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( ﾟдﾟ)ｳﾑ BOXの取り外しが 出来る訳だしね！
唯 これは思っただけで終わりそうだ(´∀｀*)
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ヴェクの自作キャリア
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コメント（4）
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音の発生源は どうやらここの様です
以前ヒンジ取り付け部を ステーで補強してから音は 然程気にならない
レベルになったのですが 大きいギャップで ガタガタと かなり大きな音が
出ます
何か壊れるんじゃないか？？ そう思える様な音です
（最もステーを付けてなければ ヒビで廃品ですね）
横から見ると ロックのレバーの下にユトリがあります
プラスチックの下まで この部品が動きますから
その間を 蓋は上下に動くことになります
この動きを抑えるだけでも 動く量は減りますから
音が減少すると考えて‥‥
遊びが出ない様に ゴムを両方に貼り付けました
このロックは 一旦下に行かなくても その位置でロックが働くので
動きを抑えるギリギリの高さにしています
効果は ハッキリ言うと後は気にならなくなった それだけです！！
その程度ですが オイラとしては 満足です
鍵とか ロックの部品って 精度が高いって イメージがあるのですが
このリヤボックスの部品の多くは 大雑把です
組み付け時のセンスも 非常に要求されそうですが
（日本の管理下だと部品精度は高くなるので 組みつけセンスの要求度は低くなります
でも これって もう古い知識なのかもね）
その辺も いい加減で 蓋の上に付いているマークも曲がっている上に
落ち込みからはみ出して付いていて もうここまで凄いと
受け狙いなのかなあなんて 思っちゃいますね！
値段も値段だから こんなもんかと 思っております
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リヤボックスから バコバコ音がする上に 遂にヒビが入ってしまったので 今回は 対策です
多分 原因は ピッチングや凸凹道の時に蓋の重さがヒンジにかかって
前後に動いてしまうからだと思います
方法として浮かんだのが
①単に補強する
1）ＦＲＰ
2）金属のステー
②ヒンジの位置をずらす
この場合 ヒンジが内側にあるのが問題みたいで
ケースの外側を延長させて一番外側に ヒンジがあれば ピッチング等を受けても
歪みを発生させにくくなるので 樹脂でステーを製作する
1）は チクチクが凄いので 作業環境の無いオイラには ×
今はＦＲＰの小売があって便利ですね！
②は ケースの大幅な加工が伴ううえ ナンチャッテりフレクターの
材質から考えて ケースも そんな事に耐えられそうな材質でもなさそうなので ×
と言う訳で 一般的な 金属のステーを付ける事にしました
随分 回りクドイ感じですが 何か 手付けるときは 前準備に色々割くので
今回は 記載してみました
先ず マスキングテープをケースの内側に素直に貼ってみます
ステーをスンナリ曲げれば この形状になる事を確認してる訳です
大体一番外側に付けるネジは １ｃｍ位上に上がる事が確認出来ました
今度は このマスキングテープに合わせて
薄ベニアで 型を作ります う〜んｎ 左右対称が出ていません？！
しかも リブとか補強もシンメトリーで 出来ていません？？
昔の日本の金型を作る方法で 出来ている様です
右左 ここの型を作るようかなあとも思いましたが
大方 左右に使えそうな型を作ってＯＫにしました
Ｒの部分だけ 粗方作って 直線部は接着です
この時 型は マスキングテープにコンスタントな幅の位置に
ある事が 大切になります
この段階で 数値化します
前部の外側のネジは 一番外側に付くネジが１ｃｍ位上がる事を想定して
端から 40㎜下がった所と ヒンジの真ん中(中心から 96㎜にした)
内側のネジは 中心から30㎜の位置にしました
この数値化って 大事なんです
クライアントから こんな風にしといてと言われて
その通りにしても 数値化されてないと 大変な目に合うのは
クライアントです 取り付け部だけでも 数値化されていれば
大抵のものは 組み付けが楽になりますよ
補強ステーは 家に余っていた 建築用のステーを半分にして使いました
型に合わせて曲げましたが 右は 弱冠上に上がってしまいましたが
後で修正しています 幅18㎜ 厚み３㎜ですが 強度的にも問題無さそうです
数値化してますから 曲げたステーは 機械で加工してます
ステーのネジ穴位置との関係も良さそうなので ケースに穴あけです
間違えると 余計な穴が増えますので 良く確認してます
穴あけの様子です
