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前回から1か月が経過しましたが、作業の続きです。全体的にとてーも地味な作業と画像が続きます。
ちなみに組み立て作業はお盆期間中にできませんでした（というか8月末にようやく組み立てに入れた）。
そして季節はもう秋。9月だ…どうしよう。
刷毛は幅5センチのを使ったのだが7センチのがやり易いかもしれない。
ただしシート裏側のトランクは普段目にする部分ではないので雑ですが…。
長江はめっきパーツが多いから大変。
ちなみに載せる前にはパーツクリーナーとウェスで、オイルパンやシリンダーにこびり付いた汚れを落としています。ただでさえエンジン周辺は狭くてとても手を入れにくい場所なので、こういう時くらいしか綺麗にしてやれません。
しかし少々無理をしてはめ込んだため、フレーム上部の塗装にキズが付いてしまった。
自分以外にもう一人いればすんなりいくんですけどねぇ……。
しかもエンジン後部とリアフェンダーを支えるフレームとの狭い空間に載せる訳だからかなりの手間。
上の画像ではクラッチレリーズレバーが不用意に倒れるのを防ぐために針金で軽く固定をしています。こうすることによってスプラインへはめ込む際にいちいち気が散らなくて済みます（笑）。
ミッション側のスプラインの中心から生えている細い鉄の棒（これがクラッチ板を押し出す）がありますが…
これがもうすごく面倒で面倒で……。左手で重たいミッションを抱えて右手の親指と人差し指で鉄棒をつまみながら先端を穴へ誘導しつつ両方のスプラインの噛み合わせを微調整しなくてはならない、という超器用な作業を要求される。
きっちりとはまるまで30分近くかかったので、最後には腕が攣るかと思ったよ…。
これは工具専門店のストレートで購入（たしか値段は1000円くらいで他店よりも安かった）。
ちなみに耐熱塗料には塗装後に加熱して塗料を硬化させるものと、自然乾燥で硬化させるものという二種類が存在します。ストレートのは後者です。
改めて見てみるときったないマフラーだなぁ。
とりあえずサビやほこり、油汚れを落としたら……ふと思ったのだが、これはめっきマフラーなのでミッチャクロンを塗った方がよかったのだろうか？
これは黒色の泡みたいなスプレーで、乾燥するとゴム以上プラスチック未満の硬さへと硬化し、フェンダー内を小石や砂粒、融雪剤から守ることができるのだという。
本当はノックスドールが欲しかったけれどちょっと高くて…。
電装系にも手を入れます。
これはミッション後部に装着されるダイオードボードとスターターリレー。入手時から思っていたのだが、剥き出しになっているオリジナルの白い8極カプラーがとても不細工なのでこれを外し、平型端子での接続に変更します。
なお、タグの代わりにマスキングテープを使っています。これだとビニールテープやガムテープと違って取った後に糊が残らないのでお勧めです。
せっかくの機会なのでガスケットを交換する。
完成まであともう少し…ようやく頂上が見えてきた。
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サイドカー・バイク
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サビ止め塗料を塗装後、ついにウレタン塗装を始めます。
これが人生初のウレタン塗装でしたが、意外となんとかなるものです。30度を超える炎天下で日に焼けながら作業をしました。
ウレタン塗装の前作業として、表面に付着しているであろう脂分を落とすためにシリコンオフで除去しようとしたのですが……
ウギャー！！ シリコンオフを含ませたウェスで拭いたら矢印部分のサビテクトがジワジワと溶けました。
仕方ないので空拭きで軽く汚れを落とす程度で済ませる。
もし脂分でウレタンが弾かれたら、そうなってから改めて考えよう（楽天的な思考）。
4ヶ月前に購入した2液式ウレタン塗料。購入後は冷暗所に保管していたので特に劣化などはしていませんでした。
使用時の比率は4（塗料）：1（硬化剤）：1（専用シンナー）となっています。
手前にあるのは100円ショップのダイソーで購入したハケとブリキ容器。ホームセンターで同一品を買うよりもずっと安いのでオススメ。
塗料缶から注ぐときのポイントとして、2枚のマスキングテープをV字型に貼って簡易注ぎ口を作ると容器に移すのが楽で手も汚れません。
