漕がないけど、、ミニカー

内装を弄るの巻

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アビ―のフレームの方はだいたい出来たので、今度はボディーの方を弄る。
こちらのほうが面倒な作業が多い。あぁーいやだぁっ。

ぐずぐずしても、出来あがらない。あぁ小人さんが夜なべでで仕上げてくれないかなぁ。
作業しやすいように、ぶっ壊しもはいりつつ、部品を外していく。

アビ―はホンダの原付を、加工しているので、メーターで大体もとのバイクが分かる。
もしくはガソリンタンクに、バイクの型番がでているので、照らし合わせれば大体分かる。メーターもきちんと動いていたので、使うことにする。でもＤＪ－１のメーターではなく、出来ればタコメーターのついた汎用品にしたいところだ。

アビ―はエンジンをかける際に、ブレーキを踏まないとエンジンがかからない。
原付のバイクもブレーキをかけないと、エンジンがかからないけど、チャオはそんなのなかった。
でもこのブレーキのところにある、スイッチみたいなのが曲者だ。
エンジンの掛かりの悪さに、貢献する（？）困ったチャンなのだ。
スイッチと同じ構造なので、接点がいかれてしまう。エンジンの掛かりが悪いときは、ここが原因のときもある。

どれも再使用するので磨いて、錆止め塗装をする。レストアとかいえば再メッキとか、バフがけとかで
ピカピカにするのだろうけど、貧乏なのでメッキもバフがけも無し。

まだまだ地味な作業がつづく。

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使える１００円工具の巻き

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アビ―３のリアランプを綺麗にしたいのだけど、もうべベルが擦れてほとんど残ってない。
形が入り組んでるのでサンブラも使うが、大体の磨きはディスクグラインダーでやる。
腐りも出てるので穴明きもでるだろうが、こればかりはしかたない。

錆取りには効率がよくていいべベルだが、値段が高いのがちと困る。
そこで以前自転車のレストアでeast_bred様が、１００円ショップの工具を使われてたので、
今回はほぼ１００円ショップで工具を買うことにした。

ダイタイソウでほぼ１００円の工具を買う。（ダイソウやん！）
ほぼ１００円なので２００円商品だけど、もしかしたら使えるかもしれない？ナイロンディスクを
買ってみた。この手のナイロンのやすりはすぐにボロボロになるのもある。
どうかあたりますように！

アビ―３のハーネスを直していて、ワイヤーストリッパーを壊してしまった。
ワイヤーストリッパーなんて少しエロい名前だけど、配線作業には欠かせない工具だ。
電工ペンチでもコードの被服剥き作業は出来るけど、引き千切るようにして力任せまなので、
案外綺麗にできない。
ところがこのガンタイプのワイヤーストリッパーは、簡単に被服剥き作業ができるのだ。
しかも１００円だなんて、いいんですか？いいんです。（きっぱり

クニペックスなんかに比べれば、そりゃあ出来も悪いし壊れるけど、１００円だからね。
クニペックスのは安い方でも、確か８０００円したんじゃないかなぁ。
１００円だけど一般の方が使うには、機能は十分だとちょこぎが保証します。

ナイロンディスクも減りが早いけど、機能的にはほぼ合格かな。
磨くのが少しだけだから、べベルを買うほどでもないし、、

そこでアビ―のほうは、ぶっ壊し系でブレーキのワイヤーをはずした。
このブレーキのワイヤーを振り分けるの、よく出来てるよなぁ！
さすがホンダ。たぶんこれもジャイロとかからの流用だろう。
たとえ流用でも自分の尊敬する、コーリン・チャップマンのように、全体としてまとまって機能して
いればそれはそれで凄い。

グリスが石鹸になってるので、綺麗にしてグリスアップしとこう。
はずした部品も錆止め塗装して、また調整しながらボディーに組みつけだ。

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ハーネスの直しの巻

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アビ―を直していて困るのが、電気のトラブル。もともと文系人間なので目に見えない電気なんて、
まったくお手上げである。見えない電気にはテスターという便利な物があるが、未だに上手く使えず
四苦八苦である。電気部品によってはテスターにあてないと、壊れているか分からない物もあるので、
マニュアルの参考値を見ながら、もがき苦しむのである。
あぁー電気が見えたりでもすれば、もう少しは楽なのに、、

古いアビ―でであるから、ハーネスも傷んでいる。場合によってはアース端子などは錆びてて、
こりゃー抵抗がでかくて駄目だろー　　なんてのは新しく付け替えたりもする。

できればそっくりハーネスも引き直しすれば、抵抗も少なくてトラブルもない。
でも面倒なので傷んでるとこだけ、カプラ―なり端子なりコードなりそれぞれ交換。

絶縁テープも最初は自己癒着テープだったけど、沢山巻かないといけないので安いビニールテープに
格下げした。貧乏はつらいなぁ～
電装では買ったときから問題のリアランプ。程よく腐っててブラストすると、穴が開きそうだ。
錆びててボディーから外せないので、ぶっ壊し系でいく。

