美しきイスタンブールの、悲しきASIAN BOY

86 トルコの大学院３週目

Sun, 17 Oct 2010 19:08:17 +0900

３週目が終了したのか。

もう大変だ。

宿題と文献とプロジェクトと予習と復習と。

大学院生の平均受講コマは５。

学部生の平均は７。

僕は大学院から３、学部から４取っている。

だいたい無理なことだ。

ただ出来る限りの努力はしたい。

明日は初プレゼン。トヨタについて(笑)

85 トルコの大学院１週目

Sat, 02 Oct 2010 18:49:47 +0900

１週間終了。

生産管理特講

生産管理基礎

ミクロ経済学

経営と組織

経営へのアプローチ（上級）

オペレーションリサーチ

投資分析

1講義3時間。

週21時間＋家庭教師1,5時間。

とりあえずこれで頑張ってみる。

英語の講義と数学系の講義からは逃げたため、大学院だけの授業では足りず、学部の授業も含まれている。が、相当きつい。

日本の大学と違って、少人数制をとった参加型授業なのが、きついがありがたい。

なんとか教授と話して、許可をもらったことと、各授業でのグループワークの仲間を見つけられたことは評価出来る。みんなありがとう。

20100926-84 大学院に行ってきます

Mon, 27 Sep 2010 04:45:31 +0900

大学院が始まった。

イスタンブール工科大学大学院経営工学科。かっこいい。

憧れの大学院（そんなでもないが）、まさかトルコでやるとは。

教授の反応は良好。

　日本人に興味。

　トルコ語の出来具合に嬉々。

ただ、「この授業はとったか？」「この概念は知ってるか？」

「やっていけそうか？」など、「いいえ」と答えたくなる質問

ばかりで気が引けた。

しかも「工学」なだけに日本でいえば理系に属するもの。

数学的アプローチに興味はあるものの、いかんせん知識が足りない。

２人での共同プロジェクトもあるそうで、他学生に迷惑をかけない様にせねば。

20100919-83 エルズルムの巻②

Mon, 20 Sep 2010 07:15:28 +0900

次の朝に帰るので、実質の最終日。

アジア・ヨーロッパで最大の滝と言われるトルトゥム・シェラーレシ。にしては、全然情報がない。宿に聞いても、たぶんバス停からあるんじゃない、でもめっちゃ遠いで、という答え。さんざん聞きまくったあげく、地元のバス会社が便を持っているとのこと。エルズルムから北へ、アルトヴィンに向かうバスに乗れと。ん、それでどうやって滝へ？途中にあるのか？アジア・ヨーロッパで最大の滝が？バスの通り道に？まあチケットには汚い字で「たき」と書いていたので信じよう。

バスに乗る。バス、けっこう飽きた。だらだらしてたらみんな降りたり乗ってきたり。長距離バスなのになんもない場所での途中乗車が多く、立ってる人もいる。日本でいう電車のようなものなのか。どこにいってもほぼ線路がある日本はすごい。

１時間ちょっと経過。ん？看板が、「滝」？焦って運転手に聞いてみる。「うん、ここやで」。なんとか降ろしてもらう。なにもない。「ああ、危うく乗り過ごすとこやった」という気持ちより、「ここで降りて大丈夫なんやろうか」「どうやって帰るんやろう」という不安。誰もいない。犬と牛しかいない。

５分ほどで滝へ。少な。アジア・ヨーロッパで最大の滝、水少な。この前の電車の乗客率くらい。３％。

まあでも写真におさめると綺麗。しかも水少ないから真近くまで降りて行ける。

たっぷりのマイナスイオンを浴び、帰る方法を考える。チケットに書いてある電話番号が手助け過ぎる程ヒントをくれた。おっさんは「もうすぐ通る」とのこと。

道で座り込んでピスタチオを食べてると、５分に一台くらい通る車がすごく見てくる。中には「アルトヴィンに行くさかい、あんたらも乗っていきんしゃい」と親切に言ってくれる方も。ありがとう、でもどう見てもスペースない。

