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名峰次選の山々 第114回 『125 秋田・駒ケ岳』 その2 〔秋田県〕
奥羽山系（十和田八幡平国立公園） 1637ｍ コース難度 ★ 体力度 ★
秋田駒ヶ岳の主峰群と阿弥陀池
秋田駒ヶ岳 あきたこまがたけ 1637ｍ （十和田八幡平国立公園）
秋田駒ヶ岳は1637ｍが最高峰の峰で、登山口は1300ｍと標高差300ｍちょっとまで車でアプローチできるお手軽な峰だ。 もちろん、登山口までの道の幅は林道昇格県道レベルだが、舗装完備の道案内完備である。 しかも、駐車場前には立派過ぎる程の避難小屋と水洗洋式トイレ完備され、そして小屋前には豊富な清水が流れ出ている。 これは、前日にこの《八合目駐車場》までアプローチさえすれば朝早くからの登山もでき、比較的天候が安定している午前中に山の周遊が適うのである。 それでは、この贅沢過ぎる設備を思いっきり利用して、比較的早くに紅葉に染まる秋田駒ヶ岳山域を周遊してこよう。 まずは、この《八合目駐車場》までのアプローチであるが、行政区の多重合併によってイメージ薄い地名となった仙北市の旧田沢湖町から延びる国道341号線に乗る。 6〜7ｋｍ進むと、《水沢温泉郷》や《乳頭温泉郷》へ誘う案内看板がある交差点があり、この指示通りに右折して、そのまま《水沢温泉郷》を越えて上って行けばいい。 旧田沢湖町市街から1時間足らずで着く《八合目駐車場》の傍に、立派過ぎる無料の避難小屋が建っている。 中を確認すると、1階は炊事場付のテーブルが並ぶ食堂で、二階が就寝スペースだ。 避難小屋特有の雨漏りや隙間風とは無縁で、寝袋さえあれば十分だ。 トイレも別棟ながら洋式水洗で、朝の仕事！？も楽にこなせる。 前日は早めに着いて、早めに食事して、明日早朝の行動開始までグッスリ眠るとしよう。
秋田駒ヶ岳・山上周遊ルート行程図
行程表 駐車場・トイレ・山小屋情報
仙北市・田沢湖町市街より車 （0：45）→八合目避難小屋 （1：00）→阿弥陀池避難小屋
※ 阿弥陀池避難小屋より男岳へは往復25分、最高峰の男女岳へは往復35分
阿弥陀池避難小屋 （0：20）→横岳 （0：25）→馬の背・男岳分岐 （0：05）→男岳分岐 （0：05）→八合目避難小屋より車 （0：45）→仙北市・田沢湖町市街 さて、夜が明けると、天気はどんよりとした曇天だった。 だが、降雨はなかったので予定通りに出発。 登山口にある案内板によると、周回ルートの東側である爆裂火口際をゆくルートは土砂崩れによる登山道の損壊場所があり、通行自粛となっている模様だ。 従って、登山道として指定・整備されている《片倉展望台》経由のルートを行く事にしよう。 紅葉の山肌と田沢湖
まぁ、標高差で300ｍ余り、秋田駒の峰々への基点となる《阿弥陀池》までの250ｍは、怠惰なメタボーマンのワテを持ってしても、息も上がらずに展望台地までやってこれる。
この展望台地は田沢湖が見下ろせ、そしてその向こう岸には美しい三角の裾野を広げる森吉山が望める。
美しく裾野を広げる森吉山の眺めは
気だるい曇天空の眺めを払拭してくれた
そして紅葉は、最高峰の男女岳の山肌を染める赤を中心とした艶姿を魅せてくれる。
残念な事は、曇天で朝の光による輝きが無かった事であろうか。
男女岳の紅葉も
未だ光が当たらず陰っている 山肌が紅葉に染まる艶姿を見ながら行くと、「えっ、もう着いたの？」という位にあっけなく、《阿弥陀池》のある山稜台地の木道に出る。 山々はこの《阿弥陀池》を囲むように頂を隆起させている。 どの峰も往復で30分前後だ。
馬ノ背を映す阿弥陀池
まずは、一番手前の男岳 1623メートル から登ってみよう。 男岳は標高で最高峰の男女岳に一歩譲るせいか、はたまた火山である秋田駒ヶ岳山塊の外輪山に当てはまる為か、登頂ルートはややガチャガチャした岩場となっている。
男岳の山頂に立つ祠
火口マール跡のクレーター だが、眺望は最高峰の男女岳を凌ぐ絶景で、女岳（この峰には登頂路がない）にある噴火口跡のマールがクレーターの如く見渡せ、また火山壁の端にある頂上からは田沢湖や森吉山 1454メートル 、振り向けば立派な黒々とした山体を示す岩手山 2039メートル 、最高峰の男女岳 1637メートル の山肌を染める紅葉が見渡せる。
男岳山頂発
紅葉二景
淡いオレンジが山肌を染めて
緑が交わると更に魅惑的に
男岳の絶景を目にしたら基点である阿弥陀池に戻り、ついでに湖畔に建つ避難小屋（こちらも宿泊に十分な位の立派な小屋である）のトイレで用を足して、湖畔より延びる最高峰への登路を登っていく。
こちらの道は、最高峰という事もあって全て丸太の木段で整備されている。 距離は先程の男岳より少し長い位だが、15〜20分もあれば頂上に登り着く事ができる。
秋田駒ヶ岳最高峰たる道標
登り着いた山頂は丸みを帯びたそれなりに広いサークルで、通行自粛となっている爆裂火口への道筋と乳頭山 1478メートル のシンボルである“オッパイ突起”、そしてその背後に黒々とした岩手山が望める。 黒い山体を魅せる岩手山
だが、紅葉は自身の山体が紅葉に染まっているせいか、男岳からの眺めと比べれば今イチである。 また田沢湖の眺めも、男岳に一歩譲るみたいだ。
山上庭園・阿弥陀池を俯瞰する
ともあれ最高峰の男女岳を踏んで、基点の《阿弥陀池》に戻る。 次は山域に広がる艶やかな紅葉を愛でにいこう。 まずは、通行自粛となっている爆裂火口ルートを、登山道が崩れている地点まで行く事にしよう。 実際に見て、紅葉が広がって通れるようなら通ればいいし、ダメなら引き返して往路を行けばいい。 だが、男女岳から見た限りでは紅葉は今イチそうだったが・・。
焼森の草原から見上げる
阿弥陀池避難小屋と紅葉 《阿弥陀池》の山稜台地を下り、木道が敷かれた湿原状の所をゆく。 木道の入口には『登山道が崩壊しているので、下山は片倉ルートを通行下さい』と記述した警告札が立てかけられている。 ここは《焼森》と呼ばれるみたいで、夏はお花畑の宝庫となるみたいである。
紅葉はルートに平行して横たわる横岳の紅葉が見事だ。
旧ルートは爆裂火口縁を下っていく しかし、この木道が途切れると爆裂火口域に入ってゆき、その際をトラバースするようにルートが付けられているようだが、火口壁が地滑りを起こしているようで通路が斜めに削られていたようである。
また紅葉も、爆裂火口という事で“草木の生えない地帯”のようで、ロープが通してあって通過可能のレベルではあるが、リスクを負ってまでいく事もないので自重して引き返す。
元の《阿弥陀池》に戻り、今度は先程に《焼森》の湿原から見た横岳の紅葉を愛でにゆく事にしよう。 横岳へは、阿弥陀池から15分ほどの登りだ。 少し負荷のかかる登りで70〜80ｍ登っていくと、馬の背と横岳の分岐に出る。 これより横岳へは200ｍ程だ。 この200ｍはなだらかな横岳の山体を染める紅葉が織り成す絢爛豪華たる道となる。 そして、曇天だった空が少しづつ快方に向かって、薄日が差すようになってきて、山肌を染める紅葉に日の光が当たって艶やかに染まるシーンが堪能できるようになってきた。
この横岳が、今日のクライマックスとなるだろう。 それでは、拙い写真であるがそのシーンを撮ってきたので、とくとごろうじろ。
横岳発 紅葉の“絶景かな・・”
艶やかな紅葉で満足したので、横岳から男岳をつなぐ火口壁の《馬の背》を伝って帰路に着こう。
このルートは痩せ尾根ではあるが、両脇に潅木が並んでそんなに高度感はない。 ただガチャガチャした岩場の乗り越えで歩き辛いだけである。 また、この《馬の背》からは、男岳で見た噴火口跡のマールや火口壁を染める紅葉、切り立った岩の情景が眺められて“お得”である。
馬ノ背発 紅葉の“絶景かな・・”
田沢湖と紅葉に染まる馬の背
馬の背からの錦の展望
最高峰も色づいて・・
馬ノ背が羽織る錦の衣に酔って・・
馬ノ背は鋭い尖峰美も魅せてくれる
秋田駒ヶ岳の裏側は噴火の爪痕が生々しく残る 帰路はこの《馬の背》を越えて、前述のように往路の《片倉ルート》を取る事にしよう。
山上の周遊で3時間程取っても、朝5時半に出ての戻りが10時半過ぎと“午前中上がり”ができるのである。 この事からも、手軽な紅葉ハイクとしてはうってつけの山である。 最後の一枚まで楽しめた
