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前々から手ブレこそ最大の敵！みたいなことを書いてきましたが、 『被写体ブレ』の対極としての言葉『手ブレ』には、『カメラブレ』を含めた感じで書いてきました。 これは、手持ち撮影限定として正しい表現なのです。 この両者は厳密には違いますが、上で述べた『被写体ブレ』に対する言葉としては、同じ意味を持つのです。 話がややこしい？？？ では、まずは定義から、 【手ブレ】 手持ちで撮影するときに、人間の体では完全に安定的に（カメラを動かさずに）保持することは 不可能に近いです。 どうしても撮影の瞬間カメラ自体が動いてしまうので、手ブレと言います。 しっかりとした三脚や台に載せてカメラを固定すれば、防止できます。 【カメラブレ】 カメラ自体を固定しても、カメラ内部の機構の動作により、カメラ自身が微振動してしまうことによる ぶれのこと。 これはカメラの構造的現象なので、非常に厄介ではあります。 レンズシャッターのカメラはカメラブレが少なく、一眼レフ等のフォーカルプレンシャッターは、 シャッター機構が動作するときにミラーが回転すること（ミラーショックと言います）により、 カメラブレが大きくなります。 カメラ自体の質量（自重）にも関係して、軽いカメラほど大きくなります。 重要なことは、シャッター速度が速い領域でも、カメラブレは起こると言うことです！ 両者の違いが解っていただけたでしょうか？ 最近のデジカメでは、手ブレ補正は当たり前の機能になってきました。 実際、この機能があるおかげで、望遠での手持ち撮影が可能なレベルになってきたことは嬉しい限りであります。 ここで、鉄則として、 『手ブレは、�々眤�シャッター、�∋圧咾覆匹慮把蟠顱↓�手ブレ防止機能、を使うほうが良い』 なお手ブレ防止手段に関しては、別項で詳しく書いていますので、参照ください。 1/30〜1/2秒くらいが手ブレ危険ゾーンです さて、カメラブレに関して、実際気になる方は少ないと想像します。 少なくとも三脚等で固定された状況では、目に見えて判るほどの影響は出にくいですね。 ただ、高倍率での接写（マクロ撮影のこと）や、超望遠での撮影に関しては、 カメラブレも考慮しないと、シャープな写真にならないと思ってください。 ちゃんと三脚を使ったのに、何となくキレイじゃないなぁ〜なんて経験はおありのことかと！ それは三脚の使い方が悪い場合が殆どです。 三脚の鉄則 『重くて頑丈なほど良い』 『カメラまたはレンズのぶれ防止機能は停止』 『外部レリーズを使用』（コンデジでは、セルフタイマーを利用） ってところでしょうか。 実感のない方は、カメラの最高焦点距離で撮影テストをやってみることをお勧めいたします。
同じ被写体で動かないものを見つけて、ブレ実験してみてね・・・ |
カメラ用語・写真用語
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日の丸・・・おべんとう？ いわゆる、真ん中構図のこと。中央に主題を配置したものです。 一般にはあまり良い意味では使わないのですが、これはこれで構図の基本であります。 写したいものをドーンと真ん中に！と言うのは、良くも悪くも写真の原点だと思っています。 日の丸構図の例 上の写真を、トリミングしたもの 首切り・・・うわ〜悲惨？ 背景の横の線、たとえば水平線・地平線・塀・窓枠などがちょうど人物の首のところに来ること。 ちょっと例は適切ではないですが、まあこんな感じ！ こちらは、本当の首切り？！ 人物を撮影するときは、カメラアングルを変えるか、被写体が座るなどして、避けたほうが賢明ですね！ ピｨーカン・・・？？？ 『晴れ』のことですが、特に日差しが強い場合を言います。 被写体には強い影が出て、コントラストが強い画面になります。 一般にあまり良い光線状態ではないので、人物撮影には不向きです。 風景などには、写し方によっては思いも寄らない強い写真になる場合もありますね・・・。 黄金分割・・・分け前は金(gold)？ 昔から絵画などに応用されてきた風景画構図の配分比率です。 建築物にも多く用いられているそうです。 １：（１＋ルート５）／２の比率、１：１．６２となります。（＝0.38：0.62） もっとも美しく見える配分比率だと言われておりますが、数学上の発見から得られたもので、 自然界の構造体には沢山の例があるそうです。 写真の本には構図の原則のように書かれていますが、実際感覚的にもそう感じられますね。 これから発展したものに、１／３構図なんてのもございます。 ゴースト・・・お化け？ 画像の中に、本来存在しない像ができること。 これも下記のフレアと同様に、強い点光源によって起こります。 基本的に画質の低下を招くので推奨されませんが、【光の表現手法】として活用されることも多いですね。 レンズフードやハロ切りによって緩和されることが多いので、積極的に使用すべきだと思います。 実例はこちら http://pixta.jp/tags/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88 ハロ切り・・・何をきるの？？？ 主に逆光の場合に、レンズに入る余計な光をカットすること。 