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むかし、某メーカーの海外担当という部署に勤務していた。事務仕事のほかに、海外からお客さんが来られると、ホテルに出迎えて会社までお連れする。工場見学や観光にも案内するのが若いころの仕事だった。お客さんは欧米人が多かった。
その以前、1970年の万博ではパキスタン人のボスのもと、インド人、アフガニスタン人、イラク人などの中近東の人々と仕事をした。
最近、ベトナムの人たちと付き合うようになって、それまでに付き合った、どの国の人よりも、日本人に近く感じられる。宗教の分野でも似ている。ベトナムには仏教徒が多いし、それも日本と同じ大乗仏教だ。若い人の間では禅宗での修業が流行っているそうだ。曹洞宗のお寺もある。
来日したお客さんを京都や奈良のお寺や神社に案内すると、欧米人は必ず日本人の宗教について質問する。
「日本人は何％が仏教徒で、何％が神道の信者ですか」
これはほんと、答えにくい質問だった。日本人の先祖崇拝と仏教の関係、アミニズムや国家神道、鎮守の森などについて話すと長くなって、ややこしい。第一私の英語力がついていけるか問題だった。それでこんな返事をした。
「日本人はおそらく90％以上が仏教徒でかつ神道です。生まれるとお宮参りをして神道の神主さんにお祓いをしてもらい、3歳と5歳、7歳の11月15日にはお宮参りをして飴をもらいます。毎年お正月には神社にお参りをします。クリスマスにはクリスマスツリーを飾り、「きよしこの夜」をうたい、小さい子供はサンタクロースが夜中にプレゼントを持ってきてくれると信じます。祖先の命日には仏教のお坊さんが来てお経をあげ、お盆には祖先の霊が返ってくるので、仏壇やお墓を掃除して、お坊さんがお経をあげます。結婚式は神道かキリスト教の教会で挙げ、死ぬと仏教でお葬式をします」
欧米人はみな首を振って「日本人はクレイジーだ」といった。
日本人にとってはごく普通の宗教とのかかわり方だが、一神教の欧米人にはクレイジーに思えるのだろう。
さて、このツアーはカオダイ教というベトナムの新興宗教の総本山を訪ね、そのあとクチトンネルにまわる。カオダイ教ではお昼の礼拝を見学する。
宗教施設のお寺や教会、神社は世界中どこでも観光地になっている。お祭りなどの宗教イベントも観光の目玉だ。しかし、毎日の礼拝を観光の対象にしている宗教はあるだろうか。ざわめく観光客は礼拝の邪魔にはならないのだろうか。ベトナムの人は鷹揚に
「かまへん、かまへん、まあ、静かに見ててや」といっているようでもある。
カオダイ教は1920年前後に創立された新興宗教だ。儒教、仏教、道教、キリスト教、イスラム教を土台として教義を作り、孔子、老子、釈迦、キリスト、モハメッドだけではなく、李白やトルストイ、ビクトル・ユーゴー、孫文までも聖徒や使徒として信仰の対象としているという、何とも壮大な宗教のコラボレーションだ。日本人の宗教ミックスどころの話じゃない。
総本山はホーチミン市から北西に約100キロ、タイニン省にある。到着すると空は青々として太陽がギラギラしていた。今年は涼しいと聞いていたけれど、暑い。30度をはるかに超しているだろう。帽子を忘れてきたのが悔やまれる。
建物に近づくと小さなドームが屋根の上にいくつか見える。アフリカの地図に何か動物が乗っている。なんだろう？ 馬？
こちらはヒンズー教系の神様のようだ。
建物を正面から見ると、大きい。建物の方々に神様か仏様か聖者か何かたくさんのっている。
正面中央にある目が「天眼」といって、信仰の中心になるもののようだ。点眼の上はたぶんお釈迦様。
玄関から白い服の人が入っていく。白い服は一般信徒。
赤い服の高僧が入り口で写真のポーズをとってくれた。手に持っているこうもり傘は日傘だろう。
同じ入口から入ろうとしたら、案内係の腕章をつけた女性が向こうから入れと手で指示した。見ると、女性の入り口は左側と書いた看板があった。
左側の入り口で靴を脱いで入ると、もうみんな一緒に合流してしまう。
中は広い。
竜が巻き付いている柱が並んでいる、
観光客は皆二階のギャラリーにあげられ、入場行進が始まった。
白い服は一般信徒
僧は三原色のカラフルな服装。
最前列天眼の前で黄色の服の高僧が祈っている。
音楽隊は二階で月琴や胡弓を奏で、ベトナム風の歌を歌う。
カラフルでにぎやかな礼拝は30分ほどで終わった。ふと天井を見上げると星空が描かれていた。
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ベトナム
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20日夜中の12時近くに到着の全日空便でホーチミンのタンソニェット空港に着いた。
テト(旧正月）の帰国ラッシュらしく、家族連れ、友人同士のベトナム人で満席だった。お土産の大荷物が畿内をうずめ、これがベトナム航空ではなく、全日空だとはとても思えないほどだった。
もっとも私たちもホーチミンで剣道を教えているKさん仁頼まれた竹刀や防具の大荷物があり、ベトナムの人たちをとやかく言えない。