後の楽しみは、山の後のいで湯だろう。 ここは東北でも有数の温泉郷で、名湯の目白押しだ。
国道341号に出るまでに、《乳頭温泉郷》と《水沢温泉郷》がある。 また、国道341号を飛ばして奥田沢の《玉川温泉郷》、そして次の目標である八幡平の麓に沸く《八幡平温泉郷》などなど。 さぁ、選り取り見取りだ。 こうなれば、“温泉ハシゴ”でも行っとく！？
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名峰次選・東日本
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名峰次選の山々 第111回 『136 女峰山』 栃木県
日光山系（日光国立公園） 2483ｍ コース難度 ★★(モッコ平経由★1つ追加） 体力度 ★★
女峰山縦走ルート 行程図
行程記録 ※ 女峰山頂から避難小屋までかかり過ぎ←筆者の下りは異常に遅いし・・
《1日目》 ＪＲ日光駅よりバス （0：25）→霧降高原 （0：45）→小丸山展望所 （1：15）→赤薙山 （0：50）→奥社跡 （0：50）→一里ヶ曽根 （1：30）→女峰山 （0：45）→唐沢避難小屋
※ 女峰山の冷水と呼ばれる水場へは唐沢避難小屋より往復35分 《2日目》 唐沢避難小屋 （0：15）→女峰山の冷水 （1：20）→馬立 （1：20）→モッコ平 （1：20）→裏見ノ滝 （0：35）→裏見ノ滝入口バス停よりバス （0：15）→東武日光駅
《1日目》 霧降高原より女峰山へ 2度の道ロストで『フォーエバー』になりかけていた和名倉山を3度目のチャレンジで漸く登頂して、〔名峰次選〕の完全登頂の実現が少し見えてきた6月中旬に、この夏の『〔名峰次選〕制覇プロジェクト！？』の第2弾として女峰山を攻めに行ったのである。 でも、日光は遠いよ。 関東の北端に位置するのだから。 夜行バスは翌朝につつがなく宇都宮に到着し、ＪＲ日光線に乗り継いで日光に着いたのは7：13。
30分ほど待って47分発のバスに乗り、地図でリフト表記のある霧降高原ゲストハウス前の駐車場に着く。 もちろん、リフトに乗る気満々で・・である。 階段になってるよ・・
あるハズで乗る気満々だったリフトがそこにない バスを降りて周囲を見渡すが、あるはずのリフトがなく綺麗に整備された階段が草原に続くのみであった。 この情景に「もしかして下車する所を間違えた！？」と思ったタワケ（筆者）は、ゲストハウスの案内係に「リフトの乗場はどこですか？」とアホ丸出しの問いかけをする。 案内係氏は「リフトで楽をしたい」という『下心オーラ』を全身から放つこのタワケ（筆者）の心の中を見通したようで、苦笑いを浮かべながら「リフトは4年前に廃止となったので、今は階段を登らねばなりませんよ」と教えてくれた。 恐らくその時のタワケ（筆者）は、その『実刑判決』に心底『ガッカリ』と肩を落としていた事であろう。 こうして、女峰山に登る為には標高差にして300ｍ近く、整備された階段を1500段近く昇る事が必須となったのである。 その必須事項を確認するのに20分という時間を無駄にして、なおもブツブツクジクジと不平を垂れながら出発する。
整備されて登り易く
登り標高差250ｍの苦はあまりない さっすが著名観光地 だが、この綺麗な階段は一般観光客の昇降を想定した造りで1段あたりの昇り高も抑えられ、なおかつ70〜80段毎に小休憩用の踊場も設けられて、足が短く最近はメタボって思うように足の上がらない（それだから、よく何でもない所で躓いてド派手なトライ〔転倒〕をカマすんだね）筆者でも『申し分のない』状況の優良建設物であった。 しかも100段毎の指標付で、最後の方には指標に『応援メーセージ』が入る「至せり尽くせり」なこの建造施設は、避難小屋泊でテントは持ってきていないとはいえ17ｋｇを担ぐメタボーマンにも優しい造りであったようで、筆者でさえ下で想定された1時間という所要時間を15分も短縮できたのである。 スニーカーと初夏の軽装の一般観光客は最上段にある展望所で折り返していき、階段が途切れると登山者だけの領域となる。
展望所より先は土と砂利コロの転がる登山道に変わり、これをひと登りするとニホンジカの進入を防ぐ為に設置されたモノなのか、回転式の鉄柵門をくぐって小丸山の頂上丘に出る。 小丸山よりは全体的に見たらなだらかではあるが、階段であった先程の人工草原よりキツい山の尾根筋に連なる傾斜に変わっていく。
前方を望むと、これから伝っていく道筋が尾根上に一筋に刻まれて心地良い。
この刻まれた道筋を一歩づづ進んでいくのである。 足元は粘土質の土砂が掘られた溝状の道で、深く掘られた所は上の土手を通っていく。
赤薙山への登り道で望む女峰山
振り返ると登山口に建つゲストハウスが小さく見えて、いつの間にかかなり登って来たのが実感できていい。 登り進んで赤薙山の頂上域に入るとササ原から樹林帯に変わり、開けていた展望は雑木林に隠されて見えなくなる。 雑木林の中を少し行くと頂上を通るルートとトラバースする巻き道との分岐があり、ちょっとでも楽したい≒巻き道の方が楽（一般的には）と直感的に考えるタワケ（筆者）は、迷わず巻き道を取る。
巻き道はほぼ『トラバース道』で、道自体が大いにナナメっていた感があって少し歩き辛い。 だが、ほんの12〜13分ほどで本ルートと合流する。 しかも、赤薙山の頂上の右手50ｍ程の所に。 で、50ｍで所要1分の赤薙山 2010メートル 頂上に立ち寄ってみる（もちろん、荷物17ｋｇは分岐にデポりました・・ 僅か1分でも担ぐの拒否る心底ヘタレの筆者）。
すると、雑木に覆われて見通しのあまり良くない頂上には、弁当を広げる者もいるなど結構な人だかり。 この人だかりを目にして、頂上より50ｍの肩に出る好条件で巻き道を通る人が案外少ないのは、「もしかして巻き道を通るより頂上を越えた方が楽？」と下世話な胸算用を思い描く筆者であった。
登山者・行楽客が各自弁当を広げて憩の山頂にはなっているが眺望は今イチなので、何もせずに荷物をデポした巻き道との分岐へと足早に戻る。 分岐からは少し痩せた岩稜を上下する。 一瞬の晴れ間
男と女の峰 揃い踏み 展望はこの岩稜の底部が開けていて目指す女峰山の姿も拝め、登り返すにつれて樹林帯に入っていき展望がなくなる案配だ。 岩稜底部へ下った分をそのまま登り返すと緩やかな起伏の続く樹林帯の中の道となり、イワカガミなどの高山植物もチラホラとお目見えする。
岩影にひっそりと・・
イワカガミ
だが、ここでも、そんな広潤な気分を台無しにするようなチョーセンな人間の出来損ないのダニもどきが一匹いた。 その人間の出来損ないは事もあろうに、この補助ロープさえ設置されている痩せた岩稜にノーリードで黒い大型犬を這わせていたのである。
もし、離合困難な所でこんなのがやってきたら、コチラの身にも危険が及ぶのである。
まぁ、本当に危険と感じたならピッケルを持っていた事だし、遠慮なしに犬を崖から突き落とすけどね。 もちろん、自身の命を守る為に。 けれど、これにはさすがに腹が立って、「コラッ、こんな所に犬連れてくるな！ このキチガイが！」と叫んでしまった。
この人間の出来損ないは不服そうに謝ってはいたが、私が年端もいかない子供だったり反射能力の衰えた老齢だったりしたなら、こんな所で制御下にないノーリードの大型犬と遭遇したなら滑落する危険がかなり大きくなるのだ。 もし、私が子連れだったりしたなら、我が子が命の危険にさらされたのである。 云わば、車を運転する上で最大の違反である飲酒運転の車に出くわしたのと同じなのである。 その結果は無事かもしれないが、事故に遭遇する可能性もバカ高くなるのである。
もし、この人間の出来損ないが逆切れしてきたなら、遠慮なしに手を出すだろう。 これを『浅はか』というなら、飲酒運転の車から間一髪で事故を防いだシーンを想像してもらいたい。
これを『浅はか』というなら、そういう場面で自身を轢き殺しかけた飲酒運転の運転者を笑って許せるかって事なのだろう？と。 まぁ、この事は『エンドレス』となるので、先に進もう。
6月の花・イワカガミが山野を彩って
