大島紬随想

絣の源流（１1）・・・・大島紬の命・・絣について（５）

一服、しましたので、さあ始めましょうか。
だんだん専門的になってきて、頭がこんがらがってきたのではないですか？
整理しながら、確認しながら進みましょう。
今迄のポイント
①大島紬の絣は、絵がすりの絣の作り方と基本的に違う。
②手で括るのでなく、織機で織って、作る。
③需要の高まりによって、真綿から手で紡いだ糸を地機で織っていたのでは、生産性が上らない。
　長い歳月をかけ、現在使われている、高幡が開発された。
④高機は開発されたものの、当時使っていた紬糸では、織りにくく、生産性が悪い。高機には向かない。
⑤紬糸の味を残しながら織りやすい、糸はないか？
　あらゆる産地の糸を取り寄せ試織したと思う。これで良いだろうか？これはどうだろうか？
　恐る恐る市場に出し、反応を見ながら、糸を絞り込んでいったことでしょう。
　色々な糸の研究、と試織を繰り返し、織り易さと、市場の好みがぴったし合った風合いの大島が織れる　様になつた。
⑥労が報いられ、市場では、磨き大島と呼ばれ、着心地の良い大島、衣擦れのする大島。軽くて暖かい大　島、等々　の評価を得て、益々大島紬の人気は高まり、需要は高まってきた。
　この当時の糸は、紬糸と、現在使われている平糸との中間の糸が使われていたと言う事をポイントと　　して抑えてもらいたい。ここから大島紬のセールスポイントが変わってきた事も併せて理解して欲しい
⑦さあ、織りの方は、軌道にのつたと喜んだのは、つかの間、今度は、織機にかける原料（絣糸）が間に　合わなくなった。
⑧従来の括り技術を用いた、絣作りでは、幾ら、夜なべをしたところで間に合わない。抜本的改善をしな　いと。　
⑨特に熱心で、前向きな、考え、行動をとっていた職人さん、中でも、長江伊江温氏を中心とする技術者　の方々の努力が実を結び、画期的な、締機と言う絣括りの織機がついに完成した。
⑩ここから、大島紬のセールスポイントが、着味の良さプラス絣の精緻さの魅力が加わり、着物フアンの　心を取られ、着物の女王と、評され不動の地位を築いた。
　どうですか？頭の中が、これで、整理されましたでしょう。

これが、今まで説明申し上げた流れであり、ポイントですから、頭に入れていてください。
これを前提にして、画像をおり交ぜ次回より説明していきましょう。

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絣の源流（１０）・・・・・大島紬の命・・絣について（４）

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絵絣と、大島の絣が、何故、処が違うのか、今迄の復習をかね説明いたします。
画像を追っかけて、説明を読んでください。
久留米絣（絵がすりの代表）の場合、図案に合わせて、種糸を作ります。（絵糸作りの写真）

大島紬の図案と見比べてみて下さい。
方眼紙に点が打たれ、点で柄が構成されていますでしょう。
この点が、大島の特徴の絣になる所です。蚊のような形をしているから蚊絣（蚊のように小さいからとの説もあります）と呼ばれるようになったといわれていますし、十の字の形をしているから、十の字絣と呼ばれてもいます。
もつとも後者は、亀甲絣、片筋絣に対比して使われるケースが多いですので、
今後の説明は、特別の背景がない以上、蚊絣りに統一致しましょうか。

ここで注意してみていただきたいのは、方眼紙の上に点が（蚊絣）打たれていますでしょう。
この方眼紙の、升目の大きさは、マルキ数によって大きさがう事を記憶していてください。
多くの皆さんが関心を持っておられる、マルキの説明に、必要な予備知識ですから。

絵がすりの場合は、束ねた糸に、絵糸（種糸）を乗せて、括る所に印を入れ、そこを括っています。
女の人が括っている写真です。

大島の場合は、絵糸はありません、従って、絹糸に印を入れる、工程はありません。
絣の打たれた図案を直接、締め機に張られている経糸の下にもって当てます。
締機に張られている経糸は、ガス糸といって綿の糸です。
絣の点が打たれている所の経糸は、そのまま、打たれていない所は、縦に張られている糸を切ります。
横から、緯糸を入れて、足で強く踏み、バッタン（筬羽をはめてある所）で強く叩き硬く締め付けます。

横から入れられた、糸が、大島紬の柄を構成する、絣の経糸、又は、絣の緯糸になるのです。
大島紬は同柄が１２反から１６反しか作れない限定商品で希少価値のあるものです。
解り易く説明する為、１２反作られる場合は１２筋の糸が、１６反作られる場合は、１６筋の絹糸が、海草から取ったイギスと言うのりで針金状に固められます。
この糊で固められた糸を横からいれ、経に張っている綿糸できつく挟み込むのです。