ちなみにこのアイディアは別冊オールドタイマーNo.4の12Pを参考にしました。
あ、それと開封前に缶を上下左右に激しく振って中身を撹拌しておくのを忘れずに。
…で、塗料はいいとして硬化剤と専用シンナーを注ぐとき、床に少々ぶちまけてしまった。硬化剤は高いからもったいねー。
という訳で、こういう場合にはリング状のベロを装着して注ぐ。
ホームセンターの塗料コーナーで一個30円くらいで売られています。
塗料と硬化剤とシンナーを混ぜたら、後はひたすら黙々と塗るだけ。
しかもかなりサラサラなので結構タレやすいが、とにかく時間との勝負。それとこの塗料は艶消し剤が多量に含まれているので、割りばしなどで2〜3分に一回は底からかき混ぜたほうがいいです。
硬化剤投入後の使用可能時間は気温20度の場合で約8時間前後。それよりも暑いと短くなり、寒いと長くなります。ただし個人的には3時間くらいを目安に使い切るようにしています（時間ギリギリまで使おうとすると、硬化反応が進んでねばりが出てしまう）。
4：1：1の比率だと400g・100g・100gで混ぜて計600gのウレタン塗料ができるので、ハケ塗りでちょうど使いやすい量になります。
ハケでの塗り方はタカラ塗料内の解説ページでも細かく触れられていますが、最初はかすれたりムラになったりしても構わないので、とりあえず必要な箇所にガンガン塗ってしまいます。そして指で触れるまで表面が乾燥する15〜20分後に、もう一度全体を重ね塗りしてムラを潰していきます。
遠目から見ると結構いい感じです。だが近くで目を凝らして見ると……？
ついでに予定にはなかったが船にも塗ってしまおう。だが途中で塗料が無くなり、あえなく時間切れに。
塗装に使ったハケは使い捨てにしてます。ラッカー専用薄め液を使えば洗えるが、洗浄後の廃液処理が面倒なので。 せめてお盆までには塗り終えて組み立てに入りたいなぁ…。
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皆さんお久しぶりです。
気になっている方もいる（？）かもしれない長江サイドカーの剥離・再塗装ですが、僅かづつではありますが進んでおります。
塗装剥がしとパテ剥がしで想像以上に時間を取られましたが（あまりに地味&辛くて正直言って投げ出したくなった）、どうにか次の段階へ移ることができました。だけど当初予定では5月末に完成させるはずだったのだが、気がついたらもうお盆が目前だよ……。
夏の北海道というベストシーズンに乗ることができないのはとても痛いです。
それではダイジェストっぽくなってはいますが、どうぞ御覧ください。
地金に固く貼り付いたパテはとても剥がしにくい。このような場合、ガストーチで数秒ほど加熱し、浮き上がったパテをスクレーパーで剥がすのが一般的だが、燃料タンクにそのようなことをするのは引火・爆発の危険がある（ガソリンは抜いてあり完全にカラだが用心のため）。
なのでマイナスドライバーを彫刻刀に見立ててコリコリと少しずつ削っていく。刃先が甘くなったらその都度グラインダーで研ぎながら、ひたすら無心に…。
忍耐力を試されるパテ剥がしが一段落したら、次は船を農作業用の荷車に乗せ、外側の塗装を剥がします。
船のドンガラは厚さ1.2mmくらいの鉄板で作られていて結構頑丈。短い距離ならば一人で手に持って運ぶこともできるが、かなりの重労働です。
普段はまず見ることがない船の下部。
先端にある2つの穴はフットレスト固定ボルト用の穴です。
反対の角度からもう一枚。
そして本車と側車のフレームの塗装も剥がす。画像にはないがフェンダー類も同じように剥がしています。
側車フレームは単純な見た目に反して塗膜が固く、意外と剥がし辛かったです。
剥離剤を二度塗り、三度塗りして強引に削り取る。
船の側面にあったパテをガストーチで熱して剥がした影響なのだろうか、薄っすらとサビが発生してしまった(恐らく急激な加熱による表面の酸化と思われる)。
このサビを落とすには【サビトロン】という研磨スポンジがとても役に立ちました。
厚さ2センチ、ハガキくらいの大きさだが本体に柔軟性とコシがあるので、木に巻きつけた紙やすりと比べるとずっと作業がしやすいです。
塗装剥がしが終わったら洗車ブラシを片手に全体をくまなく水洗い。地金に残っている剥離剤をこすり落とします。
