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――十八年。 「私ならできるか」或いは、「その当時自分は何を…」などと、自分に置き換えて考えることなど、意味もないけれどもついつい定石に思考は流れる。元来飽きっぽい性というのもあるけれど、「ずっと変わらない景色」というものに耐えられるか。 ここなら大丈夫かもしれない――などと、この町の心地よさにどっぷり漬かっていれば、「もう一日滞在を伸ばしたい」と簡単に思ってしまうけれども、それは「去る」ことが分かっているからこその、後ろ髪。「ここ」が楽しくて仕方が無いのは、まさに旅行者だからの、無責任な感情に過ぎないのだろう。 生きるために働く。生きるために、今を生きる。彼らがここで続けるのは、周囲との「触れ合い」とか「馴れ合い」とかいう心地よさ、というものの前に、それがやりこなしていかねばならない必然のモノゴトだからである。「飽きた」などといって、気まぐれに休むことは、そのまま収入に反映するという当たり前の現実があるから、人は働くのである。「ここ」に固執したい甘ったれた感情を吐くのは、余裕が出てからのことだ、と、一蹴されるかもしれない。 住処を、職を、変わりたくても変われない「止むを得ず」な状況が、お姉さんにとっての一八年であった可能性もなきにしもあらず。――そして、これからも。 「これからもずっとここにいて、変わって欲しくない」と漏らすのは、お姉さん、そしてフンさんにとって、未来を抱くなということを意味するだろうか…？ 熱を受け続け、もはや一枚の頑丈な「壁」となった、「ついたて」。 だが、その華奢な腕で…などと、「哀れみの目」を向けるはしかし、「コレ」というものに生涯をかけ、そして「ココ」で生きると決めたこともない人間の、マッタク立ち位置の違いから生ずる誤解だろう。…って誤解というよりも、推測さえも容易にできるもんじゃない。 強いられようと選ぼうと、やり続けたからこその一八年は、彼女の人生の一部としてドッカリと居座っている。哀れむなんて侮辱もいいところであり、「どのようだった」とそのありようを並べられるのは、それをやりこなす自身以外にありえないのである。 「この町」にすがり付いているわけではない――けれども、彼らの巡り合わせは、「ここ」だからこそ展開し得た。それは事実であり、それぞれの日常の、ないがしろにできない要素であろうと思う。やはり。 あたかも収穫した直後であるかのような、山と転がるキャベツの中に毎日埋もれるのが仕事、の兄ちゃんは、用もないのに（コーヒー飲むわけじゃないのに）やってきては、フンさんと、私の会話本を挟んで何かを大声で喋り上げる。幼馴染みだろうか、ノリが夫婦漫才のようだな…と思っていると、ホントの奥さんが「ここで店番サボんじゃねぇ！」と、ツノをキンキンにとんがらせて乗り込んでくるのだが、今度は自分がダンナと入れ替わって「お茶」に腰を落ち着かせる。女将は「冷静のフリ」の顔をして、その目の前に、ブラック色のコーヒーをコトリ…と置く。 ベトナム戦争時代に覚えたらしい英語を、アメリカ人さながらの大げさな笑顔でまくしたてる、女将の「兄貴」が今日も現れて、兵士時代のことをなにやらペラペラ・大声で喋る。聞き慣れないその英語に、通り行く人さえもこちらを向き、…ちょっと恥ずかしいから小さい声で喋って欲しいんだけれども、「三年前、この辺にあったカフェ屋親子のこと、知らない？」という質問はしかし、ダメである。通じない。…要するに、喋りたいだけ喋って「バァイ！」と去ってゆくオッサンであり、呆気に取られすぎて笑えてくるのだが、…「人の話を聞く」勉強は、せんかったんかい…。 今日も、母親と小さな姉妹がやってきて、ここに座り、今日の朝食は「麺」である。周囲のドタバタに時々笑みをこぼしながらも、お母さんが「ちゃんと全部食べなさい」と、妹の方に言い聞かせる。 スグ前で「チャーカー」を揚げる娘さんの笑顔が、今日もすんごくカワイイ。朝日に照らされて、「これは絵になる」と、そのべっぴんな表情が真ん中にくるようカメラを向けたら、お母さんが「私を忘れるな」と娘の背中にぴっとり貼りついて、ポーズをとった。 