３０分ほどでバス通過、なんとか気付いてもらい乗車。

翌朝、空港へのバスを待っている間に次の会話を聞く。

妻（電話で）「おとうさん、もう無理。わたしたち帰る。祝日で来たけどやっぱり無理。最初からわかってたやん。どうしろと言うん。」

夫（女の隣で）「もうええやん、はやく切り」

祝日に両親を訪れた夫婦がなんかの理由で家族と喧嘩し、途中で帰るところらしい。なんて悲惨なんだ。

20100916-82 エルズルムの巻①

Fri, 17 Sep 2010 08:15:14 +0900

電車の旅、５時間で終わり。エルズルム到着。

宿はまたもや２０リラ。

旅の疲れも出てきたが、それを癒してくれるレストランはなく、というか全部閉まっていたので、スーパーでパンと野菜を買い、ホテルで食べる、の繰り返し。

観光するスポットもイスタンブールを小さくした様な感じであまり惹かれず。

目玉のメドレセ（イスラム神学校）は工事中。

「中国人！」「日本人！」「コンニチヴァ！」などと言う子どもたち。笑いかけたら石を投げられた。

親切に道を教えてくれたおじさんは絨毯を売りつけてきた。

夜景が綺麗なカフェでは白湯のようなチャイ。

雨が降ると洪水のようになる道路。

明日は最終日、ヨーロッパ・アジアで最大の滝に賭けよう。

20100915-81 アニの巻

Thu, 16 Sep 2010 05:35:13 +0900

カルスから車を走らせること１時間弱、村が点在する荒野をひた走ると突然眼前に現れる古の都。

アニ：１０世紀よりアルメニア教会の主教座があった地。人口は１０万人、１００１の教会を持つと言われた宗教的中心地。（普通に考えて１０万人に１００１個の教会は多いやろ。１００人に一つ教会(笑)。トルコ語で「めっちゃ多い」を意味する「binbir=１００１」の誤訳かと。千夜一夜もそう。）１１世紀以降は衰退し、今は廃墟となっている。

この廃墟具合が素晴らしく、荒野、崖、川、崩れた城壁、孤高にそびえ立つ教会のバランスがドラクエ。建物内部に落とし穴的に空いてる穴から下を除くと宝箱が。しかし地下へ行く扉には鍵。隣には怪しい窪み。そうか、さっきの岩をここに載せれば、、ごごごごご、、。ゼルダやな。

そんな感じで探検してたらコウモリとか変な虫とかいて即中断。

アルメニアとの国境手前に位置するため、アルメニアが少し見える。緩衝地帯のようなものもあり、こっから入るな的な軍隊の看板もある。遠くまで来たもんだ。

カルスからはタクシーをチャーターするか、大きなホテルが開催するツアーに参加する必要あり。ツアーはたぶんやってなかった。だからか、貸し切り状態やった、この広いアニが。タクシーは往復１時間半、待機３時間で７０リラ（４２００円）。まあお手頃でしょう、人一人雇うんですし。タクシーに戻ると運ちゃん寝てた。たぶん断食中やったんやろう。お疲れ。

カルスに戻ると運ちゃんは観光スポットで降ろしてくれた。昔の教会と城壁。ありがとう、この町はなんもなしで終わるとこやった。

その城壁を眺めつつ、電車までの数時間、チャイ。とそこに１０時間のバスで近くに座っていたおじさんが。リゼ出身の塾講師だそうで、恋人の為にカルスまで来たそうな。よく出来た空気の読める人で、これまた意気投合。２０％くらい理解出来ず、愛想笑いをしてしまったこと以外、とても良かった。

電車。世界の車窓から＠トルコ。テンションは最高潮。ってこともないけど。

乗客は３％ほど。ちょうど断食明け前で、乗客の一人が「アッラーは許してくれます」的なことを言ってチョコやらジュースやらくれた。まず断食してないし、食べても許してくれるんや。ありがとう。

20100914-80 カルスの巻

Wed, 15 Sep 2010 07:18:29 +0900

リゼからカルスへ、バス。地球の歩き方によると６時間。実際は１０時間かかった。１０時間と知っていたらあきらめていたかも知れない。山ばっかり。村ばっかり。ほんまに途中で道がなくなって土の上を走ったり、牛の大群が道を塞いだりする。軍の検問も初体験。

