さりげない記録

サイドカー用ジェリカンラックを作ってみた

金鳥の夏、日本の夏……皆さんいかがお過ごしでしょうか？

えー、季節が移ろいゆくのは早いもので、もうお盆が過ぎていって今年も残りが4ヶ月弱となりました。

どうもお久しぶり、しげーです。最近の札幌は雨が多くて蒸し暑さでイヤになります。

今回はちょっとした工作のおはなしです。

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前々から我が愛車の長江にしてやりたいことがあった。

それは……

これとか

これとか

こういう感じで側車のステップ上に

ジェリカンを縦に寝かせて搭載したいんですよ。

（以上、4つの画像は海外の掲示板から拝借しました）

……で、ジェリカンラックそのものは海外のウラル・長江系のパーツショップでも普通に取り扱われてはいるのですが、調べてみると結構いい値段なんだよねぇ。仮に買うにしても今のユーロ・ドル/円の為替相場は不味い時期だし（貧乏人的思考）。

そこでふと考えたのが「ならば、自分で作ればいいのでは？」ということでした。

これとかこれをみるとわかりやすいのですが、ジェリカンラックの構造は細く切った鉄板を単純にタテ・ヨコ・ナナメにつなぎ合わせただけなんですよね。別に難しく考える必要はない。

となれば話は早い。さっそく材料を集めて作ってしまおう。

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まず、用意するものは……

　ジェリカン（20L）

簡単に言えばガソリン携行缶というやつです。

前々々回の燃料コック補修の日記にもチラッと登場したダークグリーンのジェリカンです。昨年春に中国のタオバオで長江のパーツのついでにノズルと一緒に購入しました。値段は確かジェリカン本体が2000円、ノズルは500円くらいだったかと。中国では20Lジェリカンのことを【20升 油桶】といいます。

国内でこのような跳ね上げキャップ式（旧ドイツ軍・NATO型）のジェリカンを買うと地味に高いんだよね……四駆系自動車ショップとかだとVALPRO製の20Lジェリカンが8000円、ノズルが3500円前後で売られています。

なお、ジェリカンの品質についてですが、70年以上昔に中身が完成しきったデザインのアイテムなので、自分は中国製もラトビアのVALPRO製も大して変わらんと思っているけどね。気にする人はVALPROを買えば良いのでは。

　鉄板

ホームセンターで購入した1.6mm厚：300mm×900mm鉄板を、幅35mm長さ900mmで7回シャーリング切断をしてもらった。ただし鉄板そのものの値段よりもシャーリングの料金（1カット300円×７回）が思っていたよりも高くて財布に若干のダメージ。

今回は1.6mm厚の鉄板を使いましたが、実際に組んでみたら2〜3mmくらいの厚さはあった方が安心できると思います。

　溶接機

長江サイドカーを置かせてもらっている叔父宅の倉庫に鎮座する、埃にまみれた年代物の200Vアーク棒溶接機。機種はキシデンのケーデーアーク。恐らく２５年以上昔のものと思われる。ホルダーへ繋がるキャブタイヤケーブルがひび割れや剥離でかなり劣化しており、溶接中はそこそこのスリルを味わえた一品。

なお、そうは言ってもこの溶接機のおかげで今回のジェリカンラックは首尾よく作ることができた、と言っても過言ではない。200Vのパワーってやっぱ凄いわ。

他には200V用溶接棒（2.6mmと1.6mm）と工具類も準備した。

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設計図面やCADデータなどという上等なものは無いので、ジェリカンに定規をあてながらその都度鉄板を任意の長さに切断していく。高速切断機（これも叔父のものだが）があってよかった。

溶接マグネットや直角溶接用クランプなどという上等なものはないので、御影石の板とコンクリブロックに鉄板を沿わせて何とか直角っぽい角度で溶接をする。

しかし油断して熱を加えすぎたためかなり歪んだ……結局ハンマーでガンガン叩きながら修正したが、自分みたいな素人にとって薄物溶接はとても難しい。

慣れないアークの火花に最初はおっかなびっくりしながらもここまで組んだ。見た目は良さ気ですが実は結構歪んでます。接合箇所のビードも蛇がのたうち回ったようにガタガタだし、チンタラと溶接していると簡単に穴が開くのでとてもじゃないがウィービングなんてできやしない。

