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アイドリング電流に関係すると思われるフォトカプラPC817を新品に交換してみたが やっぱり音割れに効果はなかった。 温度補償用のダーリントントランジスタ2SD1508もチェックしてみたが問題ないようだ。 そうなると、音割れの原因はパワーアンプ前段用のハイブリッドICということになってくる。 15ヶ所のハンダを吸取って取出してみる。 銅箔ランドが小さく、パターンも細いのでかなり気を使う。 ICを放熱器ごと取出した。 ICと放熱器の間のシリコーングリスはカラカラに乾き切っていた。 これでは十分な放熱効果は得られなかっただろう。 部品箱をゴソゴソ探すと、どの機種から取出したか不明のIC STK3042�兇�見つかった。 検索してみると、かなり耐圧が低いようだが、テストしてみる価値はあるだろう。 STK3042�兇鯤�熱器にセットし、15本のピンをハンダ付けして電源を入れてみた。 スライダックの電圧がAC60Vほどでリレーが作動。 プロテクタが解除し、動作状態に入った。 プロテクタが解除した時点での終段電源電圧は75.9V(±38V)になっていた。
そのままＣＤプレーヤーをつないで音を出してみると、Ｒチャンネルの音も割れることなく 両チャンネルから特に違和感なく音が出ているので、原因はSTK3102�犬良堽匹燃猟蝓� ヤフオクにはここに使えそうなSTK3102�靴箸いΔ里�出品されているが・・・・・ 廊下には届いたばかりの重量級アンプが２台、そのままになってるしなあ・・・・・ |
MARANTZ マランツ
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コメント（11）
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きょうはヤマハA-6を発送し、実家から持ち帰った妹からの依頼品を作業台へ。 現状は、片チャンネルの音が割れるということらしい。 両サイドの「おもり」を外して、電源オン。 ＣＤプレーヤーをつないで音割れを確認。 Ｒチャンネルからの音がひどく歪んでいることが分かった。 天板を開けて内部を観察。 ホコリのたまり具合はまあまあかな。 第一容疑者の可能性の高いサンヨー製ハイブリッドICが見える。 アイドリング電流調整用の半固定抵抗はＡ級・ＡＢ級用どちらもヒビが入っていた。 音割れの原因を「カットオフ」と予想して、アイドリング電流をチェック。 正常なＬチャンネルはテストポイントの電圧が13.1㎷だった。 Ｒチャンネルはやっぱりゼロボルトで、カットオフが確認できた。 部品を取外してチェックする前に、ブロックコンデンサを忘れずに放電させる。 ±50Vをショートさせると、エライことだ。 底板側からハンダ面にアクセスする。 全体を外せる構造ではなく、パワーアンプ部分だけが開口部になっている。 カットオフの原因の可能性のあるプリドライバ段とドライバ段のエミッタ抵抗と
トランジスタを取出してチェックしてみたが問題はなかった。 やはりサンヨー製の前段用ICの不良が疑われる。 出力電圧を測定してみると、Ｌチャンネルは予想値より0.1V高いだけだったが Ｒチャンネルは11番ピンの電圧がプラス・マイナス逆転してしまっていた。 IC、手に入るかなあ・・・・・ |
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ソニー機がゴキゲンで動作するようになったと思ったら、きょうはマランツ機が不調だ。 片チャンネルからバリバリノイズが出てプロテクタが作動し、音が出なくなった。 さっそくボンネットを開けてみる。 パワーアンプ前段部分は既にコンデンサとサーボ回路のオペアンプを交換済み。 ノイズ源を未チェックだったトーンアンプと予想し、フロントパネルを外して底板を開ける。 トーンコントロール回路には東芝製のICが左右チャンネルに１個づつ使われていた。 特にピンは黒く汚れてもいなくてまずまずきれいだったが、いちおう消しゴムで磨いておいた。 ついでだからコンデンサは交換しておこう。 トーンコントロール回路はノイズ源ではなかったようなので、やっぱりパワーアンプ前段部分が 怪しいかな・・・・・ これまでの経験から2SA872Aを疑い、手持ち品種の中からA992に交換することにした。 前段部分のトランジスタを交換したのでオフセット電圧を再調整。
200Vレンジではゼロボルトを示し、プロテクタが作動することはなかった。 最小レンジで10mV以下にセットできたので、しばらく様子を見ることにしよう。 |
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パワーアンプ前段部分のコンデンサを手持ちの105℃品に交換した。 ふと見ると、左右で違うオペアンプが使われている。 Ｌチャンネルはオリジナルの「6552」だが、Ｒチャンネルはなぜかシャープの IR94558になっていた。 左右のオペアンプが違うということはあまり気持ちのいいものでもないので、 両チャンネルとも「(=^・^=)先生」に提供いただいた「JRC4558D」に統一しておこう。 コンデンサとオペアンプを交換したので、動作も再確認。
LEDのドット方式レベルメーターの表示も問題なさそうだ。 |
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きょうのローテーション機はどうやらモードスイッチの接触が良くないようだ。 この個体は手に入れてからかなり経つので二度目のメンテナンスが必要らしい。 ボンネットを開けて内部を観察。 年月を考えると、ホコリの量としてはまずまずといったところかな。 エアブローの後、トランスカバーやブロックコンデンサなどの汚れを拭き取った。 モードスイッチはメインボリューム、バランスボリュームと一枚の基板に載っている。 セレクタースイッチを取外さないと、上から取出すのは無理なようだ。 底板を外して、モードスイッチのハンダを吸取った。 下から取出すには隣の基板のコンデンサが邪魔になる。 フロントパネルを外すことでようやくモードスイッチを取出すことができた。 分解してウエハーを抜き出す。 接点の汚れは予想どおり。 裏側の接点も同じように真っ黒だった。
このあとトリオのKA-7300Dも久しぶりに中を開けてホコリの状態をチェック。 動作の確認もやってみた。 |