外側が ヒンジの真ん中の下側になってるのが確認出来ます
下過ぎた 感じもしますが 補強部の直ぐ下にネジだと
そこにクラックが入り易そうなので これでＯＫでしょう！
前 4ヵ所のネジを締めて固定した後 一番外側のネジ穴を開けます
この場所だけ 現物合わせになってしまいました
Ｍ６のトラスネジが 6本あったので それを使いました
一番左のネジの位置は もう少し高くても良かった感じですが まあ 良しです
ケースそのものの板厚は 約2.5㎜ 結構薄いですね
内側から 見た状態ですネジが少し出っ張ってますが
飛び出し量の確認は出来ましたから 一通り ステーと
同じ高さになるように 削ります 塗装もしちゃいます
始める前までは 億劫でしたが 始めだしたら 思ったよりも早く終わりました
走った感じも この凸凹道だと 後から音出るなと思っても
もうバコバコ音は しません！！ 嬉しいです
二人乗りした時に 寄りかかって参っちゃうのもあるだろうなあ 今にも割れそうだったから 一安心です |
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さあ ガソリンを入れてみます
一度 やったのですが 一寸写真を取ってみました
スタンドに着いて直ぐです
スライドを後にずらして 燃料の蓋を開けます
う〜ん 意外と狭いんだよなあ これだけ後にスライドすれば楽勝だろうと
思ってたんですけどね
そして 給油をしてる最中です
狭い！！ガソリンを入れている時の手の自由度は余りありません
脇見たりするユトリがなくて 入れてる間は一心不乱状態
まあ 感じとしては こんな雰囲気です
実は 見た目程 精度が良くなくて 多少歪んでいますが
(取り付け部の溶接の歪みもあるが)
それが 寧ろ遊びが無く ガチっと固定出来る状態を生み出しているので
終わり良ければ状態ですね！！
うお〜ん
ボックスは 早速ヒビが入りました
頭の中で ヒンジの付け根が前後して暴れてるのではなかろうかと
考えていたのですが どうも そのようです
対策を考えねば！！ |
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リヤボックスのナンチャッてリフレクターのバリ取りをしました
全周 エッジが立っていて しかも 浮いていて 何気に危ない
何かの時に触れると 怪我をしそうです 危ないなあと思い角を丸める事にしました
ＰＬ法なんて そっちのけって感じです
リフレクターは無しで おまけに 中は 単なる白い厚紙です
これじゃあ 無くて良いよ(>_<) 間延びしちゃうから 付けたのかな？？
でもまあ ケースの金型のコストを落とす為に こんなバリが付いちゃったってのは
判る人には 直ぐ判ります
と言う訳で 全周角取りをしました
大体 １Ｒ弱で周りを削れば 良い感じになりそうです
これは ヤスリ＞＃120＞＃240＞＃400 と仕上げて
＃800 の耐水ペーパーで仕上げが終わった所です
コツは ヤスリで 大体の形状のＲを仕上げて
ヤスリの目を消す感じで＃120の紙やすりをあてて
次に ＃240の紙やすりで＃120の傷目を消していきます
この時に 形状的に無理があったり 不恰好だったら
また #120に戻ります
こんな進んでは戻りの流れで 磨きまでもっていきます
後は 磨けばＯＫなので もう楽勝さ！！
実は レンズ関係は 以前仕事で 最優先事項として
年中やっていたので 何時もの調子でやっていたのですが‥‥‥
こんな材質 大嫌いです
う〜ん どうも ＰＳみたいだなあ
レンズ関係に こんな低コストの材質使うなんて 直ぐ割れて危ないなあ
基本 アクリルや ポリカにアクリルの入ったものとかが大部分なんですが
モドキだから 良いのかな？？
テレピンで 軽く掃除するつもりが こんな事になってしましました
薄ら曇ってしまいましたが‥‥
仕方がないので 前面磨きに変更です
因みに ＰＳは磨きをしても アクリルには とても敵いませんが
結構光って 一安心です
レンズの傷って
判り難いから 黒マジックを塗っては それを消しながら
仕上げていく方法なんてあったっけ
唯 この材質では それは やらない方が良いです
マジックインキの揮発材は 強くて アクリルですらクラックを入れてしまう程の
ものが メーカによってあります 磨く時は スポンジが常に 引っ掛からない様にしないと 簡単に レンズが吹っ飛びます
レンズの仕事の覚え始めは 一寸した油断で引っ掛けて もう納期が無くて作り直しで
徹夜したっけなあ 割れたら 一からになるのは 容易に想像出来ますね！！
出来たので 取り付けました
ネジは脆く 余り付け外しが余り出来そうもないので ハイマウント計画は中止です
しかしまあ 面白いパターンですよね
外は 古風 中は今風って所でしょうか！
因みに 昔のテールレンズって 細かいパターンが沢山入っていたけど
今は 色々あります 拡散して 色々な方向から見えれば良いんだろうね |
