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先日のクイズの解答です。 問題は、これはどうやって使うのでしょう？？ さ〜て、お解りになりましたか？？？ このネジは古い三脚の雲台から外したもの。 ネジをカメラの三脚ネジ穴に入れて、 この紐は自分の身長の長さプラス・アルファあります。 先端のワッカを足先に入れて踏んづけます。 紐を上に引っ張ってテンション（張力）を掛けながら撮影します。 これで、カメラの上下動が緩和され、ブレが少なくなると言う代物です。 野原や海岸など、何も支えるモノがないとき、アイレベルでしか撮れない時に使ってみてね！！
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失敗しない１００の知恵
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１００に達するまで頑張ろう！
失敗しない為の鉄則を語ろう・・・
失敗しない為の鉄則を語ろう・・・
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現在のデジカメには１００％内蔵式ストロボが装備されています。 ストロボは被写体が暗い場合に、使うものだという観念があるのではないでしょうか。 これは、もちろん正解なのですが、たとえ周りが明るい（まあ言えば、日中の野外のこと）ときでも 使用価値が十分あるのです。 それが【日中シンクロ】です。 初めてこの言葉をお聞きになる方のために、ちょっとだけ解説を・・・ 日中シンクロとは、太陽の下の撮影時に、ストロボを発光させること。 『シンクロ』とは、日本語で『同期』を意味します。 何と同期を取るのでしょうか？？？ それはシャッターが全開するタイミングとストロボの発光のタイミングを同じにするということです。 カメラの構造上、シャッターが全開している時間は意外と遅く、1/60〜1/250秒程度です。 （なおこの値はフォーカルフレンシャッターの場合で、レンズシャッターや電子シャッターの場合は、 カメラにより異なります） もし、これより速いシャッターを切ると、ストロボ光と太陽光の露光時間がずれて 画面全体にストロボ光が当たりません。 そこで、ストロボを使用する場合には、そのカメラに固有の同調速度（1/xxx秒と表す）以下の シャッタ速度で撮影しなければなりません。 この辺の理屈の詳細は割愛いたしますが、自分のカメラの同調速度は必ず説明書に書かれていますので、 一度調べてみてください。 まずは作例から、 日中野外でそのまま写真を撮ると、曇りや雨の日以外であれば、こんな写真ができます。 太陽の高度が高いほど、また日差しがつよい時期ほど顕著に現れます。 （撮影：８月、時刻１３時くらい） そこで、ストロボを発光させてみます。 ２つの写真は同じ場所・時刻です。アングルやモデルの状況は違いますが、十分に効果を比較できると思います。 これが日中シンクロの効果なのです！ 共通データ：Ｆ7.6、1/450、ISO125、40ｍｍ、補正無し では、日中シンクロのやり方を見ていきましょう。 最近の機種では、日中シンクロモードがあるカメラも存在しますが、それがなくても大丈夫。 ストロボ発光を『強制発光』にするだけです。 内蔵ストロボの場合は、光量が少ないので、ストロボ光がオーバーになることは少ないです。 逆にストロボ光が強すぎると、不自然な写真になってしまいます。 顔の影を100％打ち消してしまうよりも、和らげる程度の発光量が適切ですね。 上の例では、太陽光の影を上手くカバーし、しかも完全には消していないため、夏の日のイメージも損なわれておりません。 では、上手くいくためのステップです。 �ゝ�離に注意！ 日中の露出量は、だいたい（ISO＝100換算）Ｆ8、1/500秒くらいです。 よって使用ストロボの光量とそのときの感度設定、絞り値と距離によってストロボ光での露出が決まります。 おおよそですが、日中シンクロに適した距離は【１〜２．５ｍくらい】です。 まずはこれくらいの距離で撮影するとき、ストロボを使用してみてください。 ��感度に注意！ ストロボ光の強さは、ガイドナッバー（略してＧＮと書く）で表します。 内蔵タイプでは、７〜１２程度です。 これはＩＳＯ感度１００の場合であり、もし感度を４００にすると、ＧＮも２倍になります。 