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ソフトフォーカスというのは、レンズにフィルタ類を付加して、わざとピント位置をぼかし、柔らかな印象にすることです。 レンズ自体がソフトフォーカス専用設計されたものも存在しますが、これはまあ特殊用途ですね。 フィルタを使うものでは、一般的なソフト効果のも、霧が掛かったような効果のもの、 中央部だけ素通しで周辺がぼけるもの、色収差などの収差をわざと残しその効果をりようするものｅｔｃ 前回この書庫に投稿したのは、ズームクローズアップレンズという製品を使ったものでした。 通常クローズアップレンズは虫めがねの原理で、レンズ前に取り付け、撮影倍率を大きくする単レンズ（１枚で構成されるレンズ）です。 この製品は、ズームの容量で前レンズを回すことで倍率が変化させられるのです。 Ｋｅｎｋｏから発売されています。 特にデジカメ用ではなく、フィルム一眼レフカメラに使っていたものです。 フィルタ径52ｍｍのレンズに取り付けることができますので、Ａ１にステップアップリングを介して取り付けてみました。 広角側で、最低倍率時、 望遠側で、最高倍率時、 単レンズというのは、収差の補正がゼロですから、周辺部に行くほど大きく色収差が出ます。 その他コマ収差や球面収差などが加わり、像が外に向かって流れるような効果がでます。 上のズームクローズアップレンズは単レンズではないですが、倍率が大きい分、周辺の流れも大きくなるのです。 作例１ 絞り値によりボケの大きさを可変できます。上：F11、下：F4 作例２ 単一的な被写体の場合、同色なので色収差は目立たず、流れが強調されて面白い効果を生みます。 被写体によって、撮影距離と倍率、レンズの絞りと焦点距離によってさまざまに効果が変化します。 そこも面白いですね。 作例はマクロ系ばかりになってしまいました、まあその方が効果が顕著に現れるので。 人物のソフトフォーカスはモデルが居ないのでパス、だれかモデルやりません？？？ なお次回はその他のソフトフォーカスについて書く予定です。
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失敗しない１００の知恵
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１００に達するまで頑張ろう！
失敗しない為の鉄則を語ろう・・・
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コメント（2）
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カメラはＡ１ですが、どんな風に撮ったか分かります？？？
最後のはちょっと効果が薄いですが・・・ |
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さて、前回前々回と２回にわたってコサイン誤差の影響を見てきた。 今回は、ＡＦで目的の場所にジャスピンさせるテクニックです。 一応コンデジを前提にしていますが、デジ１でもほぼ同様のことが使えるのでご参考に。 ＡＦの基本はファインダ(液晶モニタも同様です)のフォーカスフレーム枠にフォーカスしたい被写体部分を捉え、シャッタボタンを半押しします。 フォーカスを行う目的物が画面中央に無い場合は、フォーカスフレームの移動機能を使用するか、 フォーカスロックしてフレーミングしなおすかですね。 カメラの操作から言えば、テクニックと言うほどのことはないのです。 ですから、特殊な撮影（動体撮影、画面内に被写体が存在しない、無限遠、超マクロなど）を除き、 フォーカスしにくい場合について書きます。 