<018>フォーカスについて、その3 ( その他趣味 ) - デジ１なんて、怖くない！

さて、前回前々回と２回にわたってコサイン誤差の影響を見てきた。
今回は、ＡＦで目的の場所にジャスピンさせるテクニックです。
一応コンデジを前提にしていますが、デジ１でもほぼ同様のことが使えるのでご参考に。

ＡＦの基本はファインダ(液晶モニタも同様です)のフォーカスフレーム枠にフォーカスしたい被写体部分を捉え、シャッタボタンを半押しします。
フォーカスを行う目的物が画面中央に無い場合は、フォーカスフレームの移動機能を使用するか、
フォーカスロックしてフレーミングしなおすかですね。

カメラの操作から言えば、テクニックと言うほどのことはないのです。
ですから、特殊な撮影（動体撮影、画面内に被写体が存在しない、無限遠、超マクロなど）を除き、
フォーカスしにくい場合について書きます。

大概のことは多くのサイトで書かれていますので、それを参考にしていただきたい。
さらに精度を上げるには？みたいなが書ければいいな・・・

①暗い被写体
暗いといえば、最も暗いのは夜、
人間の目では見える程度の明るさでもカメラに取ってはＡＦは無力である場合が多い。
数メートル程度の距離なら、懐中電灯が使える。
いわゆる自家製フォーカスライトだ。
光線が収束して照らすタイプが良い。スポットライトであるから単1乾電池２本くらいでもＯＫな場合が多い。
もちろん三脚＋スローシャッタになることは当たり前なのですね。
ストロボを発光させるときもフォーカス時はストロボは効かないので、事前にフォーカスを調整する必要はあります。
なお内蔵ストロボ使用の場合には、カメラ側で自動的にＷＢをストロボに合わせてくれるのだが、念のためマニュアルでＷＢをストロボに合わせましょう！

②コントラストが少ない被写体
何も無い水面、凹凸も無い壁面、平らなプラスチックや金属表面など
暗い曇りの日や、ガラス面などもこれに準じる。
マニュアルフォーカスが使えるカメラならそれにする。
ただコンデジには使えるレベルのマニュアルフォーカスは期待できない、
へたにＭＦで行くよりＡＦで数打つ方が良い場合も多い。
これらの場合は、画面の中でコントラストがありそうな部分を探すのも効果的。
どうしても不能な場合は、同じ距離にある別のものを使ってフォーカスをロックする。
ただし、通常フォーカスロックは露出ロックであるので、上の方法では、露出はマニュアルで合わせるようにすべきだ。

③縞模様
フォーカスセンサの構造上、苦手とする被写体である。
カメラにもよるが、ファインダーを斜めに傾けて（４５度が適当）フォーカスする方法が使える場合がある。

次にカメラの癖を理解して行う方法。
フォーカスエリア枠の大きさはカメラにより少し異なるが、この枠内に入ればすべてＯＫというわけではない。
カメラの癖というか特性というか、構造的な問題等で、結果はまちまちになるのだ。
ではどうすればいいか？？
これには試行錯誤が良い。
少しずつ微妙にファインダを微動させて、フォーカスが合い易い場所を探す。
これに尽きる。
カメラの性格というのは、たとえばフォーカス枠の前で合い易いとか、後ろで合い易いとかいうのが
少なからずあることを理解しておくと良いですね！

これは、望遠側で絞り開放にて三脚に固定したカメラで少しずつ画面をずらして何枚か撮ってみると
そのカメラの癖が判ってきます。
なお、被写界深度が極端に浅い場合、カメラのフォーカス自体の精度も問題になってくることがある。
論理的に１．００ｍに合わせているのに、実際は前ピンだったり後ピンだったりするからだ。
デジ１ならピント位置調整は可能だ（メーカ依頼）が、コンデジは余程の場合しか出来ない（もちろんレンズ系統一括交換になる）。
ただここまで追い込めば、思い通りのジャスピンを手にするのは難しくは無いだろう。