|
以前やすお様がブログに書かれていた、３チェスライダーを装着しての太平山ツーリングに参加。 ぎりぎりで付けたので、長距離でのテストは無し。 太平山ツーリングがテストというアホなちょこぎ・・・ ３チェスライダーを付ける前は、謎の黒センタースプリング＋ホ○ダ駄目駄目トルクカムの組み合わせ。 それをクレアの柔バネ＋ホ○ダ駄目駄目トルクカムにすると、明らかに７０００回転変速ぅ〜という 動きをする（意味不明） しかしアクセルをガバっ！と開けると少しタコの針が戻る動きをすることがあるので、ＷＲを軽くする。 たぶんパワーのあるＭＣ−１だと初期に変速しすぎてしまうのでは？？ しかしへなちょこなアビーでは、これでちょうどいいくらい(笑） 最高速アタックはしていないので、どのくらい落ちてるかはわからないけど、おえキロでてるそうなので ちょこぎとしては満足。（ちょこアビーのメーターは当てにならんのよ・・・） 謎の黒センスプは長さで、１ｃｍくらい小豆色のセンスプより短い。（クレアの柔バネは更に短い） それってディオのセンスプがへたってるんじゃないの？？と突っ込みが入りそうだけど、同じのをもうひとつ持ってたので？？？である。 大平山ツーリングから帰って、クラッチ点検をしたけど、３チェスライダーはベアリングの飛び出しも無く、いたって快調だ。
１日で１５０キロくらい走ったけど問題無い様なので暫くは様子をみることに。 |
ちょこラボ
[ リスト | 詳細 ]
ちょこぎの怪しい実験室です。気まぐれでやったことをつづります。
コメント（8）
|
エンジンを新しく作るついでに、マフラーもつくちゃお〜 ってことで、マフラーの改造。 ちょこアビーはエンジンは原付のホンダのエンジン。 エンジンだけなら、ディオのエンジンが付く。 だけどマフラーはポン！では付かず、マフラーの位置変更をしないと駄目。 そのままだとマフラーがフレームに当っちゃう。 マフラーのフランジ部分を切り出して、９０度上に持ち上げてマフラーを搭載するのだ。 家にある３ｔの平板から切り出し。大体の形を写して、スタッドボルトの入る部分を金鋸で切る。 ボルトが入ればいいや・・・で広すぎた。 それからエキパイの穴をちゃっちいボール盤で穴開け。 へなちょこなボール盤なのでホールソーが使えない。 切削用のオイルは安物の２ストオイル（笑）部品取りで買ったバイクに入ってるやつだったり・・・ これも大体で穴開けしたら、残ってる部分をリューターで切っていく。 （切るより鏨を使ったほうが速かった） 残りの部分を切り出して、スタッドボルトの部分に穴開けして、ヤスリがけで終了！ 出来上がったフランジをエキパイに当ててみると、うむ〜 横幅がたりねぇ〜（笑） 確かに罫書する時に、鉄板のほうが小さかった（← 駄目じゃん） これではガスケットを入れても、抑える部分が少なすぎ・・・ 現在、新たに製作中。
明日、玉研に伺おうかと計画もしてましたが、はずせない仕事の為、行けません。 少し先になりますが、メールしますので、よろしくお願いいたします。 |
|
前にエンジンを組んでるところを載せたけど、まだ部品が足りなくて完成してない。 クーリングファンを買いに行ったら、在庫が無いそうで。まあも少し待ちますかね。 ただ今、エンジン放置プレー状態。今週はちょっと面倒な仕事が入ってるので、、、 ちょこアビーは混合仕様なので、オイルポンプが必要無いけど、ホンダの原付はオイルポンプを 外すとエンジンかからないので（圧縮が抜けてしまう・・）蓋をするのが定番。 でもこの蓋？意外と高価なのだ。 貧乏は辛いよということで、オイルポンプを加工して取り付けてみよう！ ヤフオクで掃除する前の状態で、ドロドロエンジンと共に送られてきたポンプ、放置された状態のエンジンについてたポンプ、シャフトをはずした状態。 オイルポンプをそのままにしておくと、クランク軸からオイルポンプを動かす動力として、 パワーを持っていかれるので（笑） その辺も考慮にいれて加工。 だったらシャフトを抜いておけば、、と言われそうだけど、それだと１次圧縮がダウンするのだ。 クランク軸から繋がるギアの部分を削ることで、パワーロスを防いで、圧縮も落ちずにそのまま。 パチパチと綺麗な火花。 この火花で素材の成分が分かるんですよね。ちょこぎには分からんけど、、、 オイルポンプの下の２本あるシャフトのうち、上のがギア部分を削ってみた物。 下がオリジナルのシャフト。エンジンに組んだ状態でクランク軸との隙間が１ｍｍくらい。 あとはオイルタンクからオイルポンプへの入り口と、オイルポンプからキャブへの取り出し口を、 チューブを焼いて塞いだものを取り付けて、オイルポンプは完成。 エンジンに組み付けた画像を撮り忘れたけど、また次回にでも。 ちなみにホンダのクランク軸は柔らかいとよく言われてる。