バスの後ろの席の人は良い味を出していた。アイデルでもらったTシャツを着ていたばっかりに、書いてあるトルコ語方言に目をつけ、話しかけてきた。イスタンブールから来て、カルス経由アニ遺跡に行くということを伝えるや否や、「イスタンブールに行く時があればよろしく、でアニ遺跡に行ったらすぐに連絡くれ、めっちゃ気になるから」という返事。電話番号もくれ、バスの間中うっとうしいほど話しかけてきた。とてもありがたい。

なんか村の中を通るたびに、「目的地のカルスがここじゃありませんように」と祈るばかりだった。実際のカルスも大した違いはなかったが。

その昔、オスマン帝国とロシアの間で領地争いがあり、一時ロシア領ともなっていたカルス。その時代につくられた道路や建物は劣化がひどく、一見すると町は戦争後のようにも見える。

ドウバヤジット行きのバスチケット購入のためオフィスに行くも、直はないそう。途中のウードゥル下車で、そこからのバスは未知。トルコだけに２日に一本とかいう可能性もあるので、断念。リスクを取りすぎるのも旅を楽しむ上でNG。そのかわり新しい楽しみ、電車を発見。電車で一気に（スピードはバスとあんまかわらんが）エルズルムまで行き、そこから飛行機で帰路、という作戦に変更。一度は乗ってみたかった電車。素晴らしい。

駅へ。夜８時。だれもいない。東京だとこっからラッシュが二波ほど来るのに。人影。話してみる。駅のえらいさん（一番えらいっぽい）。国からカルスに派遣されたみたい。けっこうなハズレくじっぽく、相当参っていた。申し訳ないが疲れていたので３杯目のチャイはごちそうにならず退散。

ホテル、２０リラ。シャワー・トイレ有る無しどっち？と聞かれたが、無しにする勇気はなかった。

20100913-79 リゼの巻

Tue, 14 Sep 2010 06:11:09 +0900

チャイの故郷、リゼへ。日本で言えば静岡の様なところか。近づくに連れ、茶畑が見え、チャイ工場から煙が上がる。変なお茶の匂いが漂う。全然センスのないティーポットモニュメントの前で記念撮影。

１９５０年代、政府の援助によりリゼはチャイの一大生産地として名を馳せる。しかし７０年代になり、生産が余剰となった時点で援助を停止、その後衰退の一途を辿った少し悲しい町である。

ここの断食率は半端ではない。町でタバコを吸っている人がいない（タバコも断食）。全てのレストランが「断食明けにオープンします」。そんな中、水をペットボトルで飲みながらホテル探し。仏教はもう少し楽な宗教なんです。

ホテルは２５リラ。これもまたいい。さらによかったのが、ホテルのフロント（５０才くらい）が僕をテレビで見ていたこと。トルコ全土で有名。

バスで山を登る。アイデル。高地。空気きれい。人いない（観光シーズンは８月で終了）。

暇をしていたホテルマンと意気投合。

名言「イスラム教徒やけど、断食は俺らにとってちょっと難しいわ。みんなこっそり吸ってるねん。スパー（←タバコ）」。

無駄話を２、３時間してなんかしらんけどTシャツをもらって帰る。話し方がおもしろくて帰りのバス中ずっとその人の真似。ごめんなさい。

夜はピザ屋で断食明けを待つ。先に注文をし、料理がテーブルに並べられる。のが普通。でもなかなか来ない。明らかに外国人は後回しされてる。まあ既に水をがぶがぶ飲んでるからいいやと思われてるのかもしれんけど。

そしてスカーフを巻いた奥さんがいる家族は真剣そのもの。絶対に断食してる。断食明けた瞬間の水の飲み方が尋常じゃない。超神水だ。一方、金髪に染めた若者たちは絶対に断食してない。一応合図まで食べ始めはしないが、１６時間待った後の飲食には到底見えない。隣のテーブルの男もそう。合図があっても一向に食べ始めず、パソコンに夢中。

それでも断食してる人に配慮して（？）、見えるところでは飲食喫煙しないのはすごい。

ちなみに、田舎に行けば行く程、家の作りが粗い。というか不細工。なのに、モスクへの力の入れようは半端じゃない。どこに行っても綺麗（例外はあるが）。違うところから持ってきたかの様。

