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基本的撮影法についてまとめてみました。 なかなか良い作例は撮れないもので、文章だけなら幾らでもネタはあるんですがねぇ〜 ってことで、ちょっと前の本『百万人の写真ライフ』から要点を抜粋してみました。 全体のテーマは、【表現力のアップ】です。 １.はみ出し構図 ２．ホワイトバランス ３．コンパクト機の活用 別にコンパクト機の十八番ってわけじゃないけど、まあ気軽に遊ぶ感覚でシャッタを押せるのは、思わぬ効果を得ることにつながるのかもね。 広角ノーファインダー撮影なんてのも、面白いですよ！ ４．露出補正 意外に正反対の補正をしてしまうことがあるので、ご注意を。 ただ、露出補正は奥が深い、公式だけでは頼りにならないのも事実です。 やはり多くシャッタを切って、勘を養うのことが必要ですね〜。 あと当然表現手段によってどちらにするかは、自分のセンスになってきますので・・・ 参考までに【スポット測光】の場合の、色による補正係数の例です。（単位はＥＶです） この数値そのままですと全体の明るさのバランスが取れないと思うので、自分なりの（使用カメラの特性なども考慮して）基準を持つのが良いですね。 なお使い方が判らない方は、お気軽にコメントより質問を！
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失敗しない１００の知恵
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１００に達するまで頑張ろう！
失敗しない為の鉄則を語ろう・・・
失敗しない為の鉄則を語ろう・・・
コメント（4）
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同じ花を撮っても、その撮影アングルで、出来た写真は本当に多様になる。 どんなイメージで撮るか！というのが大事なポイントになってきますね。 あまり下手な説明は今回は控えてまして、さまざまなアングル変化を感じて下さいませ・・・ すべてカメラはＦ100、マクロモード、Ｆ4.7、114ｍｍ相当です。（クリックで拡大します） 別の花、いわるゆ色味の付加ってところで・・・
何かを感じていただけたなら嬉しいです。 |
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よく写真の三要素などと言いまして、構図、露出、シャッターチャンスなどと。 この3つの中では、ある意味一番難しいのが、構図（フレーミング）かもしれません。 なぜかというと、正解が無いからです。 基本はあっても、正解は無し！そこにあるのはセンスであるかもしれません。 結局『センス』の一言で片付けられたら文句のひとつも言いたくなるのが人情！ ここでは、テーマ別の構図の勘所を考えてみたいと思います。 まずは、自分の好きな分野、マクロ編からです。 さて、普通の風景や、人物・一般の写真に比べて、マクロ撮影で注意するところがあるのでしょうか？ 基本的に同じ考えで良いように思います！と思った人は手を挙げてください。 ハ〜〜イ、はぁ〜い、・・・ そう、手を挙げた方は、正解だと思います。 じゃあ、マクロ編というのは何のこと？となりますよね。 それは、一般風景・人物写真ですと、背景はなかなか選べません。 無論、足で歩いて、撮影ポイントを変えてみたり、ローアングルやハイアングルなど、 さらに焦点距離の違うレンズで撮ってみたりと、 色々工夫するわけですが、しかし撮影場所の限度があって、思い通りにいかない場合が多いですね。 ボケはその切り札として、しばしば使われます。 ここで重要なのは、被写体までの距離です。 たとえば、マクロで皆さんが良く撮るものとして、『花』がございます。 花の大きさは非常に差があって、数ミリのものから、数１０ｃｍまで！ 当然、撮影距離（被写体とカメラまでの距離）もまちまちです。 しかし、マクロ撮影に限って言えば、撮影距離は、数ｃｍ〜１ｍ程度が多いですね。 そうマクロレンズは短距離において収差等の補正を行い、一般撮影に比べて、より近距離までフォーカスが可能になったレンズですからね。 この撮影距離が物語るものは、被写体を色んな角度から見られると言うことです。 被写体を中心にして、３６０度ＯＫな被写体はなかなかございません。 当然、ローアングル・ハイアングルも自由度が非常に大きいです。 段々と論点が集中してまいりましたね。 このアングルの自由度そのものがマクロ撮影の魅力なのでは、と思います。 すると、結果として、【背景の選び方】が自由になるのです。 一応タイトルでは、構図という言葉を使いましたが、その構図の一部として 【背景の選び方】を考えて行きます。 被写体自体のアングルも当然ながら重要な選択ポイントです。 撮影の初期段階では、まずこれを決めることになりますね。 