大概のことは多くのサイトで書かれていますので、それを参考にしていただきたい。 さらに精度を上げるには？みたいなが書ければいいな・・・ �＾鼎と鐚迷� 暗いといえば、最も暗いのは夜、 人間の目では見える程度の明るさでもカメラに取ってはＡＦは無力である場合が多い。 数メートル程度の距離なら、懐中電灯が使える。 いわゆる自家製フォーカスライトだ。 光線が収束して照らすタイプが良い。スポットライトであるから単1乾電池２本くらいでもＯＫな場合が多い。 もちろん三脚＋スローシャッタになることは当たり前なのですね。 ストロボを発光させるときもフォーカス時はストロボは効かないので、事前にフォーカスを調整する必要はあります。 なお内蔵ストロボ使用の場合には、カメラ側で自動的にＷＢをストロボに合わせてくれるのだが、念のためマニュアルでＷＢをストロボに合わせましょう！ �▲灰鵐肇薀好箸�少ない被写体 何も無い水面、凹凸も無い壁面、平らなプラスチックや金属表面など 暗い曇りの日や、ガラス面などもこれに準じる。 マニュアルフォーカスが使えるカメラならそれにする。 ただコンデジには使えるレベルのマニュアルフォーカスは期待できない、 へたにＭＦで行くよりＡＦで数打つ方が良い場合も多い。 これらの場合は、画面の中でコントラストがありそうな部分を探すのも効果的。 どうしても不能な場合は、同じ距離にある別のものを使ってフォーカスをロックする。 ただし、通常フォーカスロックは露出ロックであるので、上の方法では、露出はマニュアルで合わせるようにすべきだ。 ��縞模様 フォーカスセンサの構造上、苦手とする被写体である。 カメラにもよるが、ファインダーを斜めに傾けて（４５度が適当）フォーカスする方法が使える場合がある。 次にカメラの癖を理解して行う方法。 フォーカスエリア枠の大きさはカメラにより少し異なるが、この枠内に入ればすべてＯＫというわけではない。 カメラの癖というか特性というか、構造的な問題等で、結果はまちまちになるのだ。 ではどうすればいいか？？ これには試行錯誤が良い。 少しずつ微妙にファインダを微動させて、フォーカスが合い易い場所を探す。 これに尽きる。 カメラの性格というのは、たとえばフォーカス枠の前で合い易いとか、後ろで合い易いとかいうのが 少なからずあることを理解しておくと良いですね！ これは、望遠側で絞り開放にて三脚に固定したカメラで少しずつ画面をずらして何枚か撮ってみると
そのカメラの癖が判ってきます。 なお、被写界深度が極端に浅い場合、カメラのフォーカス自体の精度も問題になってくることがある。 論理的に１．００ｍに合わせているのに、実際は前ピンだったり後ピンだったりするからだ。 デジ１ならピント位置調整は可能だ（メーカ依頼）が、コンデジは余程の場合しか出来ない（もちろんレンズ系統一括交換になる）。 ただここまで追い込めば、思い通りのジャスピンを手にするのは難しくは無いだろう。 |
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さて前回に引き続き、コサイン誤差と被写界深度についての考察です。 前記事はこちら：http://blogs.yahoo.co.jp/digital_toranomaki/27597792.html よぉ〜〜く復習してから読んでくださいね！！ ＜前回のまとめ＞ 1.コサイン誤差は、カメラを振ることによって生ずる 2.コサイン誤差は、振りの角度のみに依存する 3.焦点距離（水平画角または垂直画角）により振りの角度は変化する 4.よって広角レンズほどコサイン誤差は大きくなる 5.コサイン誤差が被写界深度以内であれば、事実上コサイン誤差は無視できる 6.