こういう細かい作業をするなら液晶溶接面が欲しくなる……。

夢中になって作業をしていたら、ジェリカンから3ミリほど飛び出ている合わせ目のリブがラックと干渉していることに気がついた。あちゃー、もうちょっと高さに余裕をもって組めばよかったか。

窮余の策ではあるがサンダーでリブと接触する部分を削った。

少し削っただけなのでラックの強度に影響は与えないと思われる。

ヒュームをもろに吸い込んで咳き込んだり湯玉が派手に飛んで熱い思いをしながらも、念願のジェリカンラックがどうにか完成。

うん、まだ塗装はしていないものの、見た目だけなら海外の既成品にも負けてないな。

だけどガソリンという危険物を入れて載せるものなので、サイドカーへの装着方法もよく考えないとね……。BMWやツンダップだと側車のステップ部がパイプ構造なので装着は簡単ですが、長江だと側車のステップがプレスされた三角形の鉄板なんだよな……さて、どうしようか。

うーん、装着方法は悩むなぁ……ステップ部に直接溶接する訳にもいかないし。

北海道バイク祭2015 つどーむ

どうも皆さんお久しぶり、しげーです。

以前の日記から2ヶ月近く間が空いてしまいましたね。

えー、特に何ということもない記録なのですが、先日の土・日曜日（土曜日は自転車で行ってチラ見しただけ）と札幌市東区にあるつどーむで開催された北海道バイク祭へと言ってまいりました。

とにかく二日間とも暑かった……7月上旬だけど、もう夏本番かよ。

会場はつどーむ横のイベント広場で開催されました。

自分の長江サイドカーも久しぶりに引っ張り出して参加。ただし予備タイヤは積んでいません（スポークが折れたので交換・張替え中）。なのでちょっとカッコ悪い…。

上の画像で地面に小さな木の板が置いてありますが、これはサイドスタンドを載せるための踏み板です。夏の暑い時期、この板にスタンドを載せないと柔らかくなったアスファルトにそのままめり込んで倒れる危険性があります。三輪で安定しているサイドカーには関係ないけどね。

2007年頃から暇があればこのバイク祭に来ていたけれど、以前と比べるとバイク屋やパーツ屋の出店が確実に減ってるよなぁ。

出口のない不況だから当然、と言ってしまえばそれまでだが寂しいものだ。

ハスクバーナのブース

オフ車やパーツ類を販売していました。

ドカティ

ドカティもデュアルパーパスバイクを作ってるのか（ムルティストラーダ1200）。

ただしタイヤを見るとかなりオン指向っぽい。

地元業者の中古スクーター

一時期あまりの安さと壊れやすさで話題（？）となったチョイノリ。久しぶりに見た気がする。

土曜日には道警の白バイが2台展示されていた。

大阪のバイクショップ ホンダ販売門真 Nabajo（ナバホ）が展示していた最新のウラルサイドカー。塗装はネット上でよく見かけるGear UPの2色迷彩ではなく単色のグレー。なので遠目から見ると旧ドイツ軍のサイドカーっぽくも感じる。

実を言いますと、ウラルを間近でじっくりと観察したのは今回が初めてでして「これがBMW R71を先祖とする、長江と血を分けたバイクなのか？」と思うほどに別物なサイドカーでした。

インジェクション、アールズフォーク、三輪ディスクブレーキ、キャリアラック、予備燃料タンク等を備えてお値段は税込みで200万円オーバー。この値段は為替相場の影響も強いのだが、サクマ時代のウラルの販売価格を知っている身からすると結構高くなっています（そのかわり以前のウラルよりも信頼性は上がっているが）。