やはり甘ったれた、能天気な感想でしかないのだが、――なんて、穏やかなところなんだろうか。 聞こえてくる船のエンジン音、そして時々強く拭かれる潮騒…じゃないけれども、日陰を通り過ぎる涼しい風に吹かれながら、まるで思い出の中の日々に酔うように、いまのこの幸せの中にウットリとしてしまう。「彼らがいる」その紛れもない現実が、ただ、うれしいのである。 ――会えなかった、三年前の母子。 彼女らに会いたかった。彼女らの存在込み、の、私にとっての「ロンスエン」だったのである。 あの親子がやっていたカフェ屋から、そう遠くない「この場所」を、前回もきっと私は通りかかっていたはずである。汗まみれになりながらカチャカチャと焼き上げ、チャッチャッと皿を洗っているお姉さんやフンさんの横を、まるで草原に咲く、珍しくもないシロツメクサを横目で流し見するように、「たこ焼き」があるのだな、とただ思いながら、「素通り」したに違いないのだ。 もし、「彼ら」がコーヒー屋をし続けていたならば、私は当然毎日そこに通い、時の流れを実感し懐かしみながら、あーよかったよかったと再会に満足したに違いない。――が、しかし、今回「素通り」しなくてよかった、ラッキーだった、と思う。素直に。 「今」がよければそれでいいのか。「かつての彼ら」のことはもうどうでもよくなったのか――などと、深く自問自答の底へ堕ちていってしまうのはまぁ避けられないのだけれども、単なる旅人であると開き直れば、「この現実は、私を喜ばすためにあるのではない」いう当ったり前の現実にハッと立ち返り、旅に出た以上、私は、今あるこの目の前の場面も、やはり見たい。 もちろん、親子を探し出すという選択肢もある。それはそれで、また忘れえぬ別のストーリーが生まれよう。 だが彼女らに固執していては、…という言い方は少々語弊があるだろうが、この人たちとの出会いはなかった。「彼ら」と会えなくなってしまったのは残念でならないけれども、今できることはただ「彼ら」の幸せを祈るのみであり、問題なのは、「いま」出会えるはずの景色、そして人々が見えなくなってしまうことだった。そうなってしまうことこそ、フンさん達に出会った「今」となっては、私にとって現実感の無いことなのである。 素通りしては分からなかった、「たこやき」の妙・その奥深さである。偶然というものに対する不思議さを、改めて思うが――しかし。 「新市場」が建設中である現在、この「今の風景」も、「親子」同様いなくなってしまうのだろうか。 この中に、もうこれで最後となる人がいるのだろうか。いや、丸ごとスッポリ、なくなってしまうのかもしれない。これまで何度か遭遇したように。 ――ならば、次回訪れた時、この胸に悲壮感がまた生じるのは避けられないだろう。 正直、「怖い」。 「体育館」の立派な屋根に、忌々しさえ感じるけれども、やはり私には為す術がなく、「忘れない」――できるのはそれしかないのである。今、確かにあったこの「ロンスエンの日常」を、「たこ焼き」のなかに紛れ込ませながら、彼らの幸せを祈るしかないのだ。 「泊まりにくるんだよ」何度目か聞いたその言葉を、最後にやはり耳にして、私は去った。 メコンの幸・魚市場を今一度目に焼き付けようと足を向けると、この長居していた間にピークは過ぎたのか、ひしめいていたタライの中の魚はチラホラとなり、だいぶんおとなしくなったような気がする。 代わりに気を引くのは、おとなしいながらもその鮮やかな、緑や赤の、野菜の「色」である。「お嬢さん」といってもいいだろう、菅笠かぶった若いお母さんが、生まれて数日にしか見えない赤ん坊を抱きかかえ、紫芋を「量り売り」していた。…スゴく、たくましい。 人間何でも出来るだろ、と、私も洗顔で「湯が出ない」とブツクサ言っている場合ではないのである。 ――と、「アラこんなところで何やってんの」。 今しがた、最大級に別れを惜しんだフンさんと、再会してしまったではないか。「おぉ、」と電車の中で知り合いにでも再会したような反応をお互いして、その手元を見れば、「たこ焼き」が載った皿である。出前しているのだ。 ロンスエンは、「たこ焼き」の町だ。 町の印象が、出会う人によってその色を変わってゆく。いや、変わるのではなく、一枚の絵に重ね塗りをするように、様々な場面を積み、重層的な記憶を作り上げてゆくのか。 