被写界深度は焦点距離と絞り値によって決まる 7.撮像素子の大きさが大きくなると、被写界深度は小さくなる 8.コサイン誤差の表と、被写界深度の表の見方を理解する まあ、こんな感じでした。 では実例を挙げて、コサイン誤差と被写界深度の関係を調べて行きましょう。 前回紹介の便利なサイトを参考にして書いております。 コサイン誤差率表 被写界深度表35ｍｍフルサイズＣＣＤ、距離2ｍ 被写界深度表35ｍｍフルサイズＣＣＤ、距離1ｍ 例１：コンデジ、1/2インチサイズＣＣＤ、換算28ｍｍレンズ、F2.8 実焦点距離＝5.7ｍｍ、水平画角＝58.6度、 よって振りの最大角度＝29.3度、��＝12.8％となる。 ��Ｌがコサイン誤差による実際のあとピンになる距離です。（��Ｌ2は距離2ｍの場合の意）） 撮影距離(これをＬとおく)を2種類比較します。２ｍと１ｍです。 被写界深度の幅（前方深度＋後方深度）とし、コサイン誤差により後ピンになるので、 前方深度を比較対照とする。これをＬ2ｘ（２ｍのときの前方深度）とする。 Ｌ＝２ｍのとき、被写界深度＝0.92ｍ〜無限遠、Ｌ2ｘ＝1.08ｍ Ｌ＝１ｍのとき、被写界深度＝0.63ｍ〜2.4ｍ、Ｌ1ｘ＝0.37ｍ ��Ｌ2＝0.256ｍ ��Ｌ1＝0.128ｍ ��Ｌ2＜＜Ｌ2ｘだから、十分深度内に収まり、コサイン誤差の影響は非常に少ない ��Ｌ1 ＜ Ｌ1ｘだから、十分深度内に収まり、コサイン誤差の影響は少ない と結論できる。 例２：コンデジ、1/2インチサイズＣＣＤ、換算200ｍｍレンズ、F4.0 実焦点距離＝41ｍｍ、水平画角＝8.9度、 よって振りの最大角度＝4.45度、��＝0.3％となる。 Ｌ＝２ｍのとき、被写界深度＝1.94ｍ〜2.07ｍ、Ｌ2ｘ＝0.06ｍ Ｌ＝１ｍのとき、被写界深度＝0.98ｍ〜1.02ｍ、Ｌ1ｘ＝0.02ｍ ��Ｌ2＝0.006ｍ ��Ｌ1＝0.003ｍ ��Ｌ2＜＜Ｌ2ｘだから、十分深度内に収まり、コサイン誤差の影響は非常に少ない ��Ｌ1 ＜ Ｌ1ｘだから、十分深度内に収まり、コサイン誤差の影響は少ない 例３：デジ１、35ｍｍフルサイズＣＣＤ、換算28ｍｍレンズ、F2.0 実焦点距離＝28ｍｍ、水平画角＝65.5度、 よって振りの最大角度＝32.8度、��＝16％となる。 Ｌ＝２ｍのとき、被写界深度＝1.71ｍ〜2.41ｍ、Ｌ2ｘ＝0.29ｍ Ｌ＝１ｍのとき、被写界深度＝0.92ｍ〜1.09ｍ、Ｌ1ｘ＝0.08ｍ ��Ｌ2＝0.32ｍ ��Ｌ1＝0.16ｍ ��Ｌ2≒Ｌ2ｘだから、十分深度内に収まらず、コサイン誤差の影響が出る ��Ｌ1＞Ｌ1ｘだから、十分深度内を超え、コサイン誤差の影響は大きい −−−＞ピンボケ！！ 例４：デジ１、35ｍｍフルサイズＣＣＤ、換算50ｍｍレンズ、F1.4 実焦点距離＝50ｍｍ、水平画角＝39.6度、 よって振りの最大角度＝19.8度、��＝5.9％となる。 Ｌ＝２ｍのとき、被写界深度＝0.93ｍ〜2.08ｍ、Ｌ2ｘ＝0.07ｍ Ｌ＝１ｍのとき、被写界深度＝0.98ｍ〜1.02ｍ、Ｌ1ｘ＝0.02ｍ ��Ｌ2＝0.12ｍ ��Ｌ1＝0.06ｍ ��Ｌ2＞Ｌ2ｘだから、十分深度内を超え、コサイン誤差の影響は大きい −−−＞ピンボケ！！ ��Ｌ1＞Ｌ1ｘだから、十分深度内を超え、コサイン誤差の影響は大きい −−−＞ピンボケ！！ 例５：デジ１、35ｍｍフルサイズＣＣＤ、換算200ｍｍレンズ、F2.8 実焦点距離＝200ｍｍ、水平画角＝10.3度、 よって振りの最大角度＝5.2度、��＝0.4％となる。 