ここで問題が発生。アビ―のフロントのウインカーもそうだが、なぜかボルトを止めているナットが無い。錆びたとはいえナットが丸くなることは無いと思うが、、
電球を交換するのだから、特殊なカシメ金具なんて使わないよなぁ？
どうなってるんですか？タケオカさん。
もしかして俺のだけ？こんなんかぁ～

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駆動系の組みつけの巻

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いろいろ弄ろうとしていたアビ―のエンジンだが、エンジンがかかるまでは止めることにして
部品だけ新しいので組んでみた。ハイスピードプーリーに新しいウエイトローラー。
ウエイトローラーはなぜだか、１２ｇの重いのが入っていた。片べりはないがあまりに重いので、
ホンダのDJ-1は、原付の時は８．５ｇが標準なので、８ｇで組んでおいた。

クラッチもちょいと弄り、駆動ベルトはアラミド（ケブラ―）繊維の強化型。
ケースも穴あけ加工をした。これをしとけば少しは放熱もよくなるだろう。

２ストの弄りの要。チャンバーだがフランジの径があわない。
買ったときから分かっていたことだけど、いざ弄ろうとするといままでのマフラーと、
チャンバーとでにこいち。うぅーん悩む。
切った貼ったで失敗すると、また新しいマフラーを買わにゃならん。
パイプも探さないと、駄目なので今回はもう少し後で交換しよう。

ほんとにノーマルセッティングで、エンジンがかかるのを確認したら、徐々に手を入れて
韋駄天アビ―にしたい。まあ所詮はミニカーだけど。

せっかくブッシュ交換をしたんだから、エンジンマウントも分解してグリスアップする。
アタリ止めのゴムも交換。錆止めもしとこう。跳ね上げる泥とかで錆も出やすいしね。

サブフレームをフレームに、止めるのもＡアームの時の経験から、だいぶ作業が早くなった。
ブッシュがはいる金具も、少しは修正したので、すんなり取り付けできた。

ただエンジンをボルト２本でフレームから、吊るすように止めるのだがこれが一苦労した。
穴の位置が合わないし、エンジンは重いしで、ジャッキで支えながらどうにか止めた。
デフとエンジンを結合すれば、だんだん車らしくなってきた。

リアサスも長さはアクシスのが合うようなので、後々は交換したいところ。
乗り心地にも影響はあるだろうけど、もう少し硬めにしたい。
もともと凹凸を拾うから、硬かろうが柔らかだろうが関係ないかぁ～

もともとのマフラーは抜けの良いタイプらしいので期待している。
根性焼きまでして耐熱スプレーまで塗ったんだから、しゃきっと走ってもらいたいもんだ。

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問題のブレーキの巻

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購入した時から、気になっていたブレーキ。普通車からみたらもうビックリするくらい効かない。
普通車と違って油圧ブレーキではない。だからもうムギューっと、渾身の力で踏みつける。
ブレーキはストロークではなく、力で加減するという恐ろしさ。慣れればもうｶﾞツッンと踏みつけて、
普通車でもｶﾞツッンとやってロックロック。いやー気をつけないと。

もちろん現行のアビ―は時代とともに油圧になった。ミニカーだから効かなくても良いわけないので、
改良するつもりで、秘密兵器を用意していたのだが、これがどうにも付かない。
やってできなくもないのだが、溶接したり切り刻んだりで、もう後戻りができない。
あぁ～失敗したらどうしよう。そんなで今回は見送り、いまのブレーキの調整で、どこまで止まれるかに挑む。（少し無謀）

いままでもさんざんブレーキが効かない、効かないといいつつ対策がなかった。
その対策として用意したのが、一回り大きなブレーキだが（それでもＭＣ－１からみればまだまだ）
このブレーキのバックプレートが、抑え金具とあわない。しかも抑え金具の回り止めの位置が、上下逆
だったりする。じゃあ抑え金具とバックプレートをセットで、交換したらどうか？
駄目なんんだなぁ、ガタが出ていてプレートがグラグラする。

あれこれつけたり外したり挑戦したけど、いまいちだなぁ。
でも必ずもっと効くブレーキにしないと、車の後ろについたときに危なくてしょうがない。
おいおいやっていくことにして、いまのブレーキを掃除してシムもグリスアップして、
少しでもタッチをよくする。少し当たってるかなぁーぐらいで、パットの調整もした。
ドラムブレーキってあまり細かい調整はできないよなぁ。
でも油圧だとエアー抜なきゃだしな、あれ苦手なんだよ。

ブレーキを組み付けして、ボロボロだったステアリングブーツを代用品で作る。
これ買うと１ペアで５０００円もする。とてもじゃないけど買えないし、それにまたすぐ切れる。
代用品ならたったの８６円。しかも中身も使えてお.と.く

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ちょっと漕ぐぅ～？

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