だがそれは「これからも」であり、最終的に私がこの町をどう振り返るのか――なんて、一枚の絵を眺めるようには見るということは、それこそ死に際でしかできないことだろう。――それはどんな場所でも、いえることである。 ただ、塗り重なれば重なるほど、この町に、故郷に似た強い愛着が染み付く。忘れがたい場所として、自分の中に刻みつく、複雑にからまった思いだけが出来上がる。だからこそ、変わって欲しくないという、だだっこのようなどうしようもない叫びも生まれてしまうのだ。 「ナニ、知り合い？」と、その皿を受け取った、これまた菅笠を被ったおばさんが、私とフンさんを交互に見た。 「親戚。親戚。」 フンさんはそう言って、私と腕を組んで見せると、おばさんは「へぇ…」と少々疑問符付きの顔だったが、頷いた。 そうして、まるで明日にでも会えるような感じで、二人、その手をバイバイしたのである。 私は果たして次回、「今は今」などと割り切れるだろうか。――会えなかったなら。 あ、そうだ…。
川辺の方を振り返れば、まだ花の詰まれた船が見えた。途方も無い量の黄金色が、まだ波の上で揺れている。運び去られる「一掴みずつ」に、動じなかったような大群の黄金色は、確かに、着実に「動いた」のであり、その板張りの床がかなり肌を現し始めている。「やっぱり普通の船だった」のである。 全部、売り切ってしまう時というものが、いつかやってくるのだろうか。 ソレを見届けられないのが寂しくもあり、――ホッとするようでもある。 |
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既に「彼ら」は仕事の真っ最中であり、お姉さんは背中を向けた体勢にあった。 |
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私の「拠点」となっている、場所。 目の垂れたカワイイおばさんが、「チャーカー」（魚のすり身揚げ）を作っているその生業の写真も、ここに座ったまま撮ることができる。フライドポテトのごとく、ビニールいっぱいの「揚げたて」をご馳走してもらいながら、私はコーヒーを飲む――それが当たり前になってしまった。 コーヒー屋は私にとって、「彼ら」の中に入り込む起点である。 まず朝一番、その場に姿を現した私は、「口実」としてコーヒーを頼む。いや、もちろんコーヒーは「日課」であるはずなのだが――そう思えてならない。 現在ベトナムは「コーヒー豆輸出国」の中でも上位を占めている、とのももちろんだろうが、「ベトナムコーヒー」というワンフレーズがよく知られるのは、その「スタイル」が独特であるからだろう。 それ自体がコーヒーカップのような「コーヒーフィルター」は、お土産にもリストアップされる独特な形のものである。それを使ってコーヒーを淹れるシルエットもさることながら、「練乳を加えて飲む」というのが、これを飲む「典型」である。ここを観光地として訪れる外国人の中に、普段「コーヒーにミルクを入れる」といって「練乳」を即思い浮かべる人が、どれだけいるだろうか。容器はガラスコップなので、粘性ある練乳とコーヒーの、二層に分かれている図が、目新しい印象をますます与えるだろう。 練乳入りを、「カフェ・スア」という。「スア」が練乳。割合は、たいていの店で１：２で、もちろん練乳の方が１であるけれども、なかには同割り、というところもある。初めてなら特に、「白い方」のその深さにぎょっとするかもしれない。一人分に注がれる「コーヒー液」自体が非常に微量であるとはいえ（お冷のグラス、二・三センチ程度）、あのクソ甘ったるい練乳を、ソレに匹敵するほどの量入れる、ということに。 「甘さ＝体重の増加」と直結させる人の多いイマドキ、であるが、しかし、ならばそれをノンシュガー・ノンミルクの「ブラック」で試してみていただきたい。――そこまで入れないと濃くて飲めたモンじゃないベトナムコーヒー、というのが分かってもらえるのではないかと思う。だったらコーヒーを「薄く」すればいいじゃん、というと、搾乳文化のなかったここ、かつ保存の問題で発達したのがコンデンスミルクであり、ソレにつりあうほどのストロングなコーヒーであれ、ということ。