Ｌ＝２ｍのとき、被写界深度＝1.99ｍ〜2.01ｍ、Ｌ2ｘ＝0.01ｍ Ｌ＝１ｍのとき、被写界深度＝0.998ｍ〜1.002ｍ、Ｌ1ｘ＝0.002ｍ ��Ｌ2＝0.008ｍ ��Ｌ1＝0.004ｍ ��Ｌ2≒Ｌ2ｘだから、十分深度内に収まらず、コサイン誤差の影響が出る ��Ｌ1＞Ｌ1ｘだから、十分深度内を超え、コサイン誤差の影響は大きい −−−＞ピンボケ！！ 上の例は、代表的なコンデジと、大口径レンズを装着したデジ１の典型的な数値である。 これは大変興味のある結果ですね。 コンデジはそのＣＣＤサイズのおかげで被写界深度そのものが大きく、コサイン誤差の影響は殆ど出ない。 デジ１は使用レンズにより異なるが、全般的に開放絞りではピンボケの可能性が高くなる。 といえる。 ３絞りほど絞れば、大体深度内に収まることは各自、確認してみてくださいね！ なお、ボーダーラインは、２絞り程度かと。 また、意外と標準大口径レンズはコサイン誤差の影響が大きいといえますので、この辺りのレンズを多用する人は注意が必要となります。 室内でのポートレイトなどその典型になるね！ 表現上、ただ深度内に収まれば良いというものではないことは、容易に推測出来ます。 だから、出来るなら、カメラを振ることなく目的被写体にジャスピンするのが一番ですね！ ２回にわたってコサイン誤差の考察をしてきました。
この他にもフォーカステクニックは存在します。 次稿はそれを紹介したいと思っています。 |
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写真に取って最も重要なテーマであるフォーカス。 しばらく、フォーカス談義です。 第1回目は、『コサイン誤差』について。 コサインといえば三角関数のひとつで、cosineと書く、記号は【cos】 こんなのが出てくるとすぐに読むのパス！！って人も居るんじゃないかな？ でもフォーカスに関してかなり重要な事項ですので、この際理解しちゃってくださいませ。 きっと良いことありますよ！・・・ よくカメラの取説に書かれていることに、 『フレーム中央にフォーカスを合わせたい物体を置き、シャッタ半押しでフォーカスを固定、 その後半押しのままで、フレーミングし直し、目的のフレーミング位置で、シャッタを押す。』 この意味って分かります？ 例を出してみましょう。 上の写真で、フォーカスを合わせたいのは、右側の狛犬です。 しかし画面中央には無いので、カメラを右に振り、狛犬の顔でフォーカスを固定します。 そして、撮りたい状態に戻して(上の写真の状態)、シャッタを切ります。 画面の緑枠（フォーカスフレームって云います）は最初フォーカスをあわせる位置、 黄色枠はシャッタを切る直前の位置を、それぞれ表しています。 カメラによってフォーカスフレームの形や枠の色は異なります。 自分のカメラのフォーカスフレームの形と、色を思い出してみてくださいね。 コサイン誤差とは、このようにフォーカスした時と撮影時の【アングル】が異なる場合に起こる現象です。 実はこの方法だと、正確には狛犬にフォーカスが合わないのです。 そのフォーカスの『ずれ量』のことを、<<コサイン誤差>>と呼びます。 上の例のような構図のとり方は、現実にたいへん多くあり、真ん中に被写体を捉えてそのまま撮ると、 いわゆる【日の丸構図】となります。 もちろん、日の丸構図が全て悪いというわけではございませんが、上下または左右に【間(空間)】を持たせる方が良い場合も多いのです。 カメラの機能によっては、上記フォーカスフレームを任意の位置に移動できるものもあります。 その場合、カメラを振る必要は無く、コサイン誤差も原理的に生じません。 ただ、被写体の状況が短時間で変ったりする場合は、いちいちフォーカスフレームを移動している時間はありませんね。 ですから、適宜使い分けするのが、最良の方法といえます。 