この、締機は、平織りの織機の一種ですから、締者が、足を交互に踏むと、経糸（綿糸）もそれにつれ、上下する仕組みになっています。横から糊で固められた絹糸をいれ、強く足で踏み、締め付け、バッタン（筬羽を止めている道具）で力強く叩き絣を作るのです。（括るのでなく、締める作業）

その為、締機は、女性の織る織機の、２倍以上の大きさと頑丈さでないと、耐えられないのです。
そして男性の力でないと、きっちりとした、切れの良い、絣が出来ないのです。

この締めの善し悪し、絣作りの善し悪しが、大島紬の出来の善し悪しに、非常に大きな影響を与えます。
一般的にて織の大変さだけが、拡大して取り上げられていますが、私は、締めは絣の締めだけでなく、文字通り、大島の元締めだと思っています。

画像で解りますかね？左指の下のほうに方眼紙の図案が当てられているのが見えますか。

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絣の源流（９）・・・・・大島紬の命・・・絣について（３）

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高機が導入され、機に慣れ、糸も馴染み、商品も市場で市民権を得るようになってきた頃、
機に掛ける、原料（絣経糸、地経糸、絣緯糸、地緯糸）が間に合わなくなった事は、推察できます。

史実を見ると、高機が作られたのが、明治３０年ごろ、締機が開発されたのが、明治４０年ごろ。
この十年のタイムラグの中で、生産性を上げる為、色々工夫したであろうことも推察できます。

その中で、極めて研究熱心な職人の長江伊江温氏を中心に、全国の絣産地の絣括りの研修行脚をされ、織機の研究か進められ、現在の締機が完成されたと言われております。今考察しても画期的なもので、全国産地でもこれ以上シンプルな構造で、精緻な絣を作る道具は見たことが御座いません。

以前、商標の説明の時、都城の、鶴のマークをご紹介させていただきました。
この組合設立に、ご尽力された、東郷織物の、社主『長江明夫」氏が、長江伊江温翁の子孫です。
この人も凄い人、静かだけど、素晴らしい、深い人。
何時かアップしたいですが、私の力量で、捉えきれるか自信はありません。
都喜ヱ門を紬の父とするなら、長江明夫氏は、紬の母と尊敬師事する、私にとりましては、なくてはならない人です。ふと目を閉じると、運命の奇縁を感じざるをえません。

締機の写真を良く見て下さい。
先ず、男の職人さんが、機に座っていますね。男の人が、機を織る？？？？
この職人さんは、この道４０年のベテランで、私の家のすぐ上に住んでおられ、
解らない事は何でも聞きに行き、私を育ててくれた方でもあります。

次に、同じ、織機でも、女の人が織る紬の織機とは、大きさも頑丈さも全然違うでしょう。
ここに、男と女の営みの（誤解しないで下さい、まじめな仕事の話ですから）素晴らしさが秘められています。

取りあえず、締機をアップ。
次回画像を交えてお話しましょう。

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絣の源流（８）・・・・大島紬の命・・・絣について（２）

時流に推されて、織りの生産性を上げる為、地機から、高機へ改善されました。
としても、従来の、まわたの手紡ぎ糸では、織れない。
織れる糸は、色々捜し、研究した結果、練り玉糸に落ち着いた。

当時、紬と言えば、手紡ぎ糸が主流で当たり前の時代、高機で織れないからと言って、急に現在使われている平糸で織って市場に出した場合、果たして、「新製品ですか、凄いですね、扱わさせてください」と市場がすんなり受け入れてくれるだろうか？　　　　そんな甘い物ではなかったと思う。

白大島紬が、開発された時でもそうでしょう。
「こんな偽大島紬を作って、大島は、泥大島が本物だ」と産地でも散々叩かれ
マーケットでも、紬風合いになじんでいる人が、新製品だからといって、飛びついただろうか？

現在、作られている９マルキの大島だってそうですよネ。
マルキと言う観点から捉えれば、偽物とまでは言えないにしても、かなり苦しい説明を要しますよね。
これを市場にだしたとき、問屋、機屋の反発は凄まじい物でした。

わたしは、丁度、都喜ヱ門の部屋で、名前こそ出せませんが、
問屋と、機屋と、顔を真っ赤にして、受話器を投げつけんばかりの剣幕で、師匠が、説明している姿が今でも脳裏に鮮明に焼き付いています。

