ホタルとまちづくりと独り言

Lesson2:画像を取り込む

Lesson2:画像を取り込む

画像を取り込みます。

取り込みたいフォルダー（「フィルム」）をクリック
フィルムの周りが黄色くなります。
　
1.「入力」を選択
　

　
各カメラの記憶媒体から取り入れるならば、

2.「ファイル一覧から」にポインターを当てると

　　右にサブのメニューが出るのでこれをクリック。
　

　
3.「ファイルの場所」から写真の入ってるフォルダーを選択。

見つからない場合は、もう一度「入力」からやり直します。

この段階ではまだ上の階層のフォルダーなので、
写真個々のファイル名が現れるまで、ダブルクリックを繰り返します。

全て取り入れたいなら、下部４つのボタンから、一番左の「すべて選択」をクリック。

特定の複数のファイルを選ぶと時は、
「Ctrl」キーを押しっぱなしにして、マウス左クリックして選択していきます。

次に
「コピー」を選択すれば転送が始まります。

注意です。

「移動」は絶対に使わない事。
転送途中でエラーが起こるとデータ無くなってしまいます。
　

　
PS.　
掲載した画像は、バージョン5の操作画面です。

最新のバージョン9では、「入力」の表示が「とりこみナビ」に変更されています。

今回は
（1）「とりこみナビ」を選択する。
（2）参照元のフォルダを指定する。
（3）取り込む画像と取り込み先（フィルム）を指定する。

という方法で、既存のフォルダからコピーしました。

Lesson1:フォルダーを作る

Lesson1:フォルダー(「フィルム」）を作る

写真を入れるフォルダーを作ります。
ここでは「フィルム」といいます。

左に天地に並び銀塩フィルムのパトローネの形をしています。

1.「フィルム」を選択
　

　
2.「新規フィルムの追加」選択
　

　
　　フィルム名を入力
　　コメントがあれば入力
　　左下の「追加」をクリック
　

　
3.左に「フィルム」が現れて完了。

PS.
ゲージツ家Mさんの個人レッスンが始まりました。
使用ソフト名に関しては、ひとまず内緒ということでスタートします（笑）

家主はバージョンを新しくしたので、講師との違いは補足します。

ゲージツ家Mさんへ
我が家の使用しているメールサーバに不具合が発生しているようで、
メールの受信は出来ますが、送信することが出来ません。

質問事項がある場合は、ここに書き込みをします。

レンズの焦点距離効果

絞りの役目

・撮像体（CCD他）やフィルムに届く光の量を調節します。
　レンズが入ってる部分（鏡筒といいます）に、
　機械的に動作する部品として組み込まれています。

副次的な効果として、

　１．被写界深度（ピントの合う範囲）を変える。
　２．シャッタースピードを変える。
　３．背景・前景のボケ具合を変える。
　４．光芒の形が変わる。上記３と微妙な部分がありますが、別項目としました。
　５．レンズの解像度が変わります。