ちなみに「大阪から札幌までウラルで自走して来たのですか？」と店の人に聞いたら「まさか、積載だよ」と言われました。そりゃそうか。

サイドカーという世間ではかなり珍しい乗り物なので、ウラルの周囲には常に人が集まっていました。

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オマケ

土曜日にバイク駐車場で見かけた幸福250。

長江サイドカーとはまた違った雰囲気を持つクラシカルなバイクです。

元はチェコのJAWA（ヤワ） 250

フロントフェンダー上部にはプレートを装着していてセンスが良いです。

20年ほど昔、神奈川の幸福商会（現在はトライアンフ専門店）が中国から少しだけ並行輸入で仕入れて販売をした、と聞いたことがあります。

この幸福はその数少ない生き残りなのだろうか？

燃料コック狂想曲

2015年 春の連休。全国的にも好天に恵まれ、北海道は25度近くにまで気温が上昇し、桜の咲き乱れる絶好の行楽日和となりました。さて、読者の皆様はどのような連休を過ごされたでしょうか？

自分は5月5〜6日に長江に乗って釣りや日帰りツーリングにでも出かけようかと予定を立てていたんですよ（前フリ）。

しかし、コイツ（今回はあえてコイツと呼ばせてもらおう）は直前になってとんでもないトラブルを発生させやがったのだ。

出発前日、車庫へ物を取りに行ってみると妙にガソリン臭い。いや、長江の燃料タンクのキャップは完全に閉まるものではないので、プーンとガソリンの臭いが車庫内に漂っていても別に不思議でもないのだが。

だけどこのガソリン臭はちょいと強すぎるなぁ……ん？ ウワーッ、閉めたはずの燃料コックから滲んで雫が落ちてる！！！ ガ、ガ、ガソリン漏れだぁーーーー！！

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キャブレターへ繋がる2つのチューブを外し、燃料タンクに残ったガソリンを大急ぎでジェリカンへと移す。

先日ガソリンスタンドで給油したばかりだからタンク内にはまだ20リットル近いガソリンが残っているぞ……。

アップで見ると、燃料コック周辺がしっとりと濡れているのがわかります。しかも（画像には写っていませんが）コック真下の床にはソフトボールくらいの大きさのガソリン染みがあったので、ポタリポタリとお猪口で2〜3杯くらいは漏れ出たかもしれない。

…もし火の気があったらエラいことになってたな。

リザーブでタンク内のガソリンを全部抜いた後は、スパナで取り付けナットを緩めて燃料コックを外した。コックの下にはタンクに残ったガソリンが飛び散って汚れたりしないようにウェスを置いています。

しかしガソリン臭がキツくて頭がクラクラする。

タンクから外された燃料コックとその付属品。

画像上：燃料コック本体

画像左下：パッキン

画像右下：取り付け用ナット

手にとって色々と見たところ、コックやパッキンには特に問題はなさそうだ。どうやらコックとタンクを繋ぐ取り付け用ナットに問題があるみたいで、組んでみるとナットが噛み合うネジ山の間にごく微細な隙間ができているっぽい。これが漏れの原因と見てほぼ間違いないだろう。

コック本体のクラックやパッキンの破損でなくてよかった。

日を改めて、ホームセンターで購入したシールテープ。

水道用品コーナーで1個100円前後で売られています。これをネジ山に巻いて隙間を埋めて漏れを止める作戦です。

タンク側のネジ山とコック側のネジ山にそれぞれシールテープを2巻してナットで固定した。そして燃料タンクへガソリンを1リットルほど入れた後、漏れがないかを検証するために一晩放置。

翌日、コック周辺からガソリンが一滴も漏れていないのを確認。修理成功である。

テープ補修後、用心のためにエンジンオイルの臭いを嗅いでみると微妙にガソリン臭がする。漏れたガソリンがキャブレターからシリンダーへと流れてオイルパンにまで達してしまったか？ ガソリンが混ざったオイルは粘性が失われてサラサラになってしまう（燃焼時に発生するブローバイガスがオイルに混ざってガソリン臭がする場合もあるが）。

昨年9月に入れてから1000kmも走っていないのだが……まぁ仕方がない。ここでケチるとろくな事にならないだろうし、転ばぬ先の杖と考えてここで交換してしまおう。

古オイルを抜き取った後は、いつものバルボリン20w-50エンジンオイルを2リットル注入。この物価高なご時世に1本500円前後と格安で売られているので、このオイルに貧乏な自分は大いに助けられています。

