大島紬随想

自然は大きなデザイン帳・・・・デザインの源流

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絣の源流シリーズ（６）[ http://blogs.yahoo.co.jp/dr_oosimatumugi/36469904.html]で説明致しましたが、大島紬の歴史の中に、括りで絣を作る技術と、時代が御座いました、その名残を引き継いでいるのが、秋名バラ柄です。
今は、締機を使って、絣柄を作っています。
秋名地方で主に生産されている為、その地名（秋名）と、バラ（写真２）、バラの編目の拡大（写真３）をデザインソースにしている為、バラの名を残し、秋名バラの名称が付けられています。
このバラは、穀物の収穫時には、欠かせない道具で、それ故に、大事な物で、身近な物で、愛着のあるものだったのでしょう。
当時は、インターネットもないし、ジェットも飛んでいない時代、
デザイン情報は極端に少ない時代、自分の身の回りにあるものをデザインして、大島紬の柄としていたようです。
それは、愛着であったり、祈りであったり、願いであったり、デザインの源流を紐解いていくと、当時の島人の息吹を感じます。
従いましてバラ柄の名前は、薔薇柄でなく、バラ柄なのです。

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絣の源流（１５）・・・最終章・・・大島紬は、幸せのシンボル

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絣の源流シリーズをとりあえず、最終章として、一服いたしましょう。
多くの方が、大島紬というと、織が大変と、手織りの作業だけがクローズアップされがち。
反物になるまでに、男の人が織る機・・絣を作るための締機。
女の人が織る機・・・反物に織り上げる為の織機。
世界の織物で２種類の織機が使われるのは、大島紬だけ。
締機に座る締者は、文字通り大島紬の総元締め的重要なポジショニング。
この人の手元が狂うと大島紬は出来ません。
大島紬は、１柄１２反から１６反作られます。織り機には、２反単位で機にかけられます。
従いまして、１人の締め者が締めた絣糸は、６人から８人の織り子さんが、織るわけです。
主人が締めて、奥さんが織る、通常、これが奄美でのパターンでした。
織りやすい絣糸は、締め者の腕次第です。
自分の家内が、家内の友達が、織り易い為には、どのように締めたら良いか。日々研鑽努力したに違いありません。
もし自分の不注意、不心得によって、織りにくい絣糸を作ったら、女房は、織り子仲間に、どんなにか肩身の狭い思いをしなければならないでしょうか。
所詮は、人間のやる技、万に一つの手の狂いも出てきましょう。
主人の締めた絣糸を何とか反物の織り上げようと目を真っ赤に腫らして、織り上げなければならない事もます。
織の写真アップいたしました。この女性は、織り一筋５２年、昭和２８年奄美の織養成訓練校の第１期生の超ベテランの方です。
彼女は、今日私に、こんな事を話してくれました。
私が今日まで織を続けられたのは、島の同朋が、私達の為に、良い絣糸を作ってくれたから、
私が良い布に織り上げないと、私を支えてくれた同朋に申し訳ないから、
そして、私の織った大島が着心地が悪かったら、先祖が今日迄築いてくれた、大島紬の信用をなくするからと。
てこずった糸を、何とか物にして織り上げた大島程、愛おしく、機から下ろした大島は、枕元に置き、一晩、添い寝をしたことも何回もあると話してくれました。
私は、この様な仲間と仕事を出来た事を幸せに思い誇りに思います。
３番目の写真は、絣糸一筋一筋を、そのような思いを込めて、緯糸に合わせている、絣ぬぎ合わせの作業です。
夫は妻を思いやり、妻は、夫を支え、そんな繰り返しの作業の積み重ねの上に誕生した大島紬。
人間の営みの幸せのシンボルと賞賛する事は、私の感傷でしょうか。
大分はしょって書きました。感想、質問コメント下さい。

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絣の源流（１４）・・・・幻の古布（２）

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前回に続き、珍しい、古布を紹介い致します。
解り易いように、画像は、大きく致しました。

赤い方の柄は、絣横糸だけで柄表現されています。
現在の経緯絣の大島より、図案家、締め者、織りての搾り出すような叡智と、技術の凝縮。
媚を売る事無く、自分たちの仲間の、技術を信じ、腹を据えて作った威風すら感じます。

もう一つの方、緑の柄をよく見て下さい。
これは、赤の方と全く同じ緯の絣の技法に、中心部だけ、経の絣が織り込まれています。
この技法を使いますと、同じ緑の柄の中で、中心部と、周辺部では柄の強さ、強弱が表現され立体感が出てきています。

さらに驚くべき事は、赤と緑の２つの柄は、１反の柄の中に織り込まれていることです。
デザインに考察すると、緑より赤が目立ちます。
経糸まで絣をいれ、色をつける必要はない。緑の方は、色が渋めですので、経絣を入れて強さを出し、赤の柄とのバランスをとる工夫がなされています。

もう一度、全体の柄に目を留めて下さい。
緑の柄は、右列だけ、赤の柄は、左の列だけ。でザイン的には、赤と緑が交互に並べられているように見えませんか（特に、着物姿になれば、その様にしか見えないはず）

製作上から考察すると、絣縦は、緑の方だけを締め加工して、織れば、コストは、かなり抑えられます。
この古布を拝見し、手抜きをする事無く、自分たち職人仲間の、知恵と技術と、経験で工夫と改善を重ね今日の伝統が築かれている頃に気付かされた時、思わず手を合わさざるをえないでした。