先程の怒りを抑えるべくイワカガミなどの高山植物を愛でながらゆくと、岩稜を下る前に対面にそびえていた2203ｍのピークである《奥社跡》に着く。 《奥社跡》といっても道標以外には何もなく展望も樹林に囲まれてスッキリしないが、木々で程よく日照りが遮られ、また小さな頂上スペースで座る事のできる草地もあって休憩場所としては最適だろう。 ここで荷を下ろして休憩して、またもや眼前にそびえる2209ｍピークまで70ｍのアップダウンに挑むのである。 このほぼ同じ高さのピーク間のたわみの上下であるが、底部は雨でも降るとヌタ状になりそうな粘土質の下地で、登り返しの道も木々の根がアチコチに乱れ這って道の判別がし辛い所だ。 道の目印としては、この地域固有の指標であるオリエンテーリング用の四角の板指標をたどって行くといいだろう。
このほぼ同じ標高ピーク間のたわみを越えると樹林帯の中に続く平坦な道となり、この樹林帯を抜けると岩の積み重なった《一里ヶ曽根》という好展望所に出る。 正面左手に女峰山がデンとそびえて壮観だ。
今はいずれの世でも
男より女の方がデンと居座ってる ここも風の吹き抜けて展望のいい良い休憩場所であるが、ここからは穏やかに見える女峰山の姿とは裏腹に予想より厳しい道となっていく。 まずは岩の積み重なった《一里ヶ曽根》から続くガレ場の急下降だ。 ガレ場としては大したレベルではないが、それでも浮石が存在するので転倒には要注意だ。
約60〜70ｍ下って、100ｍほど登り返して《一里ヶ曽根》の正面に対峙している岩屏風に登り返す。
この岩屏風の上はガチャガチャした灌木帯で、木の根が這い出して歩き辛い。
この尾根を越えると、いよいよ女峰山の本体に取り付く。
予想だにしなかった岩場直登の難所
取り付き始めは女峰山という優しい山名から想定だにしなかった岩場の直登りだ。
ここは補助ロープもあり、岩自体のホールドも容易な初級の岩場レベルではあるが、このような場面を想定していなかった事と縦走である程度の重荷物を担いでいる事から鑑みると緊張する場面である。
この岩場を登る最中に振り返ると・・
幾何学模様の灌木が魅せてくれた この岩場を登りつめるとそろそろにハイマツが姿を現し出してきて、頂上近きを思わせる。
後はハイマツの間を縫うようにつけられた登山道を緩やかにつめていくと、三角点頂上を経てピラミット型に積まれた岩礫の上に頂上標が差しかけてある女峰山 2483メートル の頂上が見えてくるだろう。
その頂上の岩礫のピラミットのすぐ前に祠の建つ頂上広場があり、そこから岩礫の頂までは標高差にして3ｍ・・ほんの20秒である。
頂上直下の女峰山を奉る祠にて
その岩礫の積まれたピラミットの上からは、梅雨時期という事で雲は多めながらも男体山や奥白根山や太郎山、志津峠から続く猛烈なアップダウンの三兄弟の峰である大真名子・小真名子・帝釈山が見渡せる。 中でも『猛烈アップダウン三兄弟』の山なみにガスが吹き抜けていく様はそそるモノがあった。
鈍重な雲の下で
女峰山頂上標 湧き立つ雲が峰を覆う
リフトが廃止になっている事を知らなかった事はあったが、休憩時間を含めてここまでの所要時間5時間半はまぁまぁだろう。 とはいえ、頂上で半時間程過ごしてもう15時前となっているので、そろそろ今夜の宿である唐沢避難小屋へ向かうとしよう。
その唐沢避難小屋への下りであるが、《一里ヶ曽根》のガレ場よりよっぽとキツい急なガレ下りである。 元来下りのヘボい私には厄介な下りだ。 道標では25分とあったが、到底45分はかかりそうである。 それに、途中で状態の良いイワカガミの花が岩影に咲いていて、更に下り時間が遅くなる。
下りの険しさ(但し、筆者クオリティのみ該当)にめげて
疲れた心身をイワカガミ撮影で癒す 何とか40分で小屋に着いたが、これより地図上では10分だが、実際は往復で30分は裕にかかる《女峰の冷水》までの水汲みがある。 しかもこの水場へは思いっきり痩せた尾根の通過があり、今日の行程では最も危険マークが着く水汲みなのである。 こういう事もあるので、小屋には明るい内に余裕で着くようにしよう・・という教訓が活きるのである。
思ったより窮屈・・ それにトイレ無
唐沢避難小屋 小屋は思ったほど広くなく、そしてトイレもないなど住環境は今イチである。 でもここ以外に避難小屋はないので、今日はこの小屋で一夜を結ぶとしよう。 今日のあの下りからすると、女峰山への朝日への意欲が減退するなぁ。 何せ、近年はヘタリにヘタってますさかいに・・。 今日は男体山が良く見えるいい天気だ
《2日目》 馬立から裏見ノ滝へ下山
朝・・、確信的に朝日にまでに起きれなかった。 まぁ、昨日の頂上からの下りで、25分の下りコースタイムを40分もかかった時点で「恐らく寝坊するだろうなぁ」と思っていたが、それがあっさりとその通りになるとは、もう取り返しが着かぬ程に『ヘタレ』が進行しているようである。 ・・で、もうとっくに夜が明けて明るくなった5時過ぎにモソモソと起き上がる。
でも、あの頂上への登りは他の登山者の多くも敬遠したみたいで、3時位から出張って頂上に行ったのはほんの数人だけであった。
宿泊した唐沢避難小屋の前は男体山が良く見えるものの展望的には平凡で、頂上での朝日をパスったらする事は何もない。 そして小屋の中は割と混んでいて、朝日をパスした宿泊者が一斉に朝飯の支度をするので、朝飯を取るのは思ったより時間がかかる。 中には朝っぱらから鍋を取り出す御仁（このヒト・・少し空気が読めなさそう）もいて、テーブルは満杯となるからだ。 こういう何だカンだ・・で、朝飯を食って出発の支度が整ったのが7時過ぎとなってしまった。 さて、下山後に日光の滝めぐりをすべく《裏見ノ滝ルート》を下山ルートに取る事にしたが、追随者が一人もいない。 40人はいた宿泊者の皆・・というかワテを除く全員が尾根筋を下る《二荒山神社ルート》を取るみたいだ。 「何で？ 二大下山ルートでないの？」と不可思議に思ったが、他に下山者がいようがいまいがどうでもいい事なので気にせず下山を始める。 でも、他に下山者がいないのは、このルートを通った筆者が遭遇する『オチャメ』によって明らかにされるのであるが・・。
コース随一の危険個所
両側が切れ落ちた幅50ｃｍの痩せ尾根で 足場がグラグラにバウンドするし・・
まずは、昨日水場に行く時に通った痩せ尾根の通過がある。 水筒片手の完全空身でも通過が厄介な痩せ尾根は、16ｋｇが背中に乗るとかなりおっかない。 元々バランスのない身の上（片足立ちは30秒持たないしィ、片足屈伸出来ないしィ←この身体能力でよく山に登れるよな）だから尚更である。
もう、形振り構わず『四つん這い』になって通過。 この状況で感じた事は、「他にこのルートを下る下山者がいなくて、本当に良かった」という卑屈な喜びである。 他の登山者に『四つん這い』を目撃されるのは、さすがに忍びないしィ。
さて、この痩せ尾根を越えると、水場へのつづら折りの下りとなる。 昨日も述べたが、これを片道10分で行ける奴は『カモシカの足』である。 空身でも下り15分、上りは15分以上かかるよ、絶対に。 この『女峰の冷水』より先は、初めて通るルートだ。 ルートは『女峰の冷水』の沢の流れの際を伝っていくが、結構滑りやすい。 まぁ、こんなのは『オチャメ』でも何でもないので、難なく通過する。
沢の流れの際を伝っていくと、大きなガレ沢に出る。 大きな沢筋の割には水量は乏しく、恐らく大半の流水は伏流水としてガレの下を流れているのだろう。
女峰山直下から流れ出るガレ沢
このガレ沢を濡れる事なく渡って対岸に取り付き、沢の右岸に着けられた登山道を下っていく。
ここからは整備された登山道で傾斜も緩やかで、当初『予告』で述べた『オチャメ』とはかけ離れていってるようである。 その内に軽装の日帰り登山者と多数すれ違い、ますます『オチャメ』は有り得ない雰囲気となっている。
「こんな初心者ルートで何故に下山者が一人もいないんだろう？」と不可思議に思いながら下っていく。 途中で新緑に彩られた山肌などを撮りながらゆくと、並行していた流れのほとんどないガレ沢の縁の土手上に下り着く。
新緑の淡い緑が山野を彩って
この山での一番星写真でっす 写真を撮りながらダラダラ下っていたので疲れは無かったのだが、取り敢えず1時間半歩いたのでひと息着く事にする。 ひと息着いた後はこのガレ沢を渡って対岸に取り付いて、日光の街の方向へ向かうつもりだった。
そしてひと息を入れ終えて出発しようとした矢先、登山者の団体がガレ沢からではなく右手からゾロゾロとやってきた。 そして、私のひと息着いた所で90°向きを変えて私が下ってきた道を登り出したのである。 これを見て、何となく理解できた。 「このルートは登り専用ルートなのだ」と。