光が届く距離で言えば、『２倍』に相当します。 よって日中シンクロに限って言えば、ＩＳＯ２００以上は使用することはないと思ってください。 ＩＳＯ＝５０〜１００に設定してください。 （この辺の詳しい計算は、質問があればまた書きます） とりあえず、自分のカメラで、どの距離が一番良いかをテストしてみることをお勧めします。 説明書の説明を読むのも結構、自分で計算するのも結構ですが、 実測に勝ることはありません！ 晴天時、誰かにカメラの前に立ってもらい、撮影距離を、１ｍから０．５ｍ刻みに３ｍくらいまで 動いてもらって、ストロボフル発光で、５枚撮ります。 帰ってから、パソコンでその写真を見てください。 一番写りの良い距離があると思います、それがそのカメラの【ベストシンクロ距離】です。 この距離の前後０．５ｍくらいに被写体を置くと、ほぼ間違いなくＯＫとなるでしょう。 なお余裕のある方は、パソコンで写真のＥｘｉｆ情報を見て、撮影時の絞り値やシャッタ速度を参考にしてみてください。 写真は撮ったら終わりではなく、あとでじっくりとパソコンで見て、撮影データと見比べることで、 いわゆる『勘』が養われます。 【絞り】【シャッタ速度】【焦点距離】【設定感度】の４大要素を写真の出来と比べて把握するようにしてみてください。
データと仲良くすることは、きっと写真を考える上で大事になってくるでしょう。 |
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さて、手ブレ対策あれこれの後、最後に控えるのは『被写体ブレ』です。 カメラ側の機構では解決不可能なので、撮影者の工夫で解決を図らねばなりません。 解決しづらい場合が多いですが、そこを工夫するのも楽しいものです。 被写体ブレ（わざとブラす場合を除く）の状況として多いのは、 �ー柴盪１討妊好肇蹈椶鮖箸錣覆ぞ豺隋⊃擁�の動きがブレる。 （子供とか特にね！） �▲泪�ロ撮影で風に揺れる花とか。 （くっそぉ〜、風よやめっ！！！） ��スポーツ写真で選手の速度が大きい場合 （望遠使う場合が多いしね〜） などが挙げられます。 対象物がそれぞれなので、一概にこのシャッタ速度ならブレない！ってのはないですね。 場合によっては1/1000秒でもブレるし、1/4秒でもブレを感じない時もあります。 人物撮影では通常の場合、【1/60秒】までくらいかなという目安はあります。 人物では顔がブレるのは、どうしても避けたいですね。 手足だと動感を出す手段にも使えるわけで、もし、ブレそうなときは、最低でも顔をブラせないシャッタ速度を得たいものです。 この場合、【1/30〜1/15秒】くらいまで許容値が下がるはずです。 この速度域を意識すると成功比率が上がるかも。 どうしてもシャッタ速度が確保できない場合は、スローシンクロも候補にしてよいかもしれません。 子供なら逆にブレを積極的に利用して、動感を出すのも手ですね。 さて、花が風に揺れる状況 マクロ撮影では見た目以上に、ブレが大きく影響します。 撮影小物として、レフ板をよく使いますが、これで風を遮るのも手ですね。 ついでに光を反射させて、光量アップを狙いましょう。 コンマ何秒かでも効果は期待できます。 僕が最後の手段として使うテクを紹介しましょう。 被写体がファインダーからはみ出すほど大きなゆれの場合は無理ですが、僅かなゆれなら解消できる方法が・・・ ねえ貴方、期待持たせてしょうもない事だったら許さないよっ！ なんて言わないでね。 ゆれが周期的な場合、ゆれの【端】を利用します。 端とは左右にゆれる被写体が左右のどちらかの端に来たとき、一瞬静止する現象を利用して シャッタを切ること。 振り子を想像してみてください。右に揺れて次に左に動き出す瞬間は速度がｚｅｒｏになります。 あらかじめフレーミングで、その【端】を予想して、そこに【置きピン】して、 あとはじっくりとシャッタチャンスを待ちましょう。 この方法だと成功したら、シャッタ速度２〜３段分の効果が期待できるはずです。 あと、単純に風がやむのを待つって方法も！ ゆるい風だと、そのチャンスは意外とやってきます。 『やまぬなら やむまで待とう 春の風』 なお人為的な方法として、空いている手で茎などを押さえて、動かなくすることもあります。 洗濯バサミで茎を固定したり、まあｅｔｃ・・・ 最後の手段として、ストロボ発光もあります。 