実際には、カメラを振る角度が小さいうちは、コサイン誤差は無視できるほどであり、被写界深度内に吸収されて目立たない(フォーカスがずれることが実質的に気にならない)ことも多いです。 後に実例を挙げますが、シビアなフォーカスが要求される【ポートレイト】や【マクロ撮影】など以外では、影響は少ないと思っていいでしょう。 では、そのコサイン誤差の原理を探っていきましょう。 ネットからの借物ですが、次の図を見てください。 ＡＯが測距したときのレンズ軸、ＢＯが撮影時のレンズ軸です。 つまり、撮影時点ではＡ−Ｂ−Ｃ平面にフォーカスしたいのに、 Ｄ−Ｅ−Ｆ平面に実際はフォーカスが合います。 つまり、被写体Ａから見ると、【後ピン】になるわけです。 （注：後ピンは「あとぴん」と読み、目的物よりも後ろにフォーカスが合ってしまうという意味の用語です。同様に、前方に合うことは、【前ピン】といいます。） この距離の差が、コサイン誤差です。 図ではＥＢの距離となります。 ＡＯ＝ＥＯ＝ｒ（ｒは円の半径）とおくと、 ＥＢ＝ＥＯ−ＢＯ＝ｒ−ＢＯ＝ｒ−ｒ＊ｃｏｓθ＝ｒ（1-ｃｏｓθ） 実際の撮影距離（被写体から撮像面までの距離）はＢＯとなりますが、 フォーカス位置はＥＯ（＝ｒ）と考えられるので、 コサイン誤差率��（デルタ）は、上記ＥＢをｒで割って、 ��＝ｒ（1-cosθ）／ｒ＝1-cosθ となります。 以下に、��とθの関係を表にしてみました。 レンズやカメラに関係しないという点がポイントとなります。 さらに言えば、 広角レンズでは大きく、望遠レンズでは小さい。 何故なら、その画角の違いで、カメラを振る角度が広角の方が大きくなるからだ。 振る角度というのは、横位置の場合だと、水平画角の半分までである。 例を言えば、1/2インチサイズのＣＣＤを持つコンデジの場合だと、 35ｍｍ換算２８ｍｍの焦点距離に相当するのは5.75ｍｍとなる。 このとき水平画角は５８度である。半分の角度を振ったとすると、２９度。 上の表で２９度のコサイン誤差率は１３％である。 撮影距離が２ｍなら、２６ｃｍとなり、かなり大きくなる。 （実際には広角レンズは被写界深度が大きいからこの例の程度だと問題はないことが多い） つまり、コサイン誤差は、フレーミングを行う上では、レンズの焦点距離と撮像素子の大きさにも影響されるのである。←ここ、肝心！ ※参考サイト：http://cweb.canon.jp/indtech/bctv/quick-calc.html θ＝26度で、コサイン誤差は撮影距離の１０％程度になる。（実質上、被写界深度には前方と後方があるので、コサイン誤差により後ピンになる割合は、その約半分の５％ということになります） ということです。 よって、シビアなフォーカスが必要でない場合は、この角度くらいまでなら、上の方法でフォーカス合わせをしてもＯＫと言えることになります。 さて、ここからが核心です。（ああっ、長かったね！） なぜこんな表を出したかというと、コサイン誤差の大きさがその時の撮影条件で被写界深度内であるなら、事実上フォーカスは合っているといえるので、コサイン誤差の影響は無視できるレベルになるからです。 では、被写界深度の大きさはどれくらいになるかという議論に行き着くわけです。 ここで、便利なサイトがあります。 http://shinddns.dip.jp/ カメラの種類（撮像素子サイズ別）に、レンズの焦点距離から被写界深度を自動計算してくれます。 上の例で、1/2インチサイズＣＣＤでいちばん近いものは、Ｃ−５０５０Ｚです。 これを例にして計算した結果が以下： さて、この表と前のコサイン誤差の表から分かることは何でしょうか？ 宿題にしますので、皆さん自分でも考えてみてね！！
では次回をお楽しみに・・・ |