でも、一服場所から数歩歩くと道標があり、この『理解』が半分誤りだと気付いたのである。 その道標には、団体登山者がやってきた土手上の直進方向と土手下のガレ沢の2方向を指し示していたが、土手上方向を指す指標には『→志津林道』と記され、『真新しく、判り易く、ハッキリ』と記されていた。 だが、土手下のガレ沢方向を指し示す指標は補修もなく朽ちかけていた。
そして、土手上に延びる『志津林道』方向には道標リボンが花咲き、林立する木々に木名が掲げられるなど、思いっきり『一般登山道』してたのである。 一方、ガレ沢を渡る方向は河原の岩に消えかけたペイントがあっただけで、渡った後の対岸には『裏見ノ滝 3:30』の道標が。 この3:30に『ゲッ』と思って、地図を取り出す。
地図には先程の分岐は《馬立》と記されていて、この《馬立》から志津林道方向は所要1時間ちょっとで志津林道の車止め(舗装終点)に出れるようである。 それに比べてこちらの方は、距離にして7kmで完璧に3:30はかかりそうだ。 比べりゃぁ「そりゃぁ、このルートは通らんわなぁ」、「志津林道は車だから、日帰りがほぼ全てだろうな」と、初めて『下山者がいない理由』を正しく理解できた。 でも、志津林道に出た所で足もないし、携帯が『柔らかい銀行』なので電波も届かずタクシーも呼べないし（タクシー乗る金も持ってなかったしィ）で、予定通りこの誰も通らない長い下山路を下っていく事にする。 だが、このルートは『人が寄りつかない』という現実の通り、かなり胡散臭いルートだったのである。 ルートはすぐにクマザサの密生によって隠され、数分も歩くと踏跡が途切れて踏跡を探さねばならないのである。 美しい森の広がるモッコ平
でも足元はクマザサで覆われていて 道が至って不明瞭 ルートを探しに四苦八苦しながら進むと、あっという間に1時間は過ぎてしまう。
土手上を通って志津林道終点に向かったなら、今頃は舗装道を踏んでいる事だろう。
でも、コチラは《モッコ平》という草原地帯で、周囲の景色は美しくも終わりの見えない果てしない草原で、足元はこれからスクスクと伸びようとするクマザサが足に絡んで道を隠しているのである。
救いは、この山域での道標である『オリエンテーリングの指標のような木片』が木々に打ち付けられている事である。 ここは下手にクマザサの中の踏跡を探って徒労するより、この指標を見つけてクマザサの中を突貫する方が確実なのである。
しかし、突貫すると足元を無視するので、とっても無防備となるのだ。 泥濘に足を突っ込んだり、木の根に引っ掛かったり・・は序の口で、1回であるか『踏んではならないモノ』を踏んでしまったのである。 それはウンコじゃないよ。 糞ではないけど、糞以上に感触というか後味の悪いモノである。 それは白骨である。 しかも一部肉付と思しき・・のである。
そうである。 ココは結構白骨が転がっているのである。 人が通らないから、野生動物のテリトリーと成りつつあるのだろう。 まぁ、クマはいなかったが、シカは前後を駆け巡っていたしィ。
このように、このルートは『廃道』に向かって一直線に進行しているようである。
まぁ、助かったのは今がクマザサの繁殖している夏でなかった事だろう。 もし、クマザサが背丈まで伸びていたなら、確実にクマザサの中に沈んで道をロストして彷徨っていた事だろう。 まぁ、彷徨ったままボツって人間の骨として転がるって事はないだろうけどね。
これが今回の『オチャメ』である。
さしも広い《モッコ平》も終わりに近づくと、草原地帯を抜け出て道がハッキリとしてくる。 道がハッキリし出すと、程なく道標がポツンと立つ分岐に出る。 分岐に立つ道標を見ると、直進する『道らしい道』の方向が《寂光滝》のルートで、またもやササヤブが密生して倒木の転がる不明瞭な踏跡の方向が《裏見ノ滝》へのルートである。
だが地図を見ると《寂光滝》方向が踏跡程度の灰色破線の表記であり、《裏見ノ滝》が正規のルートとある。 まぁ、地図は1998年度版なのだが・・。←この辺りに筆者の『クオリティ』が醸し出されているね
この踏跡程度のルートを、木に張り付けられた『オリエンテーリング指標』を頼りに進んでいくと林道に出る。 日光からの逆方向だと、林道からのこの《モッコ平》ルートの取り付きは絶対に解らんぞ。 その後は車も通らず荒れ果てた林道（大木が転がっていて枝が進路を塞ぐように横たわり、その通過に2〜3分かかるモノもあった）と、ササ原の踏跡を交えながら進んでいく。 歩いていく内にまた思い違いが判明したよ。 先程に、「逆方向からだと取り付きは解らないぞ！」と記したが訂正しよう。
「日光へ向かう下りでも、林道に出てからの登山路への進入口が解らん」と。
そんな状況に、「この道、普通の登山者が通ったら遭難もあるぞ」とブツブツ念じながら歩いていく。 事実、何度も林道からの進入路に迷い、林道を逆方向に進んで行き止まりとなって気付いた事もあった位だから。 道に迷うと、荷がどっと重くなり、疲れがどっと増していく。 道を間違えて元の位置に戻らねばならない事となったら尚更だ。
・・で、結構疲れとなかなか着かない焦りを感じ始めた頃、ようやく出合う林道は舗装道となり「裏見ノ滝近き」を思わせる。 でも、またもや道標が、登山道と思しき踏跡を指し示している。 まぁ、ここまで下るとクマザサも無くなり、踏跡も明瞭となってくるが。 この割と明瞭な踏跡でさえも、倒木があって道を塞いでいた。 どうやら、通る人がいないので『放置プレイ』のようだ。
この調子では、恐らく数年後には『廃道』だね。
この明瞭な踏跡を辿っていくと、程なく滝大明神を奉る横断幕がマラソン大会の『ゴール』のように掲げられている登山口をくぐる。 この横断幕が『自然のフィルード』と人間の巣喰う『俗界』の境のようで、この横断幕の外は舗装されたロータリーに滝見観光客の車が何十台と駐車していて、タクシーも客待ちをして、水洗の障害者ウォシュレットトイレ付の公衆便所がある『観光地』となっていた。 後はこのロータリーから、デカデカと『裏見ノ滝 0.5km 10分』と掲げられてよもや間違う事もない渓谷探勝路を伝って《裏見ノ滝》へ。 滝に着くと微妙に日差しが差したり陰ったり・・で、滝を輝かすべくの日差し待ちで1時間近く粘って、《裏見ノ滝》から続く2kmの舗装道を歩いてゆく。
名瀑・裏見ノ滝
でも裏見のできる滝裏は通行止 支瀑に光が当たって飛沫が輝いて・・
コチラの方が写欲をそそったよ 疲れた足での舗装道歩きは足裏が熱くなってキツい。 『オチャメ』なルートを歩いてヘトヘトになって、12時前に《裏見ノ滝入口》バス停に着く。 バスは20分に1本あるようなので、日光駅までの足は心配ないだろう。
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名峰次選の山々 第110回 『124 森吉山』 秋田県
独立峰（森吉山県立自然公園） 1454ｍ コース難度 ★ 体力度 ★
標高以上の貫録を示す森吉山
秋田駒ヶ岳よりの遠望
森吉山 もりよしやま 1454ｍ （森吉山県立自然公園）
森吉山はその名称の通り森林の宝庫で、独立峰を据える周囲の裾野には貴重なブナ林を中心とした広葉樹林帯が広がる。 また標高1000ｍを越える頂稜域ではオオシラビソの原生林野が広がる。
このように優良な森林の宝庫は清らかな水を育み、イヌワシやクマゲラ、ニホンカモシカやツキノワグマなどの希少な野生動物の楽園となる。
また山頂付近には、1500ｍに満たない標高を凌駕するほどの高山植物帯が広がる。
そして、先述の山で育まれた清らかな水は神秘の滝の数々を創造する。 安ノ滝、幸兵衛ノ滝、桃胴滝、茶釜ノ滝・・など、登山の後の秘滝めぐりもこの山域の楽しみの一つである。
森吉山・戸鳥内登山コース 行程表
アプローチ ＪＲ大曲駅より車 （2：00）→『道の駅・阿仁』 （0：30）→戸鳥内コース登山口 行程表 戸鳥内コース登山口 （1：10）→阿仁町避難小屋 （0：40）→森吉山
（1：30）→戸鳥内コース登山口より車 （1：00）→阿仁前田駅（温泉） この山を訪れた理由は、『日本の滝100選』の中でも最も探訪が困難と云われる《茶釜ノ滝》めぐりの『ついで』だった。 従って、始めは《茶釜ノ滝》の想定のみで森吉山は頭の中にはなかった。