ここらの事がしっかり見えてくると緯絣より、経絣がよい、何マルキのほうが良い。
そんな議論は,陳腐に思えてなりません。

（追記）　以前商標の所で紹介いたしました、古い珍しい商標は、この古布に添付されていた物です。

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絣の源流（１３）・・・幻の古布発表（１）

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絣の源流シリーズも終章に近づいてきました。
繰返しますが、
①締めは他の開発により大島紬の特徴が、絣の精緻にウエイトが移って来た。
②大島紬は、反物に織りあがるまで、二種類の機で織られる。
③締機は、男の人。織機は、女の人が織る。この三点は良く頭に入れていて下さいネ。

古布の写真をアップ致します。撮影がまずく申し訳御座いませんが、
絣シリーズをはじめた時に、皆さんへの説明に解り易い資料はないか、
探していた所、お客様が、お祖母ちゃんの大島だけど何とかなりませんか？と
持って来られました。

お客様には、申し上げなかつたのですが、着物はどうでも良く、
この絣の高度な技術に感動致しました。
身震いし、鳥肌が立ちました。

先ず、図案者の、絣の表現が素晴らしい。
次に、図案に基ずき、締め者が緻密な絣を寸分違わず絣を締めている。
次に、織り子が、図案者、締め者の意図を十分理解して、綺麗に織り上げている。

絣創りで、ここまで自分を追い込み思索してできた大島は見たことがありません、
この古布を拝見し、現代の大島紬は、情報過多により、色と柄で逃げているように思え、
非常に恥ずかしい思いが致しました。
命がけで、絣の世界で挑戦している職人の心意気、職人気質が沸々と伝わって来ました。

技術的には、泥大島の、割り込み式で、横絣りだけの物です。
画像を、十分堪能して下さい。めったに見れないもので、
大島紬の真髄、原点と申してもよい、本当に素晴らしい物です。
この文章を書きながら、この古布に出会えた喜びから、
涙が溢れて来ていますので小休止いたします。

画像は、解り易いように大きくアップ致します。
柄の構成は、この二つの格子が、交互に飛び柄になっている構図です。

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絣の源流（１２）・・・・・大島紬の命・・・絣について（６）

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前回の、まとめで、幾分頭の中が整理できたのではないでしょうか。
締機が開発されたとて、そう簡単にすんなりと絣が出来たわけではなかったようです。

当時使われていた糸は、手紡ぎの感じを残した、節のある糸でした。
節のある糸で、締機を使って絣を作ろうとしても、糸が均一で無い為、均一に締められなくて、絣の締めムラができてしまいます。（締機で織る場合は何筋かの糸を束ねて織る）

そこで試みられた糸が、現在の大島に使われている精錬された絹糸でした。
しかしこの糸は、ツルツルしていて、束ねて締めるという事は至難の業だったようです。

均一に、しかも束ねた糸が、ずれないように考えられた技術が、糊張りと言って、何筋かの糸をのりで固める技術でした。
何筋かの糸を、糊で固めてから絣を括る技術は、全国の絣産地のなかで、私の知る限り、大島だけでしょう。
又、のりで固める事により、防染の役割も果たしてくれ、過酷な泥染めに耐えられるようになったようです。

この糊張りの技術が、開発された事により、同じ柄が１２～１６反と複数反の絣ができるようになりました。（織の生産能率と絣糸の原料作りのバランスがとれてきた）
この糊張りの工程も、見た目には非常に単純なようですが、職人と、自然との駆け引きが面白く、奥の深い物があります。

前回アップした画像ですが、このようにして締機で絣が締められます。縦に張られている白い糸は、気無為とを縛るための綿の糸。
横から織り込まれている糸が、何筋かの糸を、糊で固められた絹糸です。この事は、確認、記憶していてください。

この画像は、絣の経糸を締められている所です。
締められたものを専門用語で、筵と呼びます。一枚の筵が、絣の経糸一筋分です。
良く絣の本数を表す、マルキの話が出ますが、絣の本数が多くなると、この締めの作業が多くなる為、締賃も嵩み、単純に値段も高くなります。

図案に合わされ、絣の筵は次の工程染めに行きます。この画像では、泥染めです。
組の画像の、一番上の画像を見て下さい。
綿糸で括られている所は、艶がなく、ベージュぽいでしょう、その糸と糸の間を見て下さい、艶があり光つていますでしょう。ここの部分が絹糸です。

二番目の画像の筵は泥染めされた物ですね。これを単純に、解くと、綿糸で締められていた部分は、白い絣になり、締められていない絹糸の部分が、泥で染められ、茶褐色になるのです。（全部を解くので全解という工程）

３番目の画像の筵を見て下さい、白い部分と色が付いた部分がありますでしょう。
綿糸で縛られている、絣になる所解くと白い絣が出てきます。（一部の間をを解くので、間解きという工程）。前回アップした画像で、大島紬の葡萄の柄の図案がありましたでしょう。

葡萄の所一部分に、色が付けられていませんでしたか？
この色が付けられる部分のの綿糸を解きますと、前記の如く白い絣が表れます。そこを染料で染めるのです。この絣を織りますと、葡萄の房の一部に色が着いた大島が、織りあがるのです。
従いまして、色数が多くなればなるほど、製造コストが嵩み、価格は高くなるのです。
（高いからイコール良い大島とは限りません。基本的には、製造コストが価格を決定掏るわけですから。

絣の一筋に当る、筵を事例にだしましたが、この筵は、綿糸を全部解き、糸筋一筋の糸が柄が、構成されるように、順番に組まれ、機に掛けられ、
今度は、織機で女性の手で織られるのです。

即ち、大島紬は、出来上がるまでに、二度織られる、世界でも、稀有な織物なのです。
しかも、男性と、女性が心一つにして織りなす秀逸の織物です。

大島紬は幸せのシンボルと、古来より日本女性の間で、憧れられてきたのは、ここらに秘密が織り込まれているような気が致します。

次回は、「大島紬は、憧れの着物、幸せのシンボル」のタイトルで書きましょうかね。