20100912-78 トラブゾンの巻②

Sun, 12 Sep 2010 17:52:14 +0900

翌朝スメラ修道院へ。町の中心から５０kmほど離れた山奥にあるこの修道院は、壁にへばりつくようにして建てられている。４世紀に修道院の原型が作られ、１３世紀に現在の形を成したと言われる、なかなか歴史のある建物。少し雨模様で霧が出ていたこともあり、かなり神秘的な印象。ドラクエというよりファイファン（FF）という感じ。しかし至る所に落書き。トルコ語、ギリシャ語、ドイツ語、ロシア語、英語。

同じバスだったトルコ人のおばさんが、とにかく英語でしゃべりたがる。どちらの英語も拙い為、意思疎通出来ない。

昼ご飯は鰯のフライ。めっちゃ美味しい。なのにイスタンブールの半額くらい。テーブルを拭くと逆に臭くなるクサ布巾だったが、それも許せる。

しかし、黒海地方に行けば魚は絶対外せない、とよく言われるわりに、ほとんどケバブ屋かお菓子屋。地球の歩き方にあるこの店は相当日本人が来ていることだろう。

近郊のアヤソフィアへ。イスタンブールにも同名の教会があるが、こちらは小振りでより繊細な感じ。オスマン帝国占領の際にモスクになり、戦時には倉庫や病院として活躍したそうだ。キリスト教のフレスコ画の下で寝てたりしたのだろうか。

トラブゾンを一望出来るボズテペという丘へ。イスタンブールの様に、海→すぐ山地形なので眺めは良い。トラブゾン出身の友達が「是非ボズテペでチャイを！」とかなり推していた為、赴くも誰もいない。断食万歳。チャイすら頼めない。でんして帰る。

ところで、トラブゾンではまともに僕とトルコ語でしゃべってくれない。アジア人がトルコ語をしゃべるのが信じられないようだ。というか完全な外人とトルコ語で話すことにまったく慣れてないのだろう。僕が道を聞いても、いつも一緒にいった友達（ギリシャ人）に説明しようとする。あるいは僕に「イエス、ゴー、ライト、オケイ？」「わかりました。（トルコ語）」「バイ」。相当いらいらした(笑)

トラブゾン博物館はしょぼかった。それだけ。

そして夜は断食明けを鑑賞。無料で食事を配布するテントに並ぶ人達。よく頑張りました。

20100911-77 トラブゾンの巻①

Sat, 11 Sep 2010 19:41:35 +0900

空港に着く。ヨーロッパ側のアタテュルク国際空港ではなく、サビハギョクチェン空港より旅を開始する。搭乗審査の時、「サムソンはこっから行けんのか？」と質問がてら列に割り込んできたおっさんにもイライラしない。承認。旅は非日常が大事なのだ。

荷物検査のX線でハサミが写り、探す様に言われた。全く覚えがなかったので、ないと言い張る。結局はむこうが折れたが、後でしっかりハサミが入っていたことに気付く。これも承認。

約１時間後、トラブゾン着。最初の印象は「静か」。町の中心にも拘らず人が疎らで明かりも少ない。時間はまだ夜の１０時すぎ。イスタンブールだと「今日はこれから」というところだ。

なんとか空いていたレストランのウェイターに聞いたところ、断食月だからという答え。それにしてもアルコールを置いているレストランは３０分くらい探しても一つしかなかった。そのかわりお菓子屋、ケーキ屋は大量。とても平和に暮らしているのだろう。なんとなく高槻に似ていた。静かさ加減、暗さ加減、でも田舎ではない加減。

レストランのウェイターは最初は無愛想だったが、最終的には「俺の名はジェマル、仲間はみんなジェムって呼んでるぜ」とテンションを上げてくれた。ありがとう、ジェマル。

宿は３５リラ（２０００円）。断食開始直前の太鼓、開始の合図の大砲、坊さんの歌がマックスで聞こえる以外は快適。５階にも拘らず蚊が来たことも許せる。

※トラブゾン：紀元前、ギリシャ人の定住により歴史は開始される。１３世紀にコンスタンティノープル（イスタンブール）から逃げてきたビザンツの王様（自称）がトレビゾンド王国を建国。シルクロードが経由している影響もあり繁栄。しかし、オスマン帝国により降伏させられる。

トルコ内でも希有な歴史を持っている為、文化も独特。現地の人は地域に誇りを持っているが、他地域からはからかわれている。なんとなく関西に似ている。