でも厳しい行程の“メイン”に備えるべく、『体づくり』をせねばならない。 そこで、山頂を往復しても所要が5時間足らずの森吉山が体づくりの“うってつけ”となったのである。 レンタカーの出発地点である大曲より、前日の夜までに『道の駅・阿仁』までアプローチする。 距離的には大曲から80ｋｍ程度なので、2時間もあれば到着する。 このまま登山口までアプローチしても良かったのだか、トイレや飲料水の事などを考えると、全ての設備が整った『道の駅』を仮眠の場とする方が望ましい・・と考えたのである。 朝日を浴びるミズギボシ
『道の駅・阿仁』には、午後8時半頃に到着。 そのまま寝入って、目覚めたのが予定より早い深夜2時前。 車寝は一度目が覚めるとなかなか二度寝は難しいので、早速トイレなどの所用を済ませて登山口へ直行する。 でも、深夜の街灯が全くない森の中、そして途中からダート道となる中を平気で走る事のできる私って、やはりどこか変なのだろう・。 真夜中の森の中へ車を走らせると、通ってきた林道が行き止まりっぽい地形で寸断され、その周囲に設けられた駐車場前に着く。 時間は午前3時前。
車のライトで大きな立て看板を照らして見ると『森吉山・ブナ帯キャンプ場』と示してあり、どうやらここが登山口のようである。 看板の奥の暗闇に、ボヤ〜っとトイレと思しき櫓が建っている。
まぁ、ゴンドラがあり、向こう側の登山口には有人の《こめつが山荘》があって、しかも往復5時間足らずの山でキャンプを張る人間はまずいないだろう。 その通り、このキャンプ場はとっくの昔に閉鎖に追い込まれたようである。
さて、5時頃まで仮眠・・と思っていたが、羽虫が車内に入り込んで車内環境が最悪となったので、カンテラを引き出して登山をスタートする。 現在の時間は4時ちょっと過ぎ。 「歩いている内に夜が明けるだろう」と、黙々と山道を進んでいく。 心なしか、空の縁が白み掛かってきたようだ。 だが、初めての登山道で道もよく把握していないのに深夜登山するワテの精神力もなかなかのものである。 えっ、アホっ？ お粗末でした。
約30分程歩いていくと、カンテラなしでも周囲が見渡せる程に明るくなってくる。 やがて、『キャンプ場（登山口）より1.7ｋｍ』の道標と水場が現れる。
←過ぎ行く夏の朝
心なしか薄紫の花も寂しげだ ここは『道の駅』の便所で汲んだ水より自然の水って事で、ポリタンの水を汲み直す。
これより、やや傾斜が増して行き、徐々に明けていく朝の雰囲気と相俟って心地良い負担が身体にかかってくる。
傾斜が増したといっても大した事はなく、ハイペースで登っていく。 すると、先程の水場より30分少々でゴンドラの頂上駅の広場横に着く。 ここは、開けたゴンドラ駅前の広場に降りて小休止する事にしよう。 開けた所の方が風も爽やかで、朝の山の展望も広がるのである。 小休止すると結構な汗をかいている。 風にそよがれると肌寒い位だ。 「これ位の登り坂は何ともない」と思えたのだが、やはりまだ身体は出来ていないようである。
朝の光を浴びて大地が目覚める瞬間
肌寒さに耐えきれなくなって、5分程休憩しただけで出発。 このゴンドラ駅から5分程登ると、絶好の朝景色が広がるテラスの上に出る。 まだ5時半過ぎ。 思う存分に朝の風景を楽しもう。 カメラを首に下げて、写真を撮りながら歩いていこう。 山を楽しみながら歩いていくと、やがて木道の上を歩くようになる。 稜線上に出たようだ。
《石森》という稜線上の小突起の前は、《こめつが山荘》への道と《森吉山頂》への分岐となる『三叉路』だ。 もちろん、進路は《森吉山頂》だ。 ちょっと先に避難小屋と思しき建物と、その背後に豊かな森林に覆われた《森吉山》が鎮座している。 この《石森》からは、お花畑に囲まれたフラワーロードとなる。 朝日を浴びて輝くコオニユリ
盛夏に咲き遅れたイワイチョウが
湿原帯にひっそりと・・
淡い紫は秋の色・・
この色が大地を染める頃
夏は駆け足で去っていく・・
過ぎ行く夏の象徴
花の落ちたチングルマの実 コオニユリ・ミズキボシ・イワイチョウ・ツリガネシャジン・チングルマの実など、晩夏の山を飾る花々が咲き競う。 囲まれた花を愛でながら歩いていくと、あっという間に避難小屋の建物の前に出る。
この避難小屋は阿仁町管理の建物であるのだが、トイレも屋内にあり建付けも最高級といっていい位の避難小屋だ。 利用の機会を考えると
疑問符がつく程に立派な
阿仁町管理の避難小屋
水場有無の確認はしていないが、水場へ向けての指示をした道標も立っていた。
山頂まで片道2時間チョイ・・では利用の機会がないと思えるが、建物は完璧ですごく“使える”のである。 山上には池塘が多数点在する
避難小屋から《森吉山頂》までは、ちょうど1ｋｍ。 つづら折りのガレ場を緩やかに登りつめれはいい。 麓の登山口からゆっくりゆっくり歩いて2時間半、『森吉山 1454ｍ』と刻まれた誇らしげな頂上標柱の傍に立つと、一等三角点が示す通りに 360°の大展望が広がる。
果てしなく広がる草原の丘 立派な頂上標柱の傍らに立って
眼下を見下ろす至福の瞬間
今まで歩いてきた草原が、眼下に果てしなく広がるのだ。 その草原の丘の高台に、ドイツのお菓子箱のような避難小屋が点在する優しい山容の風景を魅せてくれる。
ドイツのお菓子箱のような
森吉町管理の避難小屋
こちらもかなり立派な建物のようで・・ また、過ぎゆく夏を惜しむかのように淡い紫色の花が風になびく姿は、情感深い光景をかもし出してくれる。 しばし、この贅沢で情感深い過ぎゆく夏の朝を味わおう。
過ぎ行く夏を惜しむかのように
涼しき晩夏の風にそよぐシャジンの花 空の色が朝の眩い光から、鋭い夏の輝きに変るその一歩手前の瞬間まで。 心ゆくまで楽しんだなら、また花を愛でながらゆっくりと下っていく事にしよう。 晩夏を象徴するアザミのトゲトゲした花に、過ぎ行く夏の哀愁を重ね合わせつつ・・。
晩夏ともなると
秋の花・アザミが花開く
シャキシャキ行けば登りでも2時間を切るコースであるので、下りとなると更に所要時間が短くなる。 下り始めは夏の終わりを飾る花々を愛でながらの歩行であったが、《石森》を過ぎると目にするモノも立ち寄る所もなく1時間を切るペースで下りきる。 でも、スキー場からのゴンドラ・・、夏でも運行しているのね。 高いだろうなぁ、料金。 ちなみに、登り始めに語った登山口一帯のキャンプ場だが、予想通りに跡形もなく整地されていた。
周囲にこだまするヒグラシの鳴き声が、過ぎ行く時の無常と残酷さを代弁していた。 ※ 詳しくはメインサイトより『森吉山めぐり』を御覧下さい。 |
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名峰次選の山々 第109回 『149 和名倉山』 山梨県
奥秩父山系（秩父多摩国立公園） 2036ｍ コース難度 ★★★ 体力度 ★★★
東仙波より望む和名倉山
・・遠かった あらゆる面で 和名倉山は、危うく『フォーエバー』になりかけた山である。 なかなか登頂する事が適わなかったのである。 まぁ原因は、筆者だからこそハマる『オチャメ』に至ったからである。
要するにマトモな普通の人なら、まずは陥る事は有り得ない部類の『オチャメ』で、この『オチャメ』を成すは筆者独自の『クオリティ』が必要なのである。
その『オチャメ』は、一度ならず二度までも『道ロスト』をかましてしまったのである。
それも最初の『道ロスト』に至っては、普通の人なら『死亡フラグ』が立ちかねない『ハードオチャメ』だったのである。 その事はまたの機会に記す事にして、今回は『いいとこ取り』で登頂達成した時の事を書き記していこう。
和名倉山登頂ルート 行程図
行程記録 最近は所要時間はかつての1.5〜2倍増しなので・・（涙）
《1日目》 笛吹（石和温泉）市街より車 （1：00）→三ノ瀬登山口 （1：35）→将監小屋 《2日目》 将監小屋 （0：30）→山ノ神土 （1：30）→東仙波 （1：30）→二瀬分岐 （0：20）→和名倉山 （0：20）→二瀬分岐 （1：40）→東仙波 （1：20）→山ノ神土 （0：30）→将監小屋
（1：30）→三ノ瀬登山口より車 （1：00）→笛吹（石和温泉）市街
シャクナゲ満開の絶好の時期を狙っていこう
《1日目》 奥秩父の登山基地・将監小屋へ