ただ被写体の色や形、撮影アングルによっては、ただドギツイ写真になってしまうことも多いので そこは考え物です。 マクロのストロボ撮影は難しいです。 基本的に背景が暗くなります。まあこれは逆にうるさい背景を整理する手法だったりします。 背景のボケを生かした写真も難しいですね。 とにかくマクロ＋ストロボの組み合わせは、無理に使わない方がいいかもしれません。 カメラの機能に頼る方法としては、連写！とにかく数撮って良いのを選ぶこと。 僕的には邪道だと思いますが、やってみる価値はあります。 最後にスポーツ撮影 人の肌とか、マクロの質感を重視する場合は、感度設定は低くするのが基本。 しかし、速い動き＋望遠撮影の条件だと、そうも言ってはおられません。(レンズも暗めになるし） もう目いっぱい感度を上げてシャッタ速度を確保するのが得策です。 とにかくシャッターチャンスが何よりの世界です。 画質より内容で勝負ってことで、我慢いたしましょうか・・・ ＩＳＯ感度1000以上が使えるデジタル一眼の独壇場かもしれないね。 機材の違いは腕を凌駕するのも事実です。 ブレを積極的に利用した撮り方として有名なのは、【流し撮り】 決まると、最高の傑作ができるかもね・・・(クリックで拡大します) これで一応、ブレに関する知恵の稿は終わりです。
ご意見・アドバイスなどありましたら、よろしくお願いします。 |
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前回は基本的なブレ防止について書きました。 今回は、もっと突き詰めて、いかにブラさないか！をまとめてみました。 他でも紹介されているかも知れませんが、まあ知っておいて損はないと思いますので・・・ �＾豕咾砲弔い� 三脚ほどの安定性はありませんが、逆にある程度の自由度が確保される一脚の使用は 殆どの撮影シーンでアドバンテージを持ちます。 まずは、軽さ！ 三脚に比べて約１／３の軽量さ、これが全てといっても過言ではないでしょう。 使用時も、前後左右にカメラを可動できます。 つまり縦方向にはカメラはほぼ固定されて、安定します。 重さよりも剛性感で選ぶのが良いでしょう。（カーボン三脚に尽きるかも！） 商品例1：ハクバ HUP-851H 4段一脚 商品例2：エツミ E-6124 [カムコーダーサポート] ��改めて三脚のこと 僕が思うに、三脚の性能と言えば、まずは安定性、地面と同化するほどの安定性が一番です。 最近のカーボン素材の三脚は驚くほど軽いにも拘わらず、その剛性は目を見張るものがあります。 ただ、自分の好みから言えば、『大きくて重たい』ものほど安定性は高いです。 風の強い日には【剛性】はあまり意味を持ちません。重量はなんせ地球が見方してますから無敵です。 三脚の脚を推奨角度に広げて、雲台部に体重をかけてぐっとを垂直に押し付けてみましょう。 やわいものだと、足が開いてしまいますね。 まあこんな厳しいテストをする人は僕くらいなものかな？！ もちろん、デジタル一眼レフ＋４００ミリ(相当)以上の超望遠の組み合わせだと、 （レンズ一体式デジカメでも、１０倍以上の高倍率ズームは同じかと！） 三脚の自重が３ｋｇ以上のものでないと使えないと思います。 そこで、可搬性と安定性のジレンマに陥るのは仕方がないことかと！ 実際の安定性を買って大型のものにすると、つい面倒だから、三脚を使用しない癖がついて、せっかくの三脚の意味がなくなるし、・・・ よって、三脚選びは難しいです。 トラお勧めは、値段が安くて、しかもかなり安定性も確保できるもの、・・・ビデオカメラ用！です。 ビデオカメラは今、下火なので在庫処分等で安価に手に入る可能性が高い！ 風景などをじっくり撮るには良いと思います。 さて、道具を使わない【ブレ退治】です。 ＜コンデジ編＞ 一番軽いのもこのクラスなんですが、、一番ブレやすいのもこのクラスなんですよね。 そこで必殺テクニック（ホンマかいな？？） ��ストラップの使い方 携帯電話や小型デジカメには殆どの場合、ストラップが付属しております。 これは、『誤落下』防止の紐のこと。 大概はこんな感じで持つと思います。 もしカメラを持つ手が急に離れたときに、手首にかけた紐で止まる仕組み！ 僕はこんな風に、指に絡めて使います。少し締まるくらい張力を掛けてください てな感じ・・・（笑） ストラップの長さはそれぞれですので、自分の手指に合わせて、巻きつける場所を変えてみたら良いでしょう。 �い修梁昌兩�など しゃがんで撮影する場合は、利き腕と反対側のひざを立てて、反対の足を地面に着きます。 ひざにひじを立ててカメラを保持します。 足は４５度くらいに開く。 まあこれは基本だから改めて言うほどのことはなかったですね。 �ゥ轡礇奪拭爾魏，構峇屬匹Δ垢襪�？？？ 手のひらや指をぎゅっと握ると、かえってブレが助長されることがあります。 ゆっくり、リラックスして、人差し指の腹を握りこむ感じで・・・ 一般的にブレはシャッター速度が遅いほど大きくなります。 しかし、それなりに対策をした場合でも、経験的にぶれやすいシャッター速度が存在するのです。 約１／３０〜１／８秒辺りであります。 この理由については、断定的ではありませんが、 人のもつ（身体的・構造的なものによる）【固有振動数】がこの速度帯に近いからではないでしょうか？ いわゆる、魔のブレ領域とでも申しましょうか！！ たとえ三脚に固定した場合でも、逆に１／２秒とか１秒程度のシャッター速度の方が結果としてブレが小さいこともあるのです。 ゆえにシャッターを切る瞬間は、ゆっくりと！というのが、鉄則なのです。 俗に言う『気持ちを入れる』というのもあながち嘘ではなかったりいたします。 さらに、セルフタイマーが使用できる被写体であれば、これを利用することで、 人間の固有振動数ブレをなくすことも可能です。 微妙な領域では積極的に活用したいものですネ！ ブレから開放された貴方の写真は、いっそう魅力的に輝くことでしょう。 最後にクイズです。 これは何でしょうか？？ 紐の先端は直径１０ｃｍくらいのワッカになっています。 (ヒント)トラちゃんの秘密兵器
答えは次稿にて・・・・ |
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少しだけ前置きがあります。 デジカメが今のように普及する前、当然カメラといえば、銀塩(フィルムのこと)カメラでした。 初めてカメラが庶民のものとなった１９６０年代、僕はまだ小学生でした。 父の一眼レフ35ミリカメラ（ＡＳＡＨＩ-ＰＥＮＴＡＸ）を借りてペットや家の周りの風景を撮っていました。 まだ露出計はマニュアルで、ＡＥカメラ（自動露出）の出現はちょっと後です。 白黒写真でした。 カラーフィルムは出始めで、サービス版プリントが1枚、７０〜８０円位していました。 『天然色』なんて言葉もあって、そう【カラー】のことなのですが、今は死語ですかね・・・。 まあ、それがわたしの写真黎明期であります。 ２０歳前後のころ、第２期（もしかして第３期？）のカメラブームがありました。 そう宮崎美子がジーパンを脱いでいた時期ですね！ 僕もオリンパス一眼が欲しかった記憶があります。 このころ、ＡＳＡ４００のネガカラーフィルムが流行ってきた。 カメラについているのに殆ど使う機会がなかった1/1000秒の世界が身近になった頃です。 １眼レフカメラから始まったカメラ生活、もともとカメラ自体も重く、ミラーショックのあるカメラにとって、ブレは最大の敵でした。 しかし、グリップの仕方に始まり、カメラとはこうゆうモノだと言ういわば常識みたいな感覚で、 自然とブレを抑える工夫をしていたものでした。 さて、そろそろ本題に。 デジカメが始めて触れるカメラである世代には、このブレに関する免疫がなかったのです。 初期のデジカメは、なぜか他のカメラよりもカメラらしい形を失い、さも新しいデザインであることを誇示したいがためか、総じて手になじむものが少なかったように思います。 さらに、感度はＩＳＯ：５０〜１００（ＡＳＡから今はＩＳＯになりましたね、値的には両者は同じ） ものすごく手ブレしやすい製品だったのは記憶に新しい。 とにかく低画質で遅い！！というのが初期のデジカメの感想です。 もともとデジカメはパソコンの周辺機器として発達してきた歴史も見逃せません。 要は、パソコン画面で見るべき画質があればＯＫだったのです。 その後パソコンやプリンタの発展・改良により、デジカメも家電品の仲間入り！ 手軽に撮って手軽に｢自分で｣見れるのが最大の売りでした。 この｢自分で｣というのは、ある種のキーワードだったように思います。 現像に出して出来上がってくるまでの期待感や不安感、それはフィルムの独特の世界で、 写真の楽しみの一つであった気もいたしますが、それ以上に自分で見れると言うのは魅力的。 