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結局、連休中は長江の子守で過ぎていきました。

手のかかる子ほど可愛いってね　ハ、ハハハ……。

長江サイドカーの全塗装作業 総括

さて、塗装・組み立てが完成し、車検を無事に通してから2週間ほどが経過しましたが、改めて考えると「ずぶの素人が入念な計画もなしにやった作業なだけに、とんでもなく時間がかかったなぁ……」という印象が一番大きいです。

連休直前の4月末頃から作業に着手し、全バラできたのは6月上旬、車体の塗装剥離がほぼ済んだのは7月末、主要部分の塗装（防錆&2液ウレタン）が終わったのは8月中旬、そして組み立てが完了したのが9月15日（その2日後の17日に車検を受けた）。約5ヶ月近い日数がかかった計算です。

当初の予定だと1ヶ月前後で終わらせられるだろう、と楽天的に考えていましたがこれは極めて甘い見通しでした。そしてあまりに作業が面倒になって途中で投げ出したくなったのも2度や3度ではなかったし…。メカに詳しくない人間が手探り足探りで始めた、人生初の全バラ&全塗装がきちんと完成しただけでもヨシとしましょうか。

……で、かかった費用ですが、実はそれほど金は使っていません。

ウレタン塗料代は塗料4kg・硬化剤1kg・専用シンナー1kgのセットで13300円ほど（送料別）。本車フレーム、側車フレーム、船、燃料タンク、その他小部品類を塗装するのに使った塗料は合計で1.6kg前後でしょうか。半分も使っていませんね。

それと先日余っていた硬化剤を確認したら、蓋をしていたにも関わらず、缶の中で空気中の湿気と反応し、カチコチに硬化していました。開封から1ヶ月半ほどでこうなるとは、実にもったいない。

剥離剤は、頑丈な塗膜を落とすためにたっぷり塗りながら作業したため一缶（4kg）では足りず、7月中旬にもう一缶を買い足しました。最終的に5kg弱は使っただろうか。防錆塗料のサビテクトは繰り返し厚めに塗ったので、1.6L缶の2/3は消費しました。これで車体が雨にずぶ濡れになっても安心できると思えば安いものです。

小物類（刷毛、ウエス、配線、ねじ、グリス、パテ、工具など）の購入費と雑費は合計で28000円ほど使いました。買ったはいいものの結局一度も使わずにホコリを被ったものも何個かありましたが、まぁ、おおむね予算の範囲内といったところでしょうか。

大きい物から小さい物まですべてをトータルすると、おそらく5万円前後の出費でこの一連の作業を完成させたことになります（車検費用は別）。

もし、これらの作業を板金塗装屋やバイクショップに依頼したとするならば、たぶん20〜40万円は軽く超える金額になったのはまず間違いないかと思われます。そう考えるとDIY精神を発揮して手を動かし、汗を流せばかなりリーズナブルに済みますね。ただし、かかった時間と手間を許容できれば、ですが。

旧塗装（晴天下で撮影）

半年前まで塗っていた色は青がやや濃い、ツヤのあるジャーマングレーでした。色味はまぁ妥協できたものの、テカテカなツヤが入手以来どうにも気に食わなかった。

現塗装（曇天下で撮影）

タミヤカラーXF63ジャーマングレーの色具合で塗装。ツヤ消しなので以前とは違って精悍さと力強さが出た……ような気がする。それと船の前方両サイドに箱を取り付けたいのだが、新たに穴を開ける度胸がないです（笑）。

塗装色について

今回の作業で長江サイドカーに塗った色は、戦車などのプラモデルを作ったことがある人にはお馴染みな「ジャーマングレー」です。そして、ジャーマングレーと一口に言っても、実は各塗料メーカーによって結構な差があります。一番メジャーなタミヤのジャーマングレーは暗い灰色ながらもわずかな白っぽさを含み、Mrカラー（旧）のはタミヤより青みが濃い（？）ように見えるし、クレオスは黒に近い濃厚な灰色で、ガイアカラーのは灰色を通り越してほぼ真っ黒という塩梅。