奥秩父の登山基地・将監小屋までは、前回の2度の失敗があるので今回が3度目の通行だ。 道は将監小屋の物資輸送の軽トラが通る林道で、通行するにあたって何の感慨もない。 でも、登山口の三ノ瀬から400ｍ登ってるのね。 まぁ、テント担いでも急坂がないので、1時間半程で将監小屋に着く。 6月に入ってシャクナゲの咲くシーズンが到来したようで、小屋は宿泊者とテント幕営で賑わっていた。 トイレも、新設されたバイオトイレが稼働していたし。 賑わうって事は、下らぬ事に固執する人間の出来損ないも紛れ込んでくる・・って事なのであろうか。 残念極まる事に、人間の出来損ない＝ヒトモドキの存在が確認されたのだ。 「オメエ・・、日本の国土と自然を汚すなんて、日本人でなくチョーセンヒトモドキだろう？」って輩がテント場に犬を引き連れていたのである。 最近、どこでも人間のクズが涌いているなぁ。 困ったモノである。
目指すは奥に隠れるあの峰だ
《2日目》 和名倉山往復と下山
過去2度しくじっており、しかもその内1回の失敗原因がタイムオーバーであるので、朝はできるだけ早目に出発する事にする。 4時半に起きてカップ麺をかっ込んで、出発したのが5時半前。 でも夏至に近い時期だから、とっくに日の出は過ぎている。 天気はかなり良いみたいだ。
小屋より50ｍほど急登すると
将監峠に出る 大勢で犬を山野に連れ回して、自然を破壊し野生動物を淘汰するなど、日本の国土を破壊する人間の出来損ないのヒトモドキどもが視界に入ったのは胸糞悪かったが、それ以外は爽快な朝である。
爽やかな樹林帯の朝
朝のやわらかい光を浴びて樹林の緑が美しく輝く様に魅せられながらいくと、すぐに《山ノ神土》に着く。 この分岐から一番右端の道に入るまでは、前回と何ら変わらない。 変わったのは、道をロストさせた雪の吹き溜まりは完全に消失するなど、雪が完全に消えている事である。
一度通った強みもあり、自信をもって登山道を進んでいく。 雪が消えると水場となる支沢の流水も細くなり、豊富な水のある将監小屋で汲んできたのは正解のようである。
新緑の山野と富士
やはり富士は『見る山』としてはピカ一だね 歩いていくと、あっという間に富士山の好展望地の吊り尾根に差し掛かる。 今回はまだ6時半過ぎと時間に余裕があるので、しっかりとこの好展望をフイルムに収めよう。
この好展望地を過ぎるとリンノ峰の山腹を巻くべく樹林帯に入っていくが、あれだけあっだ根腐れ雪は完全に消失していた。 おかげで、リンノ峰の山腹の巻き道は前回の1/3の所要時間で済んだのである。 雲取山方向を望む
秩父の奥深い眺めを欲しいままに・・ そして、最後の時間ロスの原因となった道を塞ぐ灌木のブッシュは、綺麗に刈り払われて通行に何ら支障はなかった。 シーズンとはすごいモノですなぁ。 このブッシュの刈り分けを過ぎるとすぐに西仙波 １９８３メートル。
西仙波の手造り山頂標
まぁ、地図にない山だからね・・
西仙波を過ぎると、ちょっとアップダウンして簡単な岩稜を通り過ぎると、東仙波に着く。 今日は快晴という事で、和名倉山が霞なく見渡せる。 これを見て、望むあの山へ到達したい心がより一層強くなる。 時間に余裕があると、こうまで違うモノなのか・・って事である。
・・と思いきや
地図にも載る東仙波も同レベルの手造り山頂標
東仙波から望む奥秩父の山なみ さて、これよりは、初めて通る区間である。 東仙波北面の樹林帯の急傾斜を下って、和名倉山の山塊との鞍部に出る。 これから100ｍほど登り返して、対峙する吹上ノ頭の上に立つ。
吹上ノ頭へは牧歌的な美しい森林草原帯だ
ここからは、シャクナゲの『花回廊』が展開する。 しばし、シャクナゲを肴に自然風景をカメラを通じて語り合おうか・・。
木陰を利用して
シャクナゲと光で遊び・・ 次は太陽の光を受けた 鮮やかな色を出してみようか・・ シャクナゲの『花回廊』を過ぎると、唯一南アルプスの展望が望める所があるだけで、概ね樹林帯に潜り込んだ広い尾根道を伝っていく。 樹林帯の中の蒸し暑い中を1時間ほど行くと《川又分岐》に着く。
唯一見えた南アルプスの山なみ
富士の白峰
秩父から望む富士は格別に美しい
遭難事故が起こったからなのか コミカルで目立ちやすくなった《二瀬分岐》道標 この分岐から下に延びる明確な通路を20分程伝うと和名倉山であるが、樹林帯の中を縫うように進んでいく。
途中で《千代蔵ノ休場》という
開けた所を通る 展望ともここでおさらば 途中に《千代蔵ノ休場》という伐採跡のような開けた所も通るが、最後は木々に囲まれた中を迷路のように縫いながら行くと、ガイド本でも「山頂からの眺望は絶無」と記された和名倉山 2036メートル の頂上に着く。
完璧なる『眺望絶無』の和名倉山頂
木々に囲まれた頂上サークルはガイド本に記された通り、全方向全てに渡って眺望は『絶無』であった。 でも、測量の基本となる三角点・・、しかも二等三角点があるのはどういう事なのだろうか？
仁田小屋への道の道標札があったが・・
また、仁田小屋尾根のルートを示す道標があったが、指示されたその方向は倒木で埋もれて『死亡』していた。 取り敢えず、なかなかたどり着けなかった山に着いた余韻を味わうべく、ゆっくりと森林浴を楽しもう。
その方向は瞬殺状態で『死亡』していた・・
帰りは往路を戻るが、歩行技術の向上が全くなくて上りより下りの方が時間がかかる変質な筆者は別格としても、下りも東仙波の登り返しなどで往路同等の所要時間がかかる事は頭に留めていた方がいいだろう。 それと、日が上がって暑くなってくる事も留意した方がいいかもしれない。
振り返ると
眺望絶無の峰・和名倉山が遠くなっていく また、将監小屋でデポった幕営装備一式を回収しての林道歩きも、疲れた足では結構効いてくるのである。 まぁ、所要時間でいえば10時間近くの行程となるのだから。
最後にシャクナゲのキメ写真おば・・
※ まだ、ホームページの方は出来てません・・ スンマセン
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名峰次選の山々 第105回 『148 雲取山』 東京都・埼玉県・山梨県
奥秩父山系（秩父多摩国立公園） 2017ｍ コース難度 ★ 体力度 ★★
登路の途中から雲取山を望む
今回は、関西居住の私からすれば東北の山々より遠い感覚のある東京都の名峰・雲取山に登ってみよう。 前述の感覚であるが、関西圏から東北の峰々へは夜行列車(残念ながら臨時列車化してしまったが・・)や夜行高速バスが登山口にアプローチの良い町まで直行していて、また登山口には使える避難小屋が建っている事が多い。 また山域を一周ルートも容易に設定できる所がほとんどである。
だが、この雲取山を初めとする秩父山系は、登山口が個々に離れていて山域の一周ルートが設定し辛い故に、全てがローカル鉄道線の終点(ＪＲ青梅線の奥多摩や西武鉄道の秩父など)からバスに乗換が必要な事が多い。 また、登山口は旅館で固められているので登山口で幕営できる雰囲気ではなく、レンタカー等で訪れて車中泊でもしない限り余計な費用がかかってしまう。 要するに、関西圏からだと費用がかかる上に、いくら頑張ってもあまり有難くない時間帯(正午頃)に到着して、なおかつ登山口での宿泊も費用がかかりそう・・と言う事で前述のような感覚を抱くのである。
まぁ、私の感覚に拘わるヨタ話は終わりにして、雲取山に登る機会を得たのでアタックしてみよう。 さて、登山口に選んだのは秩父の三峰神社からのルートであるが、このルートは以前はメインルートであったようだが、今は東京都の奥多摩にある鴨沢がメインルートになっている様である。 雲取山・三峰登山ルート 行程図
行程表 駐車場・トイレ・山小屋情報
《1日目》 秩父市街より車 （1：10）→三峰神社駐車場 （1：30）→地蔵峠 （1：50）→白岩小屋跡
（0：40）→白岩山 （0：40）→大タワ （0：30）→雲取山荘 （0：30）→雲取山
※雲取山山頂より雲取山避難小屋まで50ｍ・徒歩1分
《2日目》 雲取山避難小屋〔雲取山山頂〕 （0：25）→雲取山荘 （0：25）→大タワ （1：00）→白岩山 （1：20）→お経平 （0：25）→地蔵峠 （1：25）→三峰神社駐車場より車
（0：40）→和名倉・不動滝 ※滝まで700ｍ・所要片道20分 （0：40）→雁坂トンネル
（1：10）→甲府市街 三峰の駐車場より望む奥秩父の山々
