみに車のプラスティックパーツは大抵ちぢれる） いくぞ！！ シンナーで浸しておりますｗ 実験では３０秒ほど放置してますが（撮影の時間がかかっているだけ）、なるべく早めにシンナーを払って拭いてください。 あまりゴシゴシ擦らず、まずはシンナーを払い落すことが先決です。 拭くのは後で良いでしょう。 うはっｗ第２波ｗｗｗ１分に挑戦ｗｗｗ まあ平気ですわな。 ちょっとパーツを外して見てみましょう。 ピントが合いませんが、UMDドライブの内側が白くなっているのが分かります。 今度は分かるかな？ 端が白く溶けてますね。 実はこれ、プラスティックの樹脂パーツの素材部分が溶けてるんです。 塗装面はUVクリヤーによって保護されてますから溶けませんが、素材剥き出しの部分は被害を受けています。 こういう場合は触るとかえって指紋の跡が付きますから、シンナーを取り除いたら乾燥放置でＯＫです。 <<説明>> PSPは樹脂パーツにベースカラーとUVトップクリヤーがかかっています。 UVというのはウルトラバイオレット、つまり紫外線のことで、UVカットや紫外線吸収材などが配合されています。 このUV、硬いんですが実はクリヤーとしてはスカスカで、表面張力の低い液体や浸透力の強い液体は塗膜の中に入っていきます。 それが素材界面にまで達するとリフティングが発生しますので、そうならないうちに早めに払い落したほうがいいと思います。 実は結構危険なことをやっているんです。 これがPSP3000あたりになってくるとＮ社納入、ベース塗料が一液型だったりしてきますので、溶剤が浸透したあとの経過が少し悪くなるかも知れません。 しかし初期防衛はトップクリヤーの性能に依存しますので、ほぼ問題ないかと思われます。 ちなみに規格としては耐溶剤性のテストも一応はやっていますし、アルコール塗布1500回くらいのテストは携帯電話レベルでもやっていると思います。 ではなぜこれがダメかというと、グロス（艶）を下げるのにグロス調整材が入っているからなんですね。 これはシリカゲルやサイロイドのビーズと、艶出しにワックス分が入っています。 (Ｍ社のこれは更に特別な仕様らしいですが) これを入れると塗膜が更にスカスカになりますので、溶剤は確実に浸透していきます。 間違いなく一発アウトですね。 つまりコレとか これなんかもアウトというわけです。 <<補足>> 徐光液と一口に言っても様々あって、中の溶剤の配合によって強い・弱いなど千差万別です。 このテのものは内部溶剤に酢酸エチルや酢酸ブチルなど非常に強いものが入ってますから、いずれにしても注意が必要です。 以上、今回行った実験はあなたのPSPの無事を保証するものではありません。真似をして壊しても私は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。 代替のボディを塗り直すくらいは出来るかも知れませんが・・・ それではモンハンバージョンのユーザーは特に気を付けてください。 |
PSPリペア
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全回からの続きです。
コンパウンドを拭き取ります。 マスキングを剥がします。 純正塗料の密着も弱っているといけないので慎重に。 液晶周りのコンパウンドを針で取り除きます。 完成です。 さてシリアルナンバーを確認します。 シールが綺麗ですね。 たぶんケースを付けていたのでしょう。 こういう個体はボタン部分のみが汚れているなど特徴がありますが・・・ こちらはシリアルがこすれて読めません。 こういう個体はケース無しで手持ちで遊んでいたようです。 その証拠に、ボディの歪みが角のクラックなどを引き起こしています。 こういう場合はバッテリーを外してシリアルを確認します。 どちらも非対策基板のようです。 パンドラバッテリーを用意します。 マジックメモリースティックを装着します。 6ジグキックバッテリーを装着します。 どちらもパンドラ起動しました。 後でPROかMEを入れましょう。 最後に裏面のリングに傷がありますね。 ボディはあまり傷がありません。 これは表に比べて裏面の強度が強いためです。 裏面のボディ基材はガラスが練り込んであり、非常に硬く設計されています。 UV塗料も硬めの物が使われていますので、傷に強く、どちらかというとリングのほうが先に傷みます。 ガラスが仕込んであるので、裏面をあまり磨きすぎると肌が悪くなるかも知れませんね。 ちなみにPSPGoだと全面が高強度設計です。 通販でリングを購入しましたので取り替えます。 終わったら綺麗に除菌して終わりです。 皆さんも買ってきた中古品は綺麗にしてから使いましょう。 |
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PSP2000の中古をそれぞれ一万円で買ってきました。 中古なので結構汚れがたまっています。 メモステのスロットも多少汚れています。 十字キーやボタンの周りの汚れを取っていきます。 ベルトラインの隙間の汚れも、針を使って丁寧に取っていきます。 ドライブの中身も汚れています。 クリップを真っ直ぐに伸ばしたものを使用して端の汚れを除去します。 焼き鳥用の竹串でも構いません。 奥まで丁寧に掃除します。 汚れを落としたらエアガン等でホコリを吹き飛ばします。 まずはドライブの中。 パーツを傷めないようにエア圧を加減します。 メモステスロットもホコリがたまりやすいです。 次は液晶ですね。 写真には写りませんが、傷や付着物があります。 液晶以外の部分を丁寧にマスキングします。 幅の広いマスキングテープを有効に使いましょう。 マスキングが終わりました。 コンパウンドを付けて傷が取れるまでポリッシングします。 １０分ほどでポリッシング完了。 実はこれ、全てのPSPに適用できます。 PSPGoを除いたPSP1000、2000、3000シリーズはみな液晶に特殊コーティング塗料が施してあり、多少の傷は研磨すれば取り除くことが出来ます。 ポリッシャーが用意出来ない方は手磨きでも大丈夫です。 ただしPSPGoだけはガラス剥き出しなので磨いても傷は取れません。 絶対に傷を付けないようにしましょう。 それからPSP1000でも、このタイプはケースそのものを磨くことになります。 不可能ではありませんが、かなり苦労しますので注意が必要です。 その②へ続く・・・ |