出口から一歩踏み出してびっくり。出迎えの人垣が何重にも取り巻いて、人の山が積みあがっているように見えた。いつも出迎えの人の多い空港だが、とても尋常とは思えないほどの人の山だ。
でてくる人をみんなで見つめて、プラカードや、歓迎の人名カードを持ち、手を振り、呼びかけ、抱き合って再会を喜んでいる。私たちもSさんご夫妻、Kさんとお弟子さんたち、オワンさんに出迎えられた。
その夜はSさんのお宅に泊めていただき、翌日昼の２時着の便で到着する旅行団メンバーを出迎えた。
昼の２時という時間だからか、帰国ラッシュのピークが過ぎたからか、昨日ほどの人の山ではなかったが、それでも出迎えの人たちで空港はごった返していた。
よそ行きの服を着込んでいる人が多い。女の子はとりわけひらひらのドレスを着せられて走り回っている。
待ち時間を出迎え風景の写真撮影で過ごしていると、横から服の裾を引っ張られた。見ると、おばあちゃんらしい人が子どもたちを写してくれというように、女の子を並ばせている。双子ちゃんが赤いひらひらのお洋服でかわいい。お姉ちゃんは黄色のドレス。
住所を教えてもらったら送りますよといおうと身振りでいうが、通じない。写真に撮ってもらうとそれで満足jらしく、にこにこして手を振ってどこかへ行ってしまった。
写真を送れないので、ここに載せておきますね。
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ホーチミンに到着したときはテトの2週間前でした。町は飾りつけの準備中。ドンコイ通りにも大きな花を飾り付け始めていました。 今年は猫年と聞いていましたが、猫はあまり見当たりません。 それが、クチへ行き、ベンチェ・ミト−へ一泊ツアー、さらにフエ、ホイアンへの二泊のツアーから帰ってくると、町は猫の飾りつけであふれていました。夜になると町はテトのイルミネーションでいっぱいです。 ピンボケですがREXホテルの壁に猫のイルミネーション。 市庁舎もライトアップ。 市民劇場も私たちの泊まっているホテル・コンチネンタル・サイゴンもライトアップ。 まるでルミナリエ。昼間はテト帰省でバイクの数が少なくなっていたのに、 信号が赤に変わると広い道路もバイクで超満員。 歩道には風船売り、光るボール売り、歩行者はその間を縫ってそぞろ歩き。光りの饗宴に心が浮き立ちます。 11時になった途端、イルミネーションは一斉に消えて、夢の世界は街灯だけのただの夜の街になりました。
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少し前の記録と後先になるがベンチェはついてしばらくホテルで休憩した後、Ｓさんのベンチェの家に寄せていただいた。家の前にはプルメリアの花が咲き、門の前に生えている雑草も可憐な花をつけていた。 Ｓさんはホーチミン市内に素的な邸宅をお持ちだが、ベンチェにも立派な家を建てておられる。公務員の退職金にで二軒の邸宅とは、日本とベトナムの貨幣価値の差が実現させた夢のような物語だ。左隣は材木商を営むＳさんの奥さん（エムさん）のお兄さんのお宅、右隣はコーヒーショップとフォーのお店を営むお姉さんのお宅。兄妹三人が隣同士で心強いことだ。しかもお向かいは警察学校だから、治安はまったく心配がない。 エムさんの家の前から写した警察学校の看板(この家はエムさん兄弟の家ではありません。向かいのお店です） お兄さんのお宅、お姉さんのお宅にお土産を持って訪問、こういう習慣は日本の田舎と似ている。その後、またＳさんのお宅に移動しご馳走になった。蒸したハマグリがおいしい。いくらでも食べられる。 そこへ、ベンチェの元司令官、ヴィ退役少将がこられた。エムさんのお父さんはベトナム戦争の頃、ベンチェの副司令官で、大佐だった。ヴィさんはいわば、お父さんが早くなくなったレイ家の父親代わりで、兄妹は父親に対するのと同じ礼をつくしている。退役して、いまは80歳になったヴィさんはレイ家でお兄さんを相手に一杯飲むのが何よりの楽しみのようだ。 前にも少し書いたが、ベンチェの戦いについては高谷清という京都のお医者さんが『蜂が戦い椰子も働く』（文理書院）という本を出版しておられる。 この本はヴィさんたちに取材して、解放前の農村の苦しい生活や、フランス軍、政府軍による逮捕や拷問の様子、南ベトナムで最初に住民が立ち上がったベンチェ蜂起について書かれている。とても面白い本だが、もう絶版になっているかもしれない。 Ｓさんやヴィさんの家はベンチェ市内にあるが、Ｍさんの実家はそこから車で４０分ほどのモーカイ郡という田舎にある。ベンチェ省はメコン川のデルタ地帯だ。主要産品ははココナッツ。ココ椰子の木、水椰子など椰子のジャングルだ。この実家には翌日にお邪魔しているので、詳しくは次回に載せたい。ベンチェ蜂起はこの椰子の生い茂るモーカイ郡の村で起きた。 高谷さんの本から地図をお借りすると、デルタ地帯だということがよくわかる。 （この項つづく）
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