そこでオイルポンプのシャフトがクランク軸を支えながら、ブレないようにもしているらしい・・・ |
|
暇を見つけては少しずつ、エンジンを新調してるのだ。 いろいろ加工したいのだけど、今回は予算の都合で加工も最小限に。 自分で出来るところはもちろん、全部やれることやってるけど。 最終減速部分はオークションでハイギアを入手した。スーディオのＺＸのだ。 ベアリングを注文して分かったんだけど、Ｃ−３グレードのベアリングの入荷が少ないみたいで 在庫が無かった分もあり、むむむ、、、である。 次回にエンジン組む時は、フルカウンターで・・・とかいいながら、値段の安い１次圧縮アップのレース クランクにしてしまった。フルカウンターだと高いので、また次回に（まだエンジン組むんかいっ！） この台湾？クランク、始めから少しガタがあるような・・・ハズレということでしょうか。 純正より硬性があるということで、台湾産クランクを使ってるけど、こんなことがあると ガックリするなぁ。 前にもエンジン組みは紹介してるし、やってる時はテンパってるので画像は無い！ いきなりクランク引き完了！ ちょこぎのやり方としてはケースを暖めて、ベアリングは冷凍庫で冷やしてからベアリングの打ち込み。
ベアリングも少し炙ってから、ポットで引けばいいんだけど、今回はそのまま引いちゃったのだ。 あと加工したオイルポンプとか、シリンダーやらなんやら取り付ければ完了。 １次圧縮アップ、混合仕様、燃ポン廃止、２次圧縮低め（へタレ 笑） |
|
某掲示板でアビー４の加速にムラ（トルクの谷）があるということが投稿されていた。 確かにアビー４の縦型エンジン（ＡＦ−１８Ｅ）を積むものは、トルクカムがへの字型をしているので、 ４０キロくらいでどうしても加速が鈍る。 ある程度弄ってあれば、トルクの谷も気にならないはずなんだけど（それはちょこぎが鈍感だから） まあ解決方法が無いわけでも無く、スーディオＺＸと同じ駆動系にしてトルクカムを、社外品の直線の物へ交換という手がある。 ただこのスーディオについてるドリブンプーリーは大きいのでケースの加工や、ベルトを交換しないといけない。（太軸限定） ならばエンジンをそっくりスーディオＺＸのに載せ変えるのもいいかと（笑） そこまでやるならハイスピードプーリーも・・・となるけど、その話はまた別の機会で。 元に話を戻して、ならば縦ディオで使ってるトルクカムも直線のに変えれば？ ということになりそうだけど、残念ながら縦ディオとかの直線のトルクカムは無いんだよね。 （ちょこぎは知らないけど社外品があるのかな？？） ライブとかならいくらでも社外品が出てるのに、、、 直線のトルクカムを自作しました！とかたまに出てるけど、もうそんなのは匠の世界で、 旋盤でも溶接機でも何でも使いこなせる方しか出来ないのではという気がしてた。 でも検索すると結構皆さんけずってるじゃん。 それであることを実験するのだ。 もしかしてトルクカムは開く時には、左側に大きな力がかかってるだけで、 右側はあまり力がかかっていないのでは？？ ならば削ってみよう！トルクカム。 マジックで直線を引いてみた。これにあわせて削るのだ。 いきなりまだ使えるアビー４の予備のトルクカムを削るのも勇気が要るので、錆がでてる古い トルクカムを削る（せこいぃー） 丁度超硬バーが溝と同じ太さ。普通はトルクカムみたいなのは焼きが入ってて削るのも大変なはず。 しかーしサクサクと削れるじゃん！！あまり嬉しくないけど、、、 溝が変な風に削れて変速がおかしくなるのは、素材が柔らかいからなのね。 トルクカムの溝は２つなので、３０分ぐらいで終了。 思ってたより簡単。このままで装着して実験するのもいいけど、デブコンに代表される補修用の接着剤で トルクカムの溝を再生。 硬化してかなりの強度がでるので、そこそこは持ってくれそうな気も。 しかしシフトダウンでは右側に大きな力がかかるから取れちゃうかな？ シリンダーを掘ってる時に穴が開くとこれで補修しててもまだトラブルはでてないんだけどな・・・ 硬化したらきちんとヤスリで整形しよう。 週末はは３連ちゃんでイベントがあるので、実験君はその後に・・・
噛ませ犬だな。 画像を３枚載せたはずなんだけど、無くなってるのでもう一度アップ！ |