さて、登山口へのアプローチであるが、三峰神社の駐車場が有料の上に、《秩父湖》を堰き止める《二瀬ダム》の保全工事(秩父観光道路は《二瀬ダム》のダムサイトを通る為、片側相互通行で夜間の通行は禁止されている)の為に、夜間に駐車場で車を止めて仮眠する雰囲気ではない。
それ故に、下の『道の駅』で仮眠して、朝5時頃出発で三峰神社駐車場に向かうのがベターだろう。
この登山ルートであるが、雲取山の山頂まで10.7ｋｍと少々長いのである。 だが切れ立った岩場や崖の登降などの鎖場はなく、道標も500ｍ毎に配置されているなど整備状況は完璧である。
つまり、長い距離ゆえに日帰りは厳しいが、頂上に避難小屋があり、その手前に食事提供付の《雲取山荘》もあるので宿泊に関する心配もなく、1泊2日の山行を履行できる体力があれば何ら問題がないルートである。
《三峰神社》の駐車場(1泊500円の有料)に車を止めて、土手上に建つビジターセンターまで階段を昇る。 登山道はここから始まる。 何でもこの登山道は、『三峰の自然探求路』だそうである。 歩き始めは《三峰神社》の敷地内をゆくようで、道は石畳みに整えられて、案内の道標も神社の奥宮や表参道などの神社関係の各所の名称のみである。
控えめながら紅葉が色着いていた
少し歩くと奥宮の鳥居をくぐり、ようやく神社色が薄くなってくる。 また石畳の道も砂利道から山道へと変化していく。 周囲は鬱蒼とした森の中で、展望は全くない。 広めの山道を緩く登っていくが、《地蔵峠》の手前までは何の変化もない退屈な道だ。 この退屈な道での“心の寄り所”は、標高が掲示された道標だろうか。 『標高約1200ｍ 三峰神社駐車場約1101ｍ・・』等と表記した立看板が現れる。 だが、三峰神社までの距離は表記していないので、距離は空想の範囲内となるのである。
これを見て、「あれだけ歩いたのに100ｍしか登ってないの？」とか、「100ｍって、こんなに登ったっけ？」とか、やや僻みの感想が頭にもたげてくる。 これらの妄想で、長く変化のない退屈な道なれど不思議にダレる事はなかったのである。 変化が現れるとしたなら、《地蔵峠》の前からは始まる登りだろうか。 鬱蒼とした森を抜けると
紅葉が日の光に眩く輝いていた
道は尾根上に出たような感じとなり、これよりは広い砂利道のつづら折で標高を稼いでいくようだ。 ここで“ようだ”と述べたのは、登っている感じはあってもあの標高を記した道標の『1400ｍ』から次がなかなか現れないからだ。 やがてこのつづら折を乗りきると、『神社の裏手の森』のような整然としたフィールドに入る。 ここには今までの標高道標とは違って、『←三峰神社 3.7ｋｍ、↑霧藻ヶ岳 0.3ｋｍ、雲取山7.0ｋｍ』と距離標柱が立っていた。 その標柱の矢印に従って『神社の裏手の森』のようなフィールドに入っていくと、すぐに《地蔵峠》という地名を示した掲示が現れ、周囲の樹々も手入れされているのか、はたまた茂る樹林の様相が変わったのかは定かでないが、今までの陽も差さない鬱蒼とした森から日差しが程よく差し込む心地良い樹林帯に変わっていく。 霧藻ヶ岳頂上よりの展望
この日淡い差しが程よく差し込む樹林のトンネルを伝うと、『植林養生中・立入禁止』とのロープが張られた三角点のある展望の良い所に出る。 どうやら、ここが霧藻ヶ岳 1523メートル のようである。
だが、自然探求路の説明板はあれど、山名や頂上を標記するものはない。 そして展望は良いといっても、今までが展望が皆無なだけにいいと感じるだけであって、特段に展望が優れている所でもない。 取り敢えず、“撮り始め”と何枚かシャッターを押して先に進む。
展望よりも紅葉の方が目を引くね
先に進むと公衆トイレが現れて、程なく避難小屋らしき建物とあずま屋の建つ狭い展望所みたいな所に出る。 ここには『霧藻ヶ岳 頂上 1523ｍ』と記された頂上標がある。 先程の三角点のあった所より、15ｍ位低い所なのだが。 また展望は前面の樹を伐採した感じの展望台で、中途半端に和名倉山などの眺めがいい。 この頂上はさして情感も湧かず、それに今まではさほどの登りもなく、それほどの疲れもないので足早に通り過ぎる。 さて、雲取山へは、これからが登山道だ・・というのが正解であろう。 これよりは、大きなアップダウンを繰り返す本格的な登路となるのである。
まずは、《お経平》と呼ばれる樹林の中の鞍部に下りる。 でも1450ｍまで80ｍも下りるのである。 ここから1912ｍの白岩山まで460ｍの急登となるのである。 まぁ、急登といっても、雲取山レベルの急登(他の山域では普通の登りだろう)てはあるのだが。 だが、今までの道にほとんど登りがなかったので、キツく感じるかもしれない。 岩や木の根を踏みしめて登っていくが、岩や根が絡み合った歩き辛い登りに手間取る割には、樹間から覗く霧藻ヶ岳より上にはなかなかたどり着かない。 登りでいえば、この辺りが最もキツいのではないか・・と思う。 この登りを40〜50かけて詰めると、ようやく樹間より覗く霧藻ヶ岳より上の位置まで出る。 そこは尾根の肩のような所で、その通り《前白岩の肩》と表示した看板がある。
ここで少し休憩して先に進む。 なお、ここの展望は霧藻ヶ岳の三角点なみであろうか。
前白岩山山頂
今イチスッキリしない展望であった この肩から「少し登ったか」と思うほどに前に進むと、本家の前白岩 1776メートル に着く。
山岳地図の標記には、《前白岩の肩》の標高が1560ｍとあるから、これが正しければ何の苦もなく210ｍ登った事になる。
《前白岩の肩》のキツく感じた登りが《お経平》より110ｍしか登っておらず、所要時間10分の《前白岩の肩》から前白岩が、ほぼ倍の210ｍって事はないだろう・・って事で、恐らくこの地図の標記は間違いでしょう。 まぁ、しょうもない事を記したが、それ程に平凡な登りでアクセントがない・・という事の証明でもある。 さて、《前白岩の肩》と同じような眺めの前白岩を過ぎると、霧藻ヶ岳より《お経平》に下った時のような下り坂となる。 結構頑張って登ったのに、また70〜80ｍのオーダーで下る。 下りきった所がもう廃業して久しいのか、バラックが残る《白岩小屋跡》の丘に出る。 バラックの中は廃屋然としていて、恐らくこのルートが奥多摩のルートに取って代わられて、雲取山へのメインルートより外れた時から閉鎖しているのだろう。 ここは水場表記が地図にはあるが、その施設はバラックのみのようだったので、雰囲気も宜しくない事もあって足早に立ち去る。 でも、強いて言えば、この小屋前が今までで最も展望が良かったりするのであるが。 この《白岩小屋跡》を出ると、再び急登となって白岩山へ登っていく。 紅葉はこの辺りが最も最盛期のようで、道は落葉に埋もれていた。 ジグザクを切りながら登っていくと、ベンチの置かれた白岩山 1912メートル に着く。 山火事で半坊主となった山の“毛がある側”
のサークルに白岩山の三角点がある 頂上は、案内板に記されていた山火事の爪痕なのか草地が半分広がる半ボウス状の丘で、三角点は森林側の樹木の中央に配置され、樹間から差し込む日差しを浴びてスポットライトを浴びたように光っていた。
三角点より少し前に出ると
樹木越しに展望が広がる この白岩山の標高が1912ｍだから、通常の想定をすれば雲取山まで「あと100ｍ」なのだが、このコースはアップダウンが多いルートである。 ここより《大タワ》といわれる峠まで、180ｍも下っていくのである。 しかし、白岩山の頂より少し下った《芋木ノドッケ》より《長沢道》を分けて、進路を右に変えて急下降していく。
なお、《芋木ノドッケ》と珍名が出たが、この“ドッケ”とは『とんがり』を意味する言葉である。 とどのつまり山頂の事で、その山頂は縦走路より外れた所にあり、ほとんどの通行者に無視されているが、標高は1946メートルと白岩山より高いのである。 立ち寄っておけば良かったかな？
��状の岩崖での楽しみは距離道標の数値が減る事と
日の光をかざして輝く紅葉だろうか 急な木の階段を交えつつ、��状の岩崖の袂を下っていくが、雲取山の山体を望めるこの場所までくると、雲取山までの距離道標(500ｍ毎にある)の数値が減っていく事だけが楽しみとなる。
この��状の岩崖であと3.2ｋｍで、三峰神社から雲取山までの道程の7割を歩いてきた事になる。
ズンズン下っていくと、やがて白岩山もとい芋ノ木ドッケ(この紀行文を書くまで、この山は白岩山だと思っていた)が背後にそびえ立っていて、本当に180メートル下っていく事が実感できる。