あの時の、命がけの、都喜ヱ門の説明、説得がなければ、今日９マルキという商品は存在しえなかったでしょう。
新商品開発に当たり、この様な体験は、一杯して参りました。そしてそれを真似しようとして、失敗してきた業者も、一杯見て参りました。

成功と、失敗の分かれ目は、
その思いと行いは、天の理に叶っているか、我執に縛られていないか、だけの事のように思います。

あえて、回り道をした説明をしたのは、「大島は、紬糸を使っていないのに、何故、大島紬と言うのですか？」と言う質問が多いから、その説明の伏線として説明致しました。
何時か、この事につきましては、アップは致したいと思っていますが。

ア・ラ・ラ・・・又画像がアップできなくなりましたネ
締めの説明は、大島の「元締め」になる所ですので、もう少し大事に書かせて下いネ。
それ故に、熱が入るとついつい専門的になりがちですので、解らない時は、お気軽にコメント下さい。

ごめんなさい・・・又、文章ばかりになりました。

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絣の源流（７）・・・・大島紬の命・・・絣について（ここが大島のポイント）

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ここから、絵絣から絣という言葉に代わってまいります。
しかもその絣は、他産地の絣と違い、締機と言う、男の人が織る機で作られる絣のことです。
この締めはたで、絣を括る技術が産地に定着してから、大島紬は、絣の精緻さを競う技術競争へと移り、他産地の追従を許さない絣技術の確固たる地位を得る基となりました。

絣の源流（５）の所で説明いたしましたが、明治22年国内勧業博覧会に大島紬を出品して、大好評を博した事が起因したのかもしれませんが、需要が、供給を上回る情況が続き、従来の方法では、解決できないと、当時の方々色んな事を、工夫研究されたのでしょう。

その結果、明治30年、高機が開発されました史実が御座います。
この高機は、結城等で使われている真綿から紡いだ糸では織れません。
当時の織子さん達は、技術を身に付けるまでは、おそらく相当苦労されたはずです。
そして相当な不合品の山を築いたはずです。

当然この機に合う糸は？と、全国の糸を取り寄せて研究されたはずです。
幸いな事に、高機が導入される数年前頃から、真綿の手紡ぎ糸と現在使われている平糸との中間の糸が使われ始めていて、すでに、市場に流通していたようです。

これは、昭和50年、私が京都店長をしている頃、老舗紬問屋の長老の社長さんに「昔は、磨き大島と言うのがあって、これで一儲けしたんだよ」と教わった事がございます。
多分その頃の物は、今の平糸と細い手紡糸の糸を織り込んでいたのではと推察いたします。

産地の方では、高機になじむ糸を、と研究に四苦八苦している時に、
京都を中心とした集散地は、
「これは磨き大島と言って、画期的な大島の新商品です。触ってみて下さい、つるつるして、裾捌きが良く着心地、バッグンですよ」と付加価値を付け、高く売っていたそうです。

これが大島紬のセールストークの出発点です。
歴史と伝統はこの様にして、色々な、かかわる人の知恵と工夫が織りなされて、今日があるということを認識していただきたい。

Drが、間違った常識に囚われるな、と何回も唱えているのも、
何処を切り取って、本物、安物と格付け、判断するのかは、その時代の人の営みを背景として（人の手で作られたものほど）替わってきて当然だからです。

良い悪いは別にして、今の結城の産地を見ていますと、遅かれ早かれこの問題に必ず遭遇するでしょう。その時、どれが本物で、どれが贋物と何を基準に判断するのでしょう。歴史は、動いていて、人は、その流れの中で生きているのです。伝統は、その様な葛藤の中で生き延びてこそ伝統と言えるのでは。

これは大島だけでなく、色んな物を見るときも言えることでしょう。
だから失敗しても良いから、自分の目で見る力を養う事が必要。その為に、感性豊かな時期に、だまされても良いから、本物と人が評している物を多く見ることが大事でしょう。
物は違っても、本物は、どこか共通する物があります、穏やかで、人をはねつけない調和があるように思えます。

このことは、京都在籍中に学んだ事で、鹿児島の本社に帰ってから、今の仕事に至るまで、計り知れない恩恵をいただいております。

それにしても、大島紬のすごい所は、自然の掟、人の道に逆らわらなかったことでしょう。
この事については、アップした本のP７５に掲載、紹介してありますが、これも何時かの時点で特集を組みたいと考えています。ここらが解って来ると、『日本人に生まれてよかった。紬の似合う女になるからね』
心のそこからそう言いたくなる、大島紬の真髄でしょう。先が長いです。楽しみにしていてください。

ごめんなさいね、文章だけで退屈されましたでしょう。次回は画像をアップいたします。