本題に行くといって、まだ前置きが長いのが僕の性格でして、・・・ 今度は本当に本題へ！ ここ数年になって、デジカメ製品に装備された機能、そう『手ブレ防止』です。 デジカメを買った多くの人は、何となく不鮮明な出来上がりに、デジカメはこんなものかと ほぼあきらめていたとも言えるかと。 手ブレ防止機能は、撮影範囲を広げる意味で、なくてはならない存在になったといえるでしょう。 しかし、逆にこの機能のおかげで、本来的に大敵であるブレに関しての認識が遠のいたともいえます。 要するに、手ブレに無頓着な人が増えた！と。 今こそ、手ブレを退治して、本来のデジカメの性能を堪能してみようではありませんか。 【手ブレの実態】 まずは画像をご覧ください。 一番上が、ブレ写真(手ブレ：わざとやってます)です。 二番目が、正常な撮影。 三番目が、ピンボケ写真です。 どれも、絞りＦ2.8、シャッタ速度1/2秒、感度ＩＳＯ２００、焦点距離３５ミリ相当、です。 二番目は色も鮮明で、他の２枚はなんとなくくすんでいる感じがしませんか？ これは像の輪郭の差とあいまって、キレイな写真を生まない原因です。 ブレとピンボケはどちらも写真の鮮明さ（シャープと言う言葉も使います）を損なう現象ですが、 よく似ていますね。 しかし、この両者は原因がまったく別であります。 ブレは、正確には被写体ブレと手ブレ（カメラブレ）とがあります。 どちらも露光時間内にどちらかが動いてしまい、像がぼやける現象です。 ピンボケは、本来あわせるべき場所にピントが合っていない状態。 （この例では後方にピントをずらしてあります。） 上の写真をよく見ると、ブレ写真は、○の部分および、文字の輪郭が２重になって見えます。 単なるピンボケは、写真の中のどの部分も満遍なくぼやけています。 まずは、あなたが撮った写真をパソコンで大きくして見ていただきたい。 ブレ写真を見分ける眼力を養って欲しいのです。 同じデジカメで撮影しても、ブレがないと、別物みたいにきれいな画像が楽しめます。 そこで、ブレ防止の基本を身に付けましょう。 【ブレは万病の元！】 被写体ブレや意図的にブラせる（なにか、ブルセラみたい？！）は除外して、手ブレ（＝カメラぶれ）に関して述べます。 �．侫．ぅ鵐澄爾鮖箸辰道�る これは、両手と、目で３箇所からカメラを構えると言うことです。 一点より二点、二点より三点の方が、当然しっかりとカメラを支えられます。 当然しっかりと顔をカメラに密着させ、押し付けるようにすると安定します。 なお望遠撮影で手持ちしかないときは、呼吸の振動でもブレが影響します。この場合は、息を止めてシャッターを切ることも有効です。 さらに射撃で習うテクニックとして、息を止めるのは、息を吸って『半分ほど吐き出したところ』が最適だそうです。 �⊆螢屮譴魑�こしやすいシャッタ速度のときは、何か支えになるものを利用する 三脚使用が最善だが、ない場合や持ち込めない場合もあります。 机に肘をつくも良し、壁に寄りかかるも良し、とにかく何かに押さえつけてカメラを固定するのがコツ。 モノで支える場合は、カメラの重心に近い場所を固定するのが良いです。 �Ｂ召吠�法がないときは、感度を上げる これは最後の手段だと思ってください。 どんなデジカメでも感度設定は低いほど高画質にできております。 感度を上げると、いわゆる【ノイズ】が増えて、画像がざらついてきます。 よく言われることに、レンズの焦点距離とブレの相関があります。 たとえば２００ミリレンズなら、１/２００秒より速いシャッターを切ると良いと！ ただ、これはあくまで目安です、自分が使用するデジカメでどれくらいならブレが気にならないかを 一度実験して結果を覚えておくのが最善です。 重くて大きい一眼レフが意外とブレにくかったりします。これは人間のグリップ（カメラを安定的に保持すること）能力に適正な大きさがあるからです。 薄型小型のデジカメはいちばんブレやすいと言えるでしょう。 �い海譴任皀屮譴�止まらない人は、お酒と[薬]をやめましょうね・・・爆！！ ・しかし世の中便利な時代、手ブレ防止機能のついたデジカメに買い換える。 ・感度設定を高くしても画質に影響が出にくい機種（高級一眼）を買いましょう。 これ以外に必殺テクニックをお持ちの方がいれば、出し惜しみせずに、教えてくださいね・・・
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