←通過がキツそうな所は
階段などが設置されている
また、この辺りの紅葉も美しく、逆光にかざすと紅葉が輝く美しい情景を撮る事ができる。
道は白岩山もとい芋ノ木ドッケの山体から雲取山の山体に移る。 この鞍部が《大タワ》で、この峠の直前より逆光に飛び気味の雲取山の山体が見えてくる。 いよいよ雲取山への取付だ。 青空と日の光をかざして輝く紅葉
この《大タワ》からの雲取山への取付であるが、《男坂》と《女坂》の2つある。 地図に記されている案内を見ると、「《女坂》の方が歩きやすい」とあったので、迷わず女を取る。
やはり女の方は優しく！？、選択が正しかった事が証明された。
元雲取山荘のバラックと芋木ドッケ
山体を巻くように緩く登っていくと、上方にバラックが見えてくれる。 「これが《雲取山荘》か？」と思い、立ち寄ってみるが白岩小屋と同じく放棄されて久しいバラックであった。
ほんの少しであるが・・(ほんの少しだけだよ)、「《雲取山荘》も廃業！？」といぶがったが、その100ｍほど先にログハウスの立派過ぎる山荘が建っていた。
振り向くと奥秩父の山なみが見渡せる
さて、《雲取山荘》の前には豊富な水場があり、頂上小屋での炊事の水を2リットル汲んでいく。
ここまでの所要タイムは、4：40と想定内である。 後は、頂上まで0.9ｋｍ、標高差180ｍ登っていくだけである。 だが、この180ｍは、先程の「所要タイムは、4：40と想定内」に気を良くした為に気が抜けてダレた(こういう性格なのです、筆者は・・)上に、水2リットル＝2ｋｇ増で結構シンドい登りとなった。 やがて、周りを覆った樹々より飛び抜けて、丸い小さな丘状の雲取山 2017メートル の頂上に着く。
東京都の最奥から望む奥秩父の深い山なみ
展望は今までの登道が冴えなかった分、雄大に感じる。 また和名倉山を始め、うねりの如く続く秩父の主稜線が逆光に黒光りしている。 飛竜山 2060メートル ・ 笠取山 1953メートル ・ 破風山 2318メートル より甲武信岳 2475メートル へ続く山なみに、最早体力的に実現が厳しくなった大縦走の夢を馳せる。
柔らかい日の光を浴びた和名倉山
ここは東京都 銀杏マークがそれを示している だが東京砂漠の面影は全く無い また、頂上標柱の下にある営団地下鉄で見たあのイチョウマークにも心躍らされる。
「そう、ここは東京都なのだ」と。 十分に5時間20分(到着は12：19であった)頑張った“御褒美”を堪能して、今日の我が城に入場する。 今日の我が城《雲取山避難小屋》であるが、頂上より50ｍの最高の場所にあり、しかも床とトイレもある“使える設備”の避難小屋である。 水も《雲取山荘》より30分頑張ればいいだけだ。
城に入場したなら、汗に濡れたＴシャツや中シャツを天日干ししながら夕刻を待つ。
目論見は、俯瞰する東京都の街なみの夕景である。 だが、天日干ししていたＴシャツが概ね乾いた3時頃より濃いガスが立ち込めてきて、夕景は4時頃にかろうじて撮れただけだった。
更に最後の目論見である、俯瞰する東京の夜景は無理っぽいみたいだ。
これは、入れ込んで妄想モードに入っていたので至極残念である。 今日の宿泊者は7名。
20人入れる避難小屋ではちょうどいい利用者数である。 この快適な避難小屋で、明日朝の好天を祈って就寝する。 大都会・東京を見下ろして
本当はこれの夜景バージョンが撮りたかったのだが
鴨沢への登山ルートを望む
《2日目》 往路を下山 今日は往路を下山するので、コース概況は概ね昨日に書き記している。 従って、あまり記す事はないのである。 そして、昨日就寝前に祈った明日朝の好天は叶う事がなく(ガスで白霧の世界)、明日朝のイベントとして目論んでいた『夜明け前の東京都の街』と『朝の秩父の山なみ』は次回に訪れる時までお預けとなってしまった。 空が冴えないのでグズグスモードとなり、同じく出発の遅そうな3人連れさんとダベって時間を消費する。 そのダベった内容は、今は雲取山へのメインルートとなっている《鴨沢ルート》の事である。 地図の標記によると、《三峰ルート》の登山口の標高は1040ｍ。 一方、《鴨沢ルート》の登山口《鴨沢》は、標高550ｍとの事。 この差を見ると、中高年域のハイカーなら有無を言わず《三峰ルート》を取ると思われるのだが、今のメインルートは《鴨沢ルート》なのである。 実際に昨日の登山者を見ても、ほぼ全てが《鴨沢ルート》から登ってきていた。 「これは何故なのか？」を知るべく、誘導話法(と言う程大した事ではないが)を用いて聞いてみる。 それは、《三峰ロープウェイ》が数年前に廃止になった事が主因のようである。 これで、バス電車利用の登山者は著しく不便になった・・との事である。 そして車での登山者も、東京都の《奥多摩》と埼玉県の《秩父・三峰》ならば、距離的に《奥多摩》の方が便利との事である。 だが、「それが500ｍの標高差を呑み込むものなのか？」と、今イチ納得ができなかった。 なぜなら標高差は、『標高差＝シンドさ』という『人間の下心』に拘わる大きなファクターだから・・と(私が)思いこんでいるからである。
その答えは、「《鴨沢ルート》はある程度歩くと展望も良く、距離も少し短い。 それにあまりキツくないストレートな登り易い登路であるが、《三峰ルート》は距離が長い上に3回のアップダウンがあり、細かいのを全部含めると標高差は1300ｍになって、《鴨沢ルート》とそんなに変わらなくなる」との事である。 これには溜飲を下げた。 大納得である。 また、バスの便も、《鴨沢》から青梅線の奥多摩駅行きが1時間に1本あるという(秩父鉄道・三峰口駅〜三峰神社のバスは平日に3本、休日5本と少ない)。 まぁ、こんな下らぬ答えのやり取りをしていると、もう7時前。 さすがに、そろそろ出発しないといけなくなる。 空は雨の心配はないもののハナ曇で、展望は期待できなさそうである。 後は、来た道を思い描きながら下っていく。 日の光は美しいものをより美しく魅せてくれる
空は《大タワ》の辺りから晴れ間が広がり出してきて、逆光に照らされる紅葉を撮りながら下っていく事ができる。 そうこうしていたら無駄に時間を食って、12：30に三峰神社の駐車場に戻り着く。
ちなみに、下山は登りより20分オーバーの所要5：40であった。 空はいつの間にか快晴となっていた。
後はこのまま『山の後の温泉』に走ってもいいが、せっかくの好天で、しかも未だお昼過ぎである。 従って、ちょっと立ち寄って、荒川(東京の荒川デス)源流にひそむ滝の一つに立ち寄ろうと思う。 それは、雲取山に対峙する神秘の名峰・和名倉山からの水の落差50ｍで落とす《和名倉・不動滝》である。 奥深き秘峰・和名倉山
今度はこの山を目指そう
三峰観光道路より、国道140号の旧道をゆく。 この道は、和名倉山の尾根筋の紅葉を見ながらゆく『日本の道路100選』に選ばれた道路らしい。 この道を《二瀬ダム》の合流点より7〜8ｋｍゆくと、『不動滝』の看板のあるあずま屋前に着く。 だが駐車場はなく、大きな車のすれ違いスペース(かなりデカく、滝見の駐車場として設けられたモノかもしれない)に車を置いて滝見に出かける。 『滝へは700ｍ、片道20分』とあるが、下を流れる沢まで下りてその対岸を登り返すので、山から下りたばかりで足が動く状態でなければ、喘ぎ声の一つ二つ出るようなルートである。 特に、沢まで下ってからの登り返しは、雲取山への登山道より足場の悪い急な傾斜で、少し息も上がる。
15分ほどで祠とトイレのある休憩所を経て、滝まで50ｍほど下ると、鬱蒼とした幽谷を落差50ｍで滑り落ちる瀑布がかかっていた。 落水も豊富であるが、真昼でも光が差さない薄暗い所で、特に足場が悪くなった滝への下降路(転落防止の鎖は張ってあるが)の事もあって撮影には苦労するだろう。 それでは、その勇壮な白布をごろうじろ。 和名倉山に源を発する
大除沢に掛かる不動滝
滝から戻った後は温泉であるが、最寄は『道の駅』でもある《大滝温泉》だ。
そう、昨日出発の時に仮眠した『道の駅』である。 また、国道140号線の旧道から新道に合流して、国道140号線の歴史でもある《雁坂トンネル》で県境を越えて、山梨のいで湯に浸かるのもいいかもしれない。
※ 詳しくはメインサイトより『雲取山』を御覧下さい。
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