…なのかどうか。 ちなみにベトナム中部の高原地帯など、コーヒー豆の産地におけるコーヒーほど「濃い」傾向があるようで、練乳という「白いもの」を混入させても、ちょっとやそっとじゃ濁らないぐらいに頑固である。 「アマアマ」は太る――私も普段、できるだけ「砂糖レス」を心掛けてはいるが、しかしこの地域の旅に入ってしまえば一転、そんな健康志向なぞバカバカしくなってしまうのである。甘いコーヒーってやっぱりウマイのだ。 頭でっかちにならず、心の欲求に素直に従うというのは結構快感で、ストレスを解消する為の手がかりが見えたような気にもなってくる。その代わりあとで体重に乗った時の、大後悔の海に底に沈むような憂鬱はまたやり切れんのだが、ともあれ、旅では一日たりともソレを外すことができず、激アマコーヒー中毒患者と化しているのである。 手でかち割った氷（これもまた風情があるのだ）の入った「アイス」より、「ホット」で頼んだ方が、その香り、味ともによく感じられるようでホントは好きだ――が、この地域はもちろんのこと、ベトナムの中部以南・特に海沿いの町で、たとえ朝っぱらとはいえ…そうですねぇ、朝六時に起きてたんじゃあ、「ホットを飲む」なんてもうムリである。まぁ時期にもよろうが、六時では既にピーカン天気であり、市場にたどり着く頃には既に、「冷たいものが欲しい…」と喉が喚いてどうしようもない。そんな中でワザワザ「ホット」を飲むのは、「氷はお腹を壊すかもしれないっていうから…」と心配している、ガイドブックを握り締めた外国人観光客ぐらいなもんだろう。 練乳コーヒーの「アイス」は、「カフェ・スア・ダー」という。「ダー」が「氷」。 氷はタダではなく、やはりそれが入る分だけ値段は高くなる。もちろんコップはそのぶん大きいもので供され、ビールジョッキに似た形が多い。 私はアイスでもホットでも、「練乳入り」を飲みたい、というのが基本であるが、前述したように、練乳が入ると少々高くなるし、アイスだとさらに氷代が加算されるから、ケチりたい時、或いは「油モノいっぱいたべたなぁ」と気分的にスッキリしたい時（あくまで「気分的に」である）、そして初めてのコーヒー屋で飲む時などは、「ブラック」を選ぶ。 「ブラック」・つまり色はブラックだけど砂糖いっぱい、のアイスコーヒーは、「スア」（ミルク）という語をすっ飛ばして「カフェ・ダー」で通じる。「あれ？お客さん、『ダー』っていっても「ミルク入り」なの？それとも「無し」？」などと聞き返されることはあまりない。ちなみその砂糖の量とは、ラーメンに振りかける山盛りの葱、の勢いである。 コーヒーは「市場で働く人々」にとっての滋養強壮剤でもある。店の主人は、ガンガンとやってくる注文に対し、氷をガンガン叩いて砕き、コーヒーを注いでは、ハイハイと配達に立ち回る。売れ行きは、どっちかというと「カフェ・ダー」・つまりブラックが多いようだ。苦さで自分を鞭打ち、気合いを入れるための朝の一服となるのだろうか（しつこいけど、これもクソ甘い。）、それぞれ持ち場で、時々ジョッキを片手にしては、チューチュー、差し込まれているストローを吸っている。 私は、ここでもやはり素直に「練乳入り」へと流れた。 産地に比べればずいぶんカワイらしいというか、紙パック入りの甘ったるい「コーヒー牛乳」といっていい、優しい甘さである。かつて出会ったミーアンが、「ブラックは嫌いだけど、これなら飲める」と言っていたように、誰にでもとっつきやすい飲みやすさがある。氷入りだから、時間が経てばそれが溶けてますます薄まり、色も、キャラメル色よりも薄い「ベージュ色」となる。 それぞれの朝の「ヤマ場」を過ぎ、日が完全に高くなり気だるい時間がやってきても、コーヒー屋には誰かしら溜まっていた。暇つぶしにおしゃべりをする場――それがここ、である。 たった一つのテーブルと、数個のイス…に入りきらずとも、台や荷物箱・カバンの上などに腰を下ろし、ああだこうだギャンギャンと、居合わせたモン同士で井戸端会議を展開させる。「コーヒーを飲む」・つまりここの客であるから溜まっているのではなくとも、単にそこら辺の人がベンチ代わりに座っているだけだったりするのだが、もちろんそんな中に「お客」が現れたならイスから直ちに離れ、荷物箱の上に「ちょっと詰めて」と、電柱のスズメのように並び、おしゃべりを止めない。