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メインに使っている赤道儀EM200Temma2Jrが、このところ頻繁に異常動作を起こすことがあって不調が続いていました。 どのような症状が出たかというと、 ・自動導入しないで、赤緯軸が動き出してから止まらなくなる。 ・ガイド信号に反応しない ・ハンドコントローラーに全く反応しなかったり過剰に反応したりする ・操作中に突然赤緯軸が高速回転で動き出す などの異常動作です。 この不調は症状が出たり出なかったりして原因がハッキリしませんでしたが、今回動作確認をしてみるとやはり同じような症状が出現、これはいよいよEM200Temma2Jr赤道儀を修理に出さないとダメだなぁと観念しました。 FS60CBのレデューサー試写もしたかったので、EM200Temma2JrからEM200USD赤道儀に変えて試写しようとしたところ、ナントUSD赤道儀もハンドコントローラーが異常反応し、赤緯軸が高速回転しだすじゃぁありませんか！ ンナ、バカな・・・。 一瞬赤道儀が2台とも壊れたかとも思いましたが、よくよく思えばそんなコトはまずあるはずない。２台の赤道儀が同じような挙動をするということは・・・ 犯人はコイツかぁ〜！ GPUSBをガイド端子から外したら正常作動しました。 繋ぐとまた異常作動する・・・どうやらこの挙動不審の原因は赤道儀本体では無くガイド端子に繋いでいたGPUSBにより引き起こされていたことが分かりました。 Temma2Jrの方も、ガイド端子を外して動作確認したところ、アッサリ正常作動。いやぁ、よかったぁ〜。タカハシ送りにしなくてホントよかった。 それにしても、このGPUSBもどこが悪いのかハッキリわからない。 ネット検索で中のダイオードがダメになった方の例などもあったので、分解してテスターでチェックしてみたが、一応この部分は正常の様子だ。 ではいったいどこが不良なのかと言うとよくわからないが、いずれにしてもGPUSBが赤道儀の不調の原因であったのは間違いないようだ。 （※フォトカプラ周辺で多少心当たりはあるのですが、これが仕様で正常なのか異常なのか判別つかないのであえてここでは書きません。） やはりこういう時の為にもう一つスペアのリレーボックスを用意しておいた方が良いようだなぁ。
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望遠鏡機材の話
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コメント（16）
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FS60Cに純正レデューサーを付けてST-8300Mに使いたいなと思い、レデューサーとCB化キットをスターベースに発注していましたが、本日到着しました。 新しいCBチューブと接眼部ストッパー、接眼延長チューブの3点セットです。 説明書を見ながら早速作業開始。 FS60Cをフード・レンズ・チューブ・接眼部にバラします。 FS60Cの接眼部。ストッパー部分が絞りになっているようです。 新旧の接眼ストッパー。左FS60C、右CB。結構違いますね。 CBストッパーに付け替えたところ。絞りが完全に無くなります。 新旧チューブ比較。左CB 右C 旧FS60Cのチューブ内。絞り環が入ってます。 新FS60CBのチューブ内。絞り環がありません。 FS60CBに組み上げたところ。 こちらがレデューサーC0.72X レデューサー＋眼視アダプター＋43/42変換リングでST-8300M＋電動フィルターホイルの適正光路長に計算上はあうはず。 問題は光路上にフィルターが存在するので、周辺星像は写してみないと実際どうなるかわかりませんが、もしフィルターの影響が出るとしたら多少光路を伸ばすようになるのかなぁ？ まあ〜いずれにしても試写テストがとても楽しみです(^o^)
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これはチョット酷過ぎないか・・・。 たった今気付いたノートPC電源アダプターのACコンセント このACアダプター、撮像用ノートPCの前のACアダプタがダメになったので先月楽天市場で安いのを探して取寄せたばかり。販売店からのメール記録を確認するとこの3月24日に届いたばかりのもの。 いやあ、大惨事になる前に気付いてよかったよ。 火事でも起こしたら大変な所だった。今日昼間このノートPCを使ってたばかりなんだけどね。 いくらなんでも酷過ぎるわ、これは・・・。 こんなのあり得ないよね。 このアダプターに付いていたACコード。 寝る前に気付いて良かったよ。 火でも出したら死んでるかもしれん・・・冗談じゃないよね。 ●追記(4/9 11:40) 楽天市場の購入履歴を調べて商品を確認。 コレです。皆さん要注意！！！
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以前から使っているFS60C用のプレートですが、アルミ角材を使って改良してみました。 私は接眼部の抑えにミザールのサブスコープ脚を使っています。このサブスコープ脚とタカハシのバンドの高低差が約35mm程あり、従来は10�亳�アルミスペーサーにビクセンアリミゾ＋アリガタを挟んで高さを合わせていました。今回は、この高低差を埋めるスペーサ―に中空の20mmx20mmアルミ角パイプを使って工作してみました。 20mmx20mmアルミ角パイプの上に5mm厚アルミ板×3枚で構成。 5mmアルミ板は2枚をボルト締めして中央にM8ネジを切って、1枚をバカ穴スペーサ―にしました。 スタベにRD-C0.72×とCB化鏡筒パーツを発注したので、部品が来たらf255mmとST-8300Mで遊んでみたいと思っています。(^o^) ●画像追加(4/7 12:08) 構成プレートを外したところ アルミ角パイプの固定は各4本ネジ計8本ネジ止めでがっちり止まりました。アルミ中空パイプを使うことで、かなり軽量化に成功したと思います。
各ネジは先をヤスリで削ってプレート裏面に飛び出さないように長さ調整しています。 |
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GINJI250N関連工作の続きです。 主鏡周りの爪隠しリングはこんな風な感じです。 口径が240mmに絞られるのでF5.2になっちゃいますが、まあこれでシャープな像が得られればいいのですが、どうなるでしょう。 フードはこんな感じに出来あがりました！ 上から覗いたところ。 上からみるとムラがあるように見えますが、筒側からは真っ黒なので大丈夫ですｗ。 ついでにOHPシートのバーチノフマスクも新しく作りました。 これは今まで使っていたものですが、印刷面に露がついたところ、表面インクがOHPシートに浮いたのか汚くなってしまい見辛くなっていました。（※プリンターは染料インクでした。） そこで、その反省も踏まえて、今回の作成分は印刷面にサラのOHPシートを貼り合わせて、インク面を保護するように作りました。 また、光の交差角度も、オリジナルの20°から40°にしてみました。たぶん交点が見やすくなることを期待しています。 フードにマスクを付けて内側から覗いたところ。 まあイイ感じです。 ついでにTOA130用も新調！ バーチノフマスクは本当にピント位置が分かりやすいですね。 私の場合、こんな風に確認しています。 まずCCDSoftで等倍100％での表示画像。 だいたい中央付近に追いこんだら、ヒストグラムの V.Strong と Planetary をクリックします。 これでかなり見やすくなって追い込みやすくなります。 さらに追い込む時は、300〜400%位に拡大して、ヒストグラムの右欄の数値の一万の位に適当に3〜6万の数値を入れてApplyをクリックします。 う〜ん、すこしずれてるかなぁ〜〜〜 などどかなり追い込むことが出来ますｮ。 このマスク、かなり使えますね、ホントに。 ちなみに、私のピント確認星はだいたい１〜２等星で、自動導入の画角調整もついでにやってしまいます。
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