自分はタカラ塗料でウレタン塗料を注文する際に、タミヤカラーのジャーマングレーを塗ったサンプル紙片を送って調色してもらいました。詳しい色番号はこれです。

色の好みというものは個人差があるので「どの色具合で塗るのが正解か？」というのはありません。リアルさをとことん追求して、第二次大戦時のナチスドイツのサイドカーと同じような色で塗りたいのなら、ガイアカラーやクレオスをサンプルにすれば良いでしょうし（この2つは本物のジャーマングレーにかなり近い）、そこまで濃い色はちょっと…という場合ならタミヤの色具合でも十分だったりします。

海外の掲示板で拾ったBMW R75サイドカー

黒にかなり近い濃いジャーマングレーで塗装がされている。

勿論、自分も最初の頃はクレオス系の濃いジャーマングレーで他とは違うリアルな塗装色にしようかな、とも考えたのですが塗った色を想像すると「これは黒がきつくてクドすぎるなぁ」と感じ、あっさり目な色具合のタミヤのジャーマングレーに変更した次第です。

それに濃すぎる色だと右翼・ネオナチ関係のバイクと間違われるのも癪だしね…。ただでさえ今の東京や大阪ではネオナチ系排外主義団体が繁華街を闊歩しているだけに（しかも現政権のトップは極右的思考の持ち主だ）、ヘタに迂闊なことはできません。個人的にもああいう脳味噌が足りない連中と一緒にされたくはないですから。

組み立て完成、車検、そして公道復帰へ

読者の皆様、長きに渡った戦いも、これにて完結です。

ヘトヘトになってしまいましたが、汗と涙とグリスとウレタン塗料にまみれた激闘の記録、最終章です。

あ、ウソウソ、大げさでしたね。

半分ほど組み立てた状態で、全体確認のために外へと引っ張りだす。

色そのものは以前とあまり変わらないが、つや消しにするとグッと引き締まって見える。

側車輪のフェンダーを取り付ける時に、ボルトを留める穴の位置が結構きつくて難儀した。

外すときは楽だったんだけどなぁ。

ニッパーやギボシ端子を片手に電装をイジる。

特に今回は、見栄えが悪かったシート下付近に固まっていた8極・4極カプラー類を外し、配線のスリム化を目指した。

ちなみに以前はこんな感じ。長江はクラシカルな外見なのに、車体右側からはだらしなく伸びた白いカプラーが丸見えになるのをどうにかしたかった。製造工場ではある程度の余裕を見て車体に組み込まれたのかもしれないが、どの配線も15センチは余計に長い気がしました。

カットカット、とにかくカット！

一応今回の目玉としまして、ヘッドライトのリレー化（通称・バッテリー直結【バッ直】）にも着手。

上画像の中央に並んでいるリレー（3つ写っているが実際には2つにして操作）を使ってバッテリーの電気を直接流してハイとローを切り替えます。

5極リレーを使えば1個で済んだのですが、あいにく手元には4極しかなくて……。

端子類を固定するハンダ留め作業中、はんだごてを置く場所としてエンジンヘッドの固定ボルト用の穴が調度使いやすい位置にあることに気がついた。

まぁ真似する人はいないと思うけど。

ゴム類には苦労させられた。

まずはステップのゴム。古いゴムを外すときはニッパやペンチで破壊して取り外せばよいのですが、新たに装着するとなるとなかなかに大変。

ヤカンでギンギンになるまで熱くした熱湯に数分漬け込み、ゴムを軟化させて差し込みます。

お次はグリップのゴム。これも固くて固くて…。

あと、右と左では内径が違います。まぁ見ればわかりますが。

渾身の力を込めてハンドルに差し込む。冷めるとまったくと言ってもよいくらいに入らなくなるので時間との勝負。

それと熱々のグリップは強烈なゴム臭を放つため、屋外で作業することをオススメします。

右側のスロットルグリップにもどうにかして押し込んだ。

次はフロントブレーキのワイヤーを取り付けようとしたのだが、中に通す穴が微妙に小さくて入らないトラブルが発生。。

左側のクラッチケーブルを通す穴は横に長い楕円形で問題がないのですが（上の画像）、右側のブレーキワイヤーを通す穴はほぼ真円でワイヤーのアウターやタイコを通すことが物理的に不可能な状態。