自分の店の帳簿かなにかを持ち込んで書き入れたりしながら、「会議」に参加する人も少なくない。 溶けた氷で中身が薄まったコップを前に、のんびりといつまでも続く、その面白おかしい噂話…かなにかしらないけれども、それら諸々はカフェ屋の女主人の耳に入っているだろう。だが、時に話の輪に入っているような・いないような…の微笑みを浮かべるだけで、時々思い出したようにやってくる注文に応じて氷をかち割り、カフェとお茶（ベトナム茶。コーヒーを頼めば自動的に着くが、これだけ別注もできる）を注ぐ。この人こそ「噂通」ではあろうが、そんなそぶりなどマッタク見せない冷静な表情を通しているところが、肝の据わった「女将」というか、いや、「お母さん」というか――って、三十八歳独身の「お姉さん」である。ちなみに、晩婚化は日本だけじゃないのか・フンさん姉妹、そして私が友人となった多くのベトナム人女性にも、三十代独身は多い。…類は友を呼ぶ、のだろうか。 ともあれ、市場という彼らの「庭」で、カフェ屋は彼らの「台所」とでもいうべきスペースとなっている。モチロン、買い物客も一服してゆくわけだから、ここはいろんな人が集まる交差点となり、マッタクの部外者・つまり私のような旅行者が、地元の人々と接しようとするならば、まさに、そのきっかけになりうる場所だ。 氷の詰まった「カフェ」がテーブルの上にやってきてどれくらいも経たないうちに、会話本を囲みながらああだこうだと「輪」ができる。次第に、そこにいた彼らとの間にかかっていたテープが破れてゆき、そこら辺一帯の方々と大交流的騒ぎとなれば、旅行者としては本望というか、その旅の中で、忘れ難い場面として筆頭に上がるものとなろう。かくて気を良くした旅行者（＝ワタシ）は、毎日足を踏み入れるわけだ。 が、「当然のごとく」やってくる・そのずうずうしさがなんとなく気恥ずかしいので、一応「コーヒー飲みに来ている」という正当な理由を掲げている――そんな気がする。 欠かせないから飲むのだけれども、コーヒーとは、ここに居場所を得たいが為の手段になっている、ような気がするのである。――この町では。 「テーブル」についたまま、「たこやき屋」を見学する、日々。
カフェの女将に「練乳入り」を頼むと、ほどなく優しい色のジョッキを、コトリ。 水滴をにじみ出したガラスの肌と、キラキラと浮き上がった氷山は、ため息が出るくらいに涼しげだ。ひと口――あぁ。この、自分が幼児化してしまう甘みが、朝にはすんごく心地イイ。 |
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――それは「光」、だろうか？ 近づくにつれ漏れてくる、キラキラと水面に反射する朝日の中に、なにか別の「輝き」が混じっている気がする。 いつものように、川面を拝みに船着き場へと向かう。近づくにつれ、ドッドッという船のエンジン音がリアルに耳に響き、人の群れの合間からチラホラと目に入るようになった「ソレ」は、光ではなくて、実体ある「色」であることに気付く。 そして川のまん前まで来た時、ハッキリと、それが何であるかをようやく理解した。 ――立ち尽くした。 うわぁ…と、空いた口が塞がらなかった。 花ざかりだ――黄金色である。 岸辺に到着した何艘かの小船が、いっぱいに「花」を抱えていた。なんというか、船が花で飾られている…というよりも、船自体がまるで、ひと塊の花畑のようだ。船から花が生えているようなのだ。 マリーゴールド的な黄色と、オレンジ色の二種。「マリー…」よりは、その花びらはもう二まわりぐらい大きいが、見た感じはあのように、花びらが重なり合って丸っこく、ポンポンしている。茎は、菊のようにスッとまっすぐ伸びて、長い。花に詳しい父に見せたら、おそらくスッとその名前は出てくるだろうが。 その「大群」が朝一番の光を受けて、まさに燃え上がっている。涙で目がかすんでいるのだろうか、と思い違うほど、二種の色が溶け合い、鮮やかな黄金色となって光り輝いている。 なんて綺麗なんだろう…。 この町を離れる日だ。