水洗い後、十分に乾燥させたら次は防錆塗料のサビテクトを塗ります。この塗料は伸びがよく速乾性（夏の晴天下で30分前後）なので作業性は良好です。
色はうすねずみ色をチョイスしたのですが、塗ってみると想像していたよりもちょっと明るい……かな？
それとサビテクトは粘性があるので、小さな傷くらいならいちいちパテを使わなくても埋めることができます。なお、ハンドルポスト下のフレームにある細長いものは職権打刻。ここをサビテクトで塗ると打刻が埋まってしまう。
燃料タンクとフェンダーと小物類。特にフェンダーの内側はポツポツと小サビが発生していたので、サビを落としたら念入りにサビテクトを塗りこむ。
船の外側全体をサビテクトで塗装。
船の前方両側面に開けられていた穴をスチール用エポパテで埋める（ここには工具箱がボルト・ナットで直接留められていた）。
しかしこの穴は船の内側から外に向けて開けたらしく、横から見るとフジツボみたいに数ミリ隆起している。パテで素人処理した後はグラインダーで軽く削ったが、よく見ると目立つな…。
船の内側は一部の塗装を剥がしてサビテクトを塗ります（内側の塗装は状態が良かったので全て剥がさず一部分に留めた）。
内側の側面と足元周辺を重点的に塗る。
サビテクト塗装後は日陰で風通しの良い場所に一日以上置き、塗料に含まれる溶剤が完全に揮発するのを待ちます。
どうでもよいことだが、もしサビテクトが艶消しで色味が深みのあるダークグレーだったらこの状態で組み立てても悪くないな、と感じた。 次はクライマックスのウレタン塗装です。
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長江サイドカーの塗装剥離作業もいよいよ大詰めとなってきたのですが……
あちらこちらにパテ、パテ、パテ、パテ、パァーーーテェーーーーー！！！
個人的にはたいして気にならない程度の段差や接合面にも、超丁寧にパテが盛ってあります。この長江を最初に全塗装した人は結構几帳面な性格だったのかもしれません……が、剥離作業をしているとだんだんイライラしてきます。
なぜなら「金属面に塗られた塗料」と「パテの上に塗られた塗料」は、剥離剤を塗った時の剥がれ具合が全然違うからです。すぐ上の燃料タンクの画像は特にわかりやすいのですが、白いパテの表面が少しグサグサになってますよね？ これは剥離剤を塗りこんだ後、浮き上がらない塗装に業を煮やして無理やりスクレーパーで削ったからです（ついでにガストーチでもあぶった）。
だけどこのパテがなかなかしぶとくて…全部落として下の地金を出したいのだが、スクレーパーでハツるのは時間もかかるわ疲れるわで、何か良い方法はないのだろうか？
それと、本当ならば今月29日に富良野で開催されるクラシックカーイベントに長江の全塗装を間に合わせてお披露目しようと計画していたのですが、どうやら無理っぽいです。
素人作業は辛い…。
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我が愛車である長江サイドカーも無事（？）に分解が終了し、ようやく塗装の剥離に入りました。
ここでやることは、刷毛で剥離剤を塗ってひたすらスクレーパーでゴリゴリと削っていく、とても地味な作業です。
しかし、見た感じは単なるフレームなのですが、溶接のビードがデコボコしていて結構削りにくいです。細かく狭い部分にはスクレーパーの刃が届かないので、サンドブラスターが欲しくなります。
まず臭いがとても少ない。ネオリバーだとかなり臭いがキツいと聞くのですが、ストロングリムーバーはよっぽど鼻に近づけない限りは臭いを感じません（かすかに化学薬品っぽい臭いがする）。そして水飴みたいな粘度があるので、自分みたいに不器用な人間でも垂れずに塗りやすいです。
ただしストロングリムーバーは劇薬なので、取り扱いには冗談抜きで細心の注意が必要です。ごく少量でも皮膚に付くと化学やけどとなるので、長袖の作業着と防護用ゴム手袋と防護眼鏡は必須。それと付着時にすぐさま洗い流せるように水をくんだバケツもそばに置いておきましょう。
あと揮発性がかなり高い成分（ジクロロメタン：沸点40度）を含んでいるので、暑い季節だとキャップを開けるときの飛び散り・吹き出しには十分注意です。
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