うぅむ、ここに来て手こずらせてくれる。

仕方がないので棒ヤスリ片手にシコシコと削る。

20〜30分は黙々と削っていただろうか。どうにかして穴の拡大化に成功。

油とホコリでかなり汚れていたキャブレターをパーツクリーナーで綺麗にする。

中身の方は特に問題もなさそうなので分解まではしませんでした。

ポイントも交換。入手した9年前からずっとそのままだったものをようやく取り替えた。

しかし想像ていたよりもヒールはそれほど摩耗していませんでした（接点部は軽く凹んでいたが）。

エンジンへ新品のオイルを2リットル注入。ブランドはバルボリン20W-50。ついでにミッションとデフにもオイルを入れる（BPエナギヤー80W-90）。

古い構造のバイクなので使うオイルは硬めの鉱物油オンリーです。

タイヤ交換。

バイク屋に頼むとはめ込みだけでも1本2000円近く取られるので、安く浮かせるには自分でやるしかない。

ホイール外周に巻くリムバンドは買うと地味に高く（19インチ用で500円くらい）、劣化するとひび割れてちぎれたりするので布ガムテープで代用。それにこっちのほうが頑丈だ。

バイク用のタイヤレバーが3本もあれば、素人でも（時間はかかるが）タイヤ交換ができます。なので工具専門店のストレートなどで特売時に揃えると良いかと思います。動画だとこれとかがとても参考になります。

さて、新品タイヤをホイールへはめ込む時に滑りを良くするために、ビードワックスや濃い目の石鹸水を使うのが世間では一般的です。……が、あまり大きな声では言えないのですが、それらよりも潤滑性が良くて使い勝手の優れたものがあります。それは○ーション。ロー○ョンを小さじ一杯程度に手にとり、タイヤの縁の内側と外側へ満遍なく塗ると、軽い力で面白いようにホイールにはまり込みます。皆さんお試しあれ。

あ、当ブログは18歳未満の青少年でも楽しめる健全なブログを目指していたのですが…まぁ、いっか。

そうこうしていたら、完成してしまった。

うーん、自分で言うのも何だが長江サイドカーは本当にカッコ良いなぁ。

7月上旬で車検は切れていたので、役所で仮ナンバーを借りていざ運輸支局へ。

ブレーキやキャブの微調整をしていたらあっという間に時間が過ぎてしまい、予約はしていたものの大急ぎで向かった。

しかもラインに並んだのは午後の三時半過ぎ。うひゃー、残り時間は30分ほどしかない。もし検査中にトラブルが発生したらやり直しの猶予すら無いなコレ。すべての検査が一発で通れるように心の中で祈りながら検査の順番を待つ。

前に並んでいたトラックや大型RV車の検査が終わってついに自分の番。

これからどんな厳しい検査が始まるのか…と思いきや、打刻と保安部品（ランプ・ミラー・ホーン）の確認を済ませるとそのまま構内のブレーキテスターへ案内された。あれ？車体計測とか外見検査とか打検とか色々やってないような気がするんですけれど……まぁいっか。

さて、前輪をディスクからドラムへと変更して一番問題なのが、制動力が明らかに落ちたことです。以前のディスクブレーキだとレバーを握るとガツンッ！という感じで確実に効いたのですが、ドラムだと渾身の力を込めて目一杯握ってもジワーッとしたおぼろげな効きで、アジャスターを細かく調節しても糠に釘状態。こんなのでブレーキテストに合格するのだろうかとかなり心配だったのですが、なぜか一発で合格。

えっ？拍子抜けです。

そして最終関門の光軸検査。「車体を真っ直ぐにしてハイビームにしてください」と言われ、微妙にハンドルを動かしながら検査機を正面へ誘導。ちょっとしたズル（？）をして合格。

2年前の車検時と比べると恐ろしいぐらいにすんなりと終わってしまった。

……と、まぁ、こんな感じで我が愛車である長江サイドカーは、全塗装が（一部を除く）完了し、9月17日に晴れて公道に復帰いたしました。5月末に終わらせる予定が9月中旬にまで期間が伸びた誤算を除けば、無事に完了してよかったよかった。

だけど北海道で一番のバイクシーズンである、5〜8月の期間中に全く乗れなかったのは痛かったな…。