こんな景色を見られるとは――なんてったって「誕生日」であり、またとない天からのプレゼント、などという戯言を、一人心の中でつぶやくぐらいバチは当たらないだろう。 まだ、向こうから「花畑」が何艘かやってくるのが見える。 花満載の船と、川。絵になるじゃないか…と、我に返ってカメラをカバンから取り出し、何枚もシャッターを押してしまう。 何か行事でもあるのか、と思わずにはいられない花の量だ。こちらでは「旧正月」に花で家を飾る習慣があるらしいのだが、いま（十一月）はそういう時期でもない。ザッとネットで検索してみても引っかからなかったが。もしかしたらこの地方独特に、なにか行事があるのだろうか。 気持ちのいいほど両手一杯に「花」を抱え、人々は少しずつ、バケツリレーをしながら岸辺へとそれを移してゆく。どれだけ人がガッポリ抱えたつもりでも、その花の大群の中では、ほんの一掴みだ。 岸へと抱えられた花は、地上に敷かれたビニールシートの上に寝かされる。と同時に、待ちわびていたのだろうか、早速お客がやってきて、商売が始まった。 酔ってしまうほどの、美しい花――これにも「ふっかけ」「値切り」といったやりとりが、やはり適用されるモンなのだろうか。私は買わないから、ウットリと遠い目をしてソレを見守るに過ぎないが、「当事者」になれば、情緒などに浸っていては足元を見られるのかもしれない。 陸に上がったものが売れてから、また積み下ろしてゆくのだろうか。ほかにも商売人が立ち並ぶ中、陸の開いたスペースに、とても全ては並べきれないだろう。船にはまだまだ・大半がワサワサと生えたままだが、――しかしこのままの方が、眺めとしては面白い。 キラキラと日の光に反射する、メコン。 特に、朝日の昇る時の輝き・その澄みわたる美しさは、脳天を突き抜けるような感動があって、ボーっと何時間でも立ち尽くしてしまえた。 川はどこからやってきて、どこへいくのか――って、中国チベットあたりの山中から沸いて、そして南シナ海へ流れ込んでいくのだけれども、そんな来し方・行き先という冷静なる事実も浮かばなければ、イメージなど沸かない。いまこの目の前にデンと存在する大海原…ではなくって大河は、「大きい」そのこと自体が不思議なのであり、宇宙の起源・そのナゾに思いを馳せる時のように、浸るに十分な存在なのである。 そんな中で遠くに漂っている船は、まるで「絵」の構成要素であり、現実感がない。だが次第に「岸」に近づいてくるのをじっと、ずっと眺めていると、そんな心もとない幅で大丈夫なのか、という中いっぱいに詰まれているのは、バナナやキャベツ、そしてタマネギ、あるいは魚の入ったたらい――そう、「市場」がすぐソコにあるからなぁ。…というか、市場が川に沿って広がるのはそのためなのだろうか、と、川が主要な交通の場である地域の道理を、勝手に納得する。 トクトクトクトク…と、エンジン音が響く。そういえば、「川」に船が何艘もあるという景色は、「渓流下り」などの観光船の類は別にして、日本でほとんどお目にかかったことがない。小さなエンジンを、裸で端っこにチョッとつけた「木造の渡し船」から、漁船、そしてフェリーのような大型船までが悠々と行き交う様は、やはり私としては「海」というイメージを抱かずにはいられない。 デカイ。 あまりに、スケールがデカすぎて偉大すぎて、…ソレを見ているだけで、ナゼだか涙が出てくる。景色の立場としては「ただここに在るだけなんスけど」に他ならないのだろうが、意味もなく感動してしまうのである。 ――マリーゴールドを前にしたまま、いつしか日が高く昇っていた。しばらく離れられなかったその景色に「暑さ」というものが割り込み、それがどうにもならなくなった頃、私は背後の「市場」へと足を進めた。
朝一番であがったのだろうか、朝日にピカピカと光る魚のウロコを見ていると、私自身も肌がピチピチしてくるようだ。ナマズの頭を撥ねてその内蔵を抜く、見事な包丁裁きに釘付けになって幾度も立ち止まりながら、ブラブラと歩き進めるその辿り着く先にあるのが、いつもの場所である。 「コーヒー屋」であり、彼らのいる場所。 |
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「ウチにおいでよ」 |