もちろんその前に、撮影倍率（単純にどれくらいの大きさに写すか！ってこと）と レンズの焦点距離も重要な点です。 で、だいたいの構図が決まったら、写したいポイント、つまりピントを合わせる場所を考えます。 最後に、先ほど言った、背景の微調整をいたします。 微調整といったのは、ここまでのステップで、背景の選択はもうかなりの段階に進んでいるので、 大きく変える場合は、最初のステップから再考となるわけです。よって、微調整。 撮影距離が短いと、カメラの位置が少し変わっても、背景の感じ(レイアウト)は激変することになります。 実際、撮影した写真を見ると、背景の選び方で、印象がさまざまに変化いたします。 最終的な構図の決定は、最後のポイントを迎えることになります。 ここで作例をいくつか。 �’愀覆鮹噂祺修靴仁磧� 花の真横からカメラを構えると、当然ながら、他の雑多なものが写りこみます。 これはアングルを上げて地面の砂利を背景にしました。 角ばった砂利なので、少々うるさい感じです。撮影はコンデジなので焦点距離を大きめにしても、 これ以上はぼけてくれません。 ��背景を暗く落とした例： さらに焦点距離を上げて、超望遠で花を狙います。 花と背景の槙の樹の露出の違いにより、背景が落ちて、花が目立ってきますね。 �Ｆ韻姑鐚迷里鬟▲鵐哀襪鯤僂┐謄丱奪�を変えた例： �で愀覆某緤佞任△襪海箸�判るように小船を選んだ例： �ラ欧世韻任呂気咾靴い里如◆攷�目】に同じ樹の花をぼかして入れた例： �Δ△┐毒愀覆飽杣舛覆發里鯀�んだ例： 適当に写真を選んだので、ここでの論点とかけ離れるものもあるかもしれませんが、まあご容赦を！ 見られた方は、あーだ・こーだといってください！ 特にご批判は歓迎いたします。 自分の欠点はなかなか自分では判らないものですからネ・・・ヨロシク ちょっと長くなったので、続きは次稿ってことで！
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タイトル：『踊る米』 撮影：Ｆ１００、Ｆ8、1/90、114ｍｍ、ISO100、ストロボ強制発光、マクロモード、撮影距離約20ｃｍ ストロボの利用は、何も夜だけではありません。 それは、逆光補正であったり、 影を消したり、 いわゆる補助光として利用ですね。 さらにストロボの短い閃光時間を利用して、高速シャッターの代わりにすることが挙げられます。 上記の作例は、精米機から流れ出る米をストロボ発光で写し止めたものです。 本当は縦位置だったりしますが、踊る米を強調する為にあえて横位置で掲載しています。 さて、ストロボは放電管を使った、補助照明部品であることはすでにご存知のことと思います。 その閃光時間はいくらほどでしょうか？ 実際、かなり幅がありまして、１/１０００秒〜１/１００００秒くらいだと言われています。 この高速閃光を利用しない手はありませんよね！ はいここで、問題です。 ストロボ光は十分高速ですが、その幅が１０倍ほどあります。 できるだけ短い閃光時間を得る為にはどうすれば良いでしょうか？ 正解はＣＭの後で・・・ ではＣＭです。 http://jp.youtube.com/watch?v=iDoaJFMp6Uo&NR=1 ちゃんと見てくれましたか？ ストロボとは関係ないですが、重要なこと言ってますネ！（特に前半あたり） では正解を、 �〜�光時間を短くするには、撮影距離を短くする。 �⊆紊�発光させる。 この２点です。 弱くと言うのは、実はストロボは同じ電圧で動作するので、光線の強弱は発光時間で調節しているからなのです。 よって、ストロボにティッシュをかけてもダメですね。 カメラに内蔵タイプですと、発光を自分で調整できないものが多いので注意してください。 単体ストロボなら光量を数段階で調整できます。 これで、貴方は超高速シャッターを手に入れたわけです。 色々実験してみたら面白いですよ・・・。 ＜＜補足＞＞
色温度との関係 ストロボの色温度は、だいたい５５００〜９０００Ｋです。 内蔵タイプの小型ストロボでは、同じ電圧で光量を稼ぐ為に、高めに設計されています。 よって、内蔵タイプではＷＢはオートまたはストロボに設定すればまずＯＫですが、 外部ストロボを使用する場合は、そのストロボの色温度に合わせる必要があります。 |
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下の写真は、現在使用中のわたしのデジカメです。 ＦＸ-2900Ｚ： ＬＣ-33： どちらも最新のカメラではありませんが、この２台のカメラには大きな違いがあるのです。 さて、問題です。 貴方はこれからこれらのカメラの内臓ストロボを使って、人物を撮ろうとしています。 縦位置にカメラを構えた場合、気をつけなければならないことがございます。 それはどんなことでしょうか？？？ ヒント:ＦＸ2900Ｚのストロボはレンズの左上（正面から見て）がポップアップします。
少しの違いが大きな違いになるんですよね・・・ |