アルミ板などを使った比較的サイズの小さい板を使うのが多いですね。 『ハロ』または『ハレ』と言いますが、本来は【ハレーション】の省略だと思います。 ハレーションは、フィルムカメラで起きる現象で、 強い光がフィルム面上で乱反射することで引き起こされます。 霧が掛かったような画像になり、コントラストの低下、解像度の極端な低下、色のにじみを招きます。 デジカメではフィルムは存在しないので起こりませんが、レンズ鏡筒内で、同じく強い光が乱反射して 同様の悪影響を及ぼします。これは正確には【フレア】と申します。 まあ一般的にはこれらは同じものと考えて良いでしょう。 邪魔な光をカットするのが目的ですから、材料はプラスチックでもダンボールでも良いです。 僕は手近にあるレフ板や本、あるいは手で代用したりしています。 効果ははっきりと良い方向に出ます。 白とび・・・トンビって白いの？ 白い部分が飽和して、それ以上表現できない状態。 通常は露出を切り詰めます。 黒つぶれ・・・目をつぶれ？！ 黒い部分が飽和して、それ以上表現できない状態。 白とびの反対語。 通常は露出を多くします。 かいちょう・・・会長？？ 漢字で書くと、【階調】です。 明るさ・色がなだらかに変化していく様。 なお、ＩＭＥ漢字変換では、変換できないですね・・・。 樽と糸巻き・・・？？？ レンズの収差で、広角レンズでは樽型、望遠レンズでは糸巻き型になる場合が多いです。 適当な作例がなかったので、他のサイトからどうぞ http://www.t3.rim.or.jp/~kuri/p-camera/panoimage.html ケラレ・・・蹴られたら痛い！ 画像のかどが何かに邪魔されて写らない様子 規格外のレンズフィードを使ったときとか、たまたま指がレンズに掛かったとか、 純正以外のワイコン（ワイドコンバージョンレンズ）を使用したとき、など。 角だし・・・角隠し？ 人物撮影のとき、頭から樹や枝が出ているように写ること。 角は隠した方がいいですね・・・。 緑カブリ・・・肌のかぶれ？ 【色カブリ】とは、特定の色に偏る、特定の色が全体にカブっている(被っている)ことを言います。 その色が緑なら、緑カブリです。 蛍光灯の光の元では、だいたい『緑カブリ』します。 また、周りに強い色が存在するときには、その色に引きずられてしまうことがよくあります。 夜景など暗いところでは色温度が影響して青みかがる場合もあります。 これを補正するのが、ホワイトバランス機能ですね。
最近のデジカメではオートＷＢが正確になって来ましたが、万能ではないので、 色がおかしいな？と思ったら、マニュアルでＷＢ調整をお勧めします。 |
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カメラ・写真用語って面白いものがたくさんある気がしますね。 |
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世の中、省略語ばかりであります。 カメラ用語、写真用語にも多いですね。 一応私が使いそうな省略語を解説も入れて、列挙しておきます。 本文中で判らない言葉が出てきたときは、もう一度見返してみてください。 【F2.8】エフ２．８ 絞り値が2.8であること デジカメの場合、中間値もでてきます。 【ss1/250】エスエス１／２５０ シャッタ速度が1/250秒であること ss2だと、2秒です。単位が『秒』（露光時間）であることに注目してください。 普通の表現ですと、『1/250以上』と書くと、『以上』であるので、それより大きい＝時間が長い、と言うことになりますが、カメラの世界では習慣的に、シャッター速度が『速い』ことを意味します。 つまり、時間で言えば1/250は1/250秒よりも短い露光時間であることを示します。 【70ミリ】７０ミリ 撮影時のレンズの焦点距離を示します たまに『70ミリ相当』のように表記しますが、これは、『35ミリフィルム換算値』ということです。 とくに『相当』の文字がない場合も、『相当』を意味します。 レンズそのものの焦点距離を記載する場合は、『実焦点距離』と書くことにいたします。 デジカメの場合は、カメラによって撮像素子の大きさが異なるので、少しややこしいです。 【ISO】アイエスオー、イソ ISO感度を示します フィルム時代なじんだ、『ASA』と基準は同じなので、そのまま読み替え可能です。 画質の比較などでは、重要なポイントとなります。 【WB】ダブリュビー ホワイトバランス(White Balance)を示します オート、太陽光、曇り・日陰、白熱電球、蛍光灯、マニュアル（セットと表記する場合もあり） 参考： 【スポット測光】スポットソッコウ 画面上のあるポイントを測定して、露出を決めること 『平均測光』（または評価測光ともいう）、『中央部重点測光』などもあります。 あっ、これは省略語ではなかったね！！ 【＋１．３ＥＶ】
露出補正をプラス１．３ＥＶしたということ 殆どのデジカメが、０．３３ＥＶ(１／３ＥＶ)刻みで補正可能ですので、その値は、 −２．０ＥＶ −１．７ＥＶ −１．３ＥＶ −１．０ＥＶ −０．７ＥＶ −０．３ＥＶ ＋−０ＥＶ ＋０．３ＥＶ ＋０．７ＥＶ ＋１．０ＥＶ ＋１．３ＥＶ ＋１．７ＥＶ ＋２．０ＥＶ のどれかとなります。 |