以上思いついたことを書いてみました。

今回は４をテーマとします。

上は撮影カメラの絞り開放値F：３.５
下はこのカメラの最小絞りF：８

作例写真。　＊作例は転載元をご覧ください。


上の光芒はほぼ円形になっています。
レンズを通った光は邪魔されることもなく素直に撮像素子に届いています。

下は五角形をした絞りを通過して撮像素子に届きました。
絞りの形状が写っています。

この絞りは５枚の部品（羽根と呼びます。この場合「５枚羽根」と言います）で出来ています。
他に６枚羽根、円形などがあります。

羽根の枚数が多いとカメラの価格が高めになっていくようです。
ということは筆者は安めのカメラでがんばっているのです。

この光芒を利用して画面構成に活かしましょう。

前回「絞り優先オート」で使用していると書きましたが、
実はこの光芒の形や度合いも背景のボケ具合も
絞り優先でコントロールしているのです。

シャッタースピードは常に監視しブラさないよう気をつけています。

シャッターを半押し（設定した絞り値まで実際に絞られる）にして
ボケ具合をファインダーで確認しながら撮影しています。

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レンズの焦点距離効果

現在はほとんどがズーム付カメラが主流になっています。

焦点距離を変えると、描写がどう変わるか見てみましょう。

中央の植物がほぼ同じ大きさになるように撮っています。

上は広角域、下は望遠域

作例写真。　＊作例は転載元をご覧ください。


効果の違いは・・・。

植物とその後にある山に注目してください。
背後の山との距離どれぐらいあると思いますか？

２枚の写真はまるで違う感じを受けるかと思います。

下の写真は直ぐ後に山がせまった感じに写っています。
これを望遠の「圧縮効果」と言います。
これは写真のレンズに限ったことではなく、双眼鏡でも同じことが起きます。

広角は逆になります。

実際より距離があるように写ります。
専用の言葉は知りませんが、圧縮の逆で伸張効果とでも言うのでしょうか。

全体の雰囲気を見てください。
上は植物を撮りつつ周りの様子もわかります。
その代わり植物の主題性が少し薄くなります。

下はピントが合っているか合ってないか極端なので主題がはっきりします。


広角は広い範囲が写る。

望遠は遠くのものが大きく写る。

から脱却して作画に大いに活かしましょう。


「被写界深度」の所でも書きましたが、
広角レンズはピントの合う範囲が広いので、主題を少しでも浮き立たせたい場合は、
被写体に近づき気味にしながら絞りを浅く（数値が小さい方）します。

望遠はピントが合う範囲が狭く（これが主題を浮き立たせる）ブレやすいので注意が必要です。


ちなみに筆者は、常に「絞り優先オート」です。

バックのボケ具合とブレと被写体の反射率その他を考慮して、
オートでありながらマニュアル的な使い方をしています。


まとめ。

・広角
　　広い範囲が写ります。
　　どこにもピントが合いやすいので主題がボケ気味。
　　画面構成に一ひねりしたい。

・望遠
　　狭い範囲しか写りませんが、
　　圧縮効果とバックのボケがいい。

　　１mの距離から写すより、
　　３mの距離から３倍ズーム最大にしてボケを楽しみましょう。
　　絞り優先オートで絞りは浅く。


ただし、当たり障り無く撮れればいいという方は「プログラムオート」にしてください。

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画像処理２

杉の木ってご存じですか？
葉っぱの色は？

今にも雨が降り出しそうな天気。

上が撮ってそのまま、下は画像処理済み。

作例写真。　＊作例は転載元をご覧ください。

下の写真が実に近い色です。
常緑樹らしい力強さが感じられる色になりました。

なぜ上の写真のようになってしまったのでしょう。

撮影時のカメラの測光設定は「評価測光」を選択してあります。
露光計は、この画面に多い杉の暗っぽい部分を主体に測ったと思われます。
これは光が少ない（暗い）と判断したのでしょう。

適正露光より遅いシャッターを切るよう演算してしまったのです。
露光のかけ過ぎになってしまいました。

この写真は露光オーバーの不具合とともに
　全体に赤かぶり
　黄かぶり
　ボケている
　コントラストがない
　彩度が足りない
以上を踏まえて画像処理しました。

どうでしょうか？
今まで良しとしてきた写真には撮影時の不具合がいっぱいあります。
再度言いますが、
画像処理をすることによって実際の色に近づけることが出来るのです。
決して創作アートをするわけではありません。


・・・光の強さを測る（露光計の測光方法）・・・

・評価測光
　　ニコンが開発（マルチパターン測光という商品名）。
　　各社演算方法がちがう。
　　どこをどう測っているのか予測が付かない。
・中央部重点測光
　　画面の中央部分に比重を置いて測光。
　　これも周辺部との比率があって複雑。
・スポット測光
　　ピンポイントで撮りたい被写体を測光。
　　被写体の反射率を考慮して露光のプラスマイナスがしやすい。
・全面平均測光
　　例えば点灯しているランプが画面のどの位置にあっても同じ値を出します。
　　今これを採用しているところはありません。
　　私は「評